Mercury_44XS

Hej Testa först som Aders skrev, koppla loss kablarna till stoppknappen och/eller nödstoppen. Nej det finns inga "billiga" Kina-kopior tändspolar... Det är inte alls säkert du får något resultat med en vanlig multimeter och du hade kanske den inställd på fel mätområde. Googla efter Mercury 4 hp 4-stroke work shop manual, finns för nedladdning och kostar några kronor men det kan det väl vara värt om man skall skruva själv. Säkert billigare än att köpa del, efter del, efter del och gissa sig fram till vad som är fel. Där finns alla mätvärden och inställningar mm. Ska du kolla gnistan, köp en riktig gnistprovare (ca 1000 kr) eller så gör du en jordkabel med en klämma i vardera änden en stor (tändstiftet) och en liten (jord på motorblocket) så du får riktigt bra jord. Har du radioavstört tändstift är gnistan dessutom ganska svag och svår att se i dagsljus. Mvh Pär

Var glappar det? Mellan kuggstången och pinjongen eller är det vajerns infästning i kuggstången eller rattnavet? Googla på "Teleflex Rack and pinion steering adjustment", finns kanske nån film på Youtube. //Pär

Ja jag hade bytt omedelbart. Det kan finnas korrosionsskador på resten av undre vattempumphuset och fler delar kan lossna som innebär att kylningen reduceras kraftigt eller t.o.m. uteblir. //Pär

Hör med Inge Andersson, Snickeri & Marin i Näsum angående reservdelar. Brukar ha NOS delar på hyllan, har inte Inge så kan han säkert tipsa om någon som har. Passa på att fråga om han har instruktionsbok och ev. en kopia av reservdelskatalogen att sälja, för dom är inte gratis och finns inte som gratis nedladdning på nätet vad jag vet. Har ni startat motorn på land utan vatten, kan du köpa en rep. sats till vattenpumpen också. Sen gäller att att hitta alla delar fån impellern innan den monteras ihop och provstartas. I VATTEN! Går inte att köra med spolmuff... Detta är veteranmotorer som man skall vårda och tas om hand, inget slit och släng. Finns visst någon grupp på FB men jag har inte FB så jag vet inte riktigt vad den heter, prova Penta Club... Angående växelhus olja: Sitter en nivåplugg och en avtappningplugg på växelhuset. Man fyller på från avtappningspluggen tills det kommer ut lite olja ur nivåpluggen. Därefter monterar man nivåpluggen. Tar bort påfyllningstuben och monterar avtappnings-/påfylnningspluggen och drar åt. Demontera nivåpluggen igen och monterar den direkt, detta för att släppa in lite luft. Dra åt nivåpluggen. Finns säker 1 miljon videos på Youtube om att byta växelhus olja. Växelhusolja för utombordsmotorer SAE 80W/90 EP men INTE GL-5, det är viktigt att det inte är GL-5 för den är aggressiv mot brons och mässing. Inte syntetolja, vanlig mineral. //Pär

Ja just exakt, detta är resterna av drivnnen/brytpinnen. Mät diameter och djupet(längden) på hålet i propellernavet, finns lite var stans att köpa. Sök efter drivpinne eller brytpinne och kolla måtten. Var är svänghjulsmuttern? Den måste sitta där och vara korrekt åtdragen men momentnyckel. STARTA INTE motorn förrän den är på plats, ådragen och starta inte motorn på land utan att växelhuset är helt nedsänkt i vatten. Impellern i vattenpumpen bränns på 10 sekunder sen är de kass. Går inte att kära denna motor med spolmuff. Mvh Pär

Hej Tycker mig ana att drivpinnen (brytpinnen) är av på övre bilden. Hur har ni kört motor på land, i tunna eller vad? Går inte motorn bra i vatten? Föklara... Mvh Pär

Hej Det ser ut som ditt undre vattenpumphus har lite korrosionsskador och att en bit har faliit bort. Kan du ta bort impellern, drivkilen och plattan och ta en ny bild. Ta även en bild på motorns typskylt så allt är läsbart. Serienummer mm behövs för att kolla ev. nummerädringar och få fram rätt delar. Mvh Pär

Hittar ingen info om just 8061.04 som marinmotor. Iveco som är byggda för marin brukar heta 8061.Mxx, SMxx eller SRMxx Lite konstigt att du har turbinhus utan kylning. Men inget av ovanstående har ju med gången att göra och att den vandrar i varvtal runt 1000 r/min. Har du radpump så kan man utesluta rökgasbegränsning, fanns nog bara på fördelarpumparna men är inte helt 100. Annars är det ett vanligt fel... Ett annat typiskt fel när varvtalet är instabilt är regulatorn men du hade ju haft pumpen inne för kontroll så då får man ju lita på det🤔 Kolla om den går på rent på alla cyl. på låga varvat genom att låta motorn gå på ca 850—1000 r/min. Lossa en spridarrörsmutter i taget och det skall tydligt märkas att varvtalet sjunker, dra åt muttern igen och varvtalet kommer tillbaka genast. Kan även vara att den tar in lite luft nångonstan i bränslesystemet som kan ge liknande symptom. Känner inte igen någon variator i pumdrivningen, i varje fall inte på någon av de motorer jag känner till. Kan du ta en bild på pumpen. //Pär

Går den inte under 1500 r/min? Vad köpte du för tändstift? Fullständig beteckning Går den på alla cylindrar? Tvekan vid acceleration? Justera om lågfartsskruvarna igen. Lätt botten läge och sedan skruva ut 1 1/2 varv. Finjustera tills motorn går jämnt, samtliga skruvar skall justeras lika. Hade du demonterat plattan överst på förgasarna (sitter med 2 skruvar)? Där under finns några hål som är lågfartsystemet samt justerskruven som kommer in från sidan. Får bränsle från flottörhset gemon ett smalt mässingsrör. Här måste vara helt rent för att lågfartsystemet skall fungera. Rullen på mittre förgasaren får inte ligga emot kamskivan när motrn går på tomgång. Om du inte får ordning på tomgång/lågfart beskriv hur motorn beter sig och filma gärna med ljud så man hör. Köp inga delar på måfå, det blir bara onödiga kostnader. //Pär PS. Ta en bild på typskylten

Hej Börja med att rengöra förgasarna. Demontera insugningsljuddämparen. Demontera länkstaget mellan förgasarna (rör inga skruvar om du har det tredelade) och demontera staget till oljepumpen Demontera dom från motorn och lägg dom i ordning eller märk upp 1, 2 och 3. Plocka isär var och en, blanda inte ihop några delar. När de är isärplockade, spraya med bromsrengöringsspray i alla munstycken och alla kanaler. Blås rent med tryckluft (max 4 bar) och rengör en gång till vid behov med bromsrengöring. Går någon av packningarna sönder, köp nya. Använd INTE någon form av packningsklister eller silikon! Behöver du nya packningar, kontakta din närmsta Mercury återförsäljare/serviceverkstad. Ta en bild av motorns typskylt så man kan läsa serienumret, annars kan det bli svårt att få rätt delar. Montera ihop var och en exakt som delarna satt. Lågfartblandningsskruven skruvar du in i lätt bottenläge, backa sedan 1 1/2 varv. Där skall motorn starta, efterjustera vid behov tills motorn går rent. Kör på 98 oktan i fortsättningen om du inte redan gör det. I oljetanken skall det helst vara Quicksilver Premium 2-stroke oil TC W 3. Använder du 2-taktsolja av annat fabrikat skall den vara märkt TC W 3. Mvh Pär

Hej I rubriken skriver du: Isotherm CR49 12v kylskåp funkar ej (helt ny) Är kylskåpet helt nytt och med garanti? Mvh Pär

Hej Har du tryckt in röda knappen på automatsäkringen? Den är huvudsäkring för startmotorns manöverkrets. Sen sitter det en stor säkring (inte automatsäkring) nere på startmotorns inkommande plus men hade den varit sönder hade du inte haft ström alls till tändningslås o.s.v. Kan även sitta ett förkopplingsmotstånd på tändspolen och om det finns så sitter det på tändspolen eller bredvid tändspolen och ha med det att göra att den bara tänder till och dör när du släpper nyckeln från startläge. För det var väl det du menade eller? Mvh Pär

Nej, det är avsevärd skillnad på marin och bil i flera avseenden. Ett insug som t.ex. Edelbrock Performer 2516 är konstruerat och utprovat (i dyno) för att uppfylla de prestandakrav som ställs på en båtmotor. Titta på bilderna här: https://www.marinshopen.se/product/edelbrock-2516-insug-marin/ede2516?ref=hansenmarine&srsltid=AfmBOoqsg5dBaIzOmtZU08S5tozoJutfVTKmGFGOdifZtQqv5CpR47AF Jämför sedan med detta: https://www.summitracing.com/parts/edl-2701 OBS! Är inte avsett för motorer med Vortec toppar utan bara ett exempel. Men många tycks tro att det är bara att stoppa i en bilmotor, delar från en bilmotor eller köpa ett longblock som är avsett för bil eller nästan värst är de som köper en slumpvis utvald topp på skroten och tror det är samma toppar till alla bara det är en GM 350 motor. En båtmotor oavsett om det är utombordare eller inombordare arbetar helt annorlunda jämfört med en bilmotor. Båtmotorn arbetar i en konstant uppförsbacke och körs långa sträckor på konstant högt varvtal medan en bilmotor arbetar under varierande förhållanden och med varierande varvtal. Med den konfiguration som sitter på din motor idag får du betydligt sämre prestanda och högre bränsleförbrukning än vad det skulle vara om det gjorts rätt vid bytet av longblock. Trots att det sitter en 4-ports förgasare där så ger den inte den effekt den gjorde med gamla motorn. Du kan behålla Rochester Quadrajet förgasaren som sitter där men det bör kollas upp vad det är för förgasare, kolla om aluminiumbrickan med nummer sitter kvar eller kolla efter nummer på förgasaren. Spread bore förgasare är att föredra på båtmotorer då de öppnar i två steg med olika spjälldiameter. //Pär

Är det ett Edelbrock Performer 2516 är detta ett speciellt marininsug för motorer med Vortec toppar (L31) och har mässingsinlägg för kylkanalerna. Då funkar det även utan slutet kylsystem oavsett havs- eller insjövatten. Tar man däremot ett annat "vanligt" aluminiuminsug endast avsett för bilar, funkar det inte. En V8 Vortec motor känns igen med att insuget sitter med fyra skruvar på vardera cyilndertoppen i stället för sex skruvar på tidigare motorer. Förgasarinstallationen på bilderna ovan ser ut att vara en "vedbodstrimmare" eller riktig amatör som varit framme och kluddat till det. Adapterplatta på fel håll, olika långa gängstänger och en slumpvis utvald Rochester Quadrajet som grädde på moset. En teori är att det suttit en 5.7 EFI motor med TBI från början, av okänd anledning (sönder frysning?) har denna bytts ut och ett "Mercruiser Repower" long block beställts men det blev felbeställt (utan vevaxesensor), så man gjorde en nödlösning med hemmabygget på bilderna ovan. En 5.7 Vortec TBI gav 250 hk och om man byter insug till Eldelbrock 2516 och beroende på förgasarstorlek (CFM) så kan man hamna på allt mellan 250 till kanske 300 hk. Jag brukar inte "killgissa" effektsiffror vilket är bland det värsta man kan göra, vill man veta så är det dyno som gäller. Ett skräckscenario är att de satt in en 5.0 i stället för 5.7 men det kan man kolla med gjutnumret på motorblocket. //Pär

Du måste vara lätt på handen när du använder vinkelslipen, den avverkar ju betydligt mer material än excenterslipen. Fördelen med vinkelipen är att den inte vibrerar som excentern gör och dessa vibrationer kan leda till ytterligare delaminering. Dessutom kan man använda betydligt finare rondeller med vinkelslipen men ändå avverka mer material och snabbare. Själv använder jag sällan grövre än K80, någon enstaka gång K60. Googlade lite snabbt och hittade dammutsugskåpor till 125 mm vinkelsiparna, fanns även Bosch original som jag ska köpa nu när jag hittade. Men använd det du trivs bäst med så blir det nog bra slutänden. //Pär

Jag menar: När motorn stannar av sig själv, stannar den tvärt som när man trycker på stoppknappen eller hör man att den saktar ner (sänker varvtalet) och svarar dåligt på gaspådrag innan den dör? Tillsatser finns det gott om i bensinen, så det är utkastade pengar och brukar inte hjälpa. Automatchoken är asapissadyr (över 3000 kr) och påverkas elektriskt. När motorn man kallstartar motorn är en kanal öppen i förgasaren och efter hand stängs denna passage. Om inte choken stänger passagen i förgasaren så börjar motorn gå ojämnt p.g.a. den får för mycket bensin och stannar till slut. Brukar inte starta direkt om choken är kass utan man får dra några gånger innan den startar igen p.g.a. att motorn blir sur. När man felsöker måste man metodiskt tillväga, man kan aldrig gissa sig till vad som är fel och köpa del efter del helt i onödan. För att vi ska kunna hjälpa dig på distans är det mycket viktigt att du följer de instruktioner som ges och beskriver felet så bra det bara går. Filma när du kör med motorn så den stannar, då är det lättare för oss andra att höra hur motorn går och hur den stannar. Känn även på motorn när den stannat om motorn är varm eller kall, har du en IR-termometer använd den och kolla på flera olika ställen. Motorn blir som varmast på toppen och på avgassidan som är BB sida. Närmast båten blir inte motorn alls varm. Kolla först: Har ni haft uppe dykröret i bränsletanken? Om inte lossa tankarmaturen och kolla silen i botten på dykröret. Är bränslefiltret rengjort? Om inte kolla och gör rent. Använd bromsrengöringsspray och tryckluft med max 4 bar tryck. Blås från insidan av filterinsatsen, inte utifrån och in. Kolla oljenivå i motorn, oljestickan sitter under förgasaren. Motorn skall vara nedfälld som på bilden. Dra upp stickan, torka av med luddfri trasa, sätt tillbaka oljestickan och dra upp den igen. Kolla hur mycket olja det är på oljestickan, det skall minsta vara mellan undre och övre markering på stickan. Tiitta i din instruktionsbok hur man gör om du känner dig osäker. Är oljenivå felaktig fyller du på olja till rätt nivå, fyll på lite i taget (ca 15–20 ml) så du inte överfyller motorn. Är det för mycket olja måste den tappas ur och ny olja fylla på till rätt nivå. Är oljenivån korrekt kan du åka tills den stannar. Kolla hur tändstiften ser ut när motorn stannat av sig själv, ta gärna en bild. Känn även på motorn när den stannat om motorn är varm eller kall, har du en IR-termometer använd den och kolla på flera olika ställen. Motorn blir som varmast på toppen och på avgassidan som är BB sida. Närmast båten blir inte motorn alls varm. Börja med detta och köp inga delar i onödan och köp inga tillsatser eller något annat mirakelmedel, det funkar ändå inte. Läs instruktionsboken om ni inte vet var alla delar sitter och i instruktionsboken brukar finnas ett felsökningsschema. Läs igenom noga. Mvh Pär

Ja det var nog lite virrigt på den lilla fabriken i Boländerna, Uppsala och det blev definitivt inte bättre när VOLVO köpte upp Nymanbolagen. En sak hade verkligen dålig koll på och det var effekten i motorerna kontra vad som stod på kåpan och än värre i broschyrerna. Alla motorer förutom den lilla 70 cc (även motorsågsmotor) och den 3-cylindriga 900 cc motorn de köpte från König, var mycket fina motorer med jämn fin gång och låg bränsleförbrukning men utvecklingen stod helt stilla och motorerna såg nästan likadana ut 1979 som de gjorde 1969. Dessutom var det inte en enda motor som lämnade fabriken fram till 1979 då de lade ner tillverkningen som gav den effekt det stod på kåpan eller i broschyren. Värst var nog den 1-cylindriga 70 cc som de klassade som 5 hk men den gav knappt hälften. Den 2-cylindriga 140 cc klassades som allt från 6 hk upp till 9 hk men i stället för 9 hk skulle det stått 6 hk på kåpan och 6 hk kunde de haft som 5 hk. E Carl Keikhaefer var visst där en gång på studiebesök och var mycket imponerad av den lilla fabriken. 1979 var ett ganska märkligt år då alla tillverkare av utombordsmotorer i Europa lade ner tillverkningen förutom SELVA och British Sea Gull, König fortsatte dock några år till men bara med rena tävlingsmotorer. //Pär

Hej Det skiljer ingenting och din motor är från 1969–1974, då stod det "Offshore" på Archimedes Penta modellerna. Din motor är antingen blå och då är det 1969–1973, och grå metallic på 1974. Offshore är nog bara en gimmick och har ingen egentlig betydelse, stod bara på de motorer som lämnade fabriken med Archimedes Penta dekaler. Crescent hade inget sånt mer än på den lite legendariska Tornado modellen, som var målad helt i Crescents orange tävlingsfärg. Har du lilla växelhuset så är det före 1974, har du stora växelhuset med avgasutsläpp i propellernavet är det 1975–1976. Nymanbolagens 500 cc motor som användes på 350, 360, 400 och 450 modellerna, skiljer i förgasare och de mindre 350/360 har en BING 8/18/xxx medan de större 400/450 har antingen BING 8/25/xxx eller BING 8/26/xxx. 350/360: ca 30 hk på propelleraxeln och 400/450 ca 35 hk på propelleraxeln. 1974 köpte VOLVO upp Nymanbolagen och 1975 och fram till sista året 1979 användes namnen VOLVO PENTA med blå toppkåpa och ARCHIMEDES med orange toppkåpa. Mvh Pär

Precis som Janne_G skriver, Rochester Quadrajet men det är fel förgasare på fel insug. Den adapterplattan de satt dit skall egentligen vara när man trimmar ner ett 4-ports insug till 2-ports-förgasare men det går ju att sätta den så här också men är inte så bra och helt värdelöst om man ser till effekt- och bränsle ekonomi. Verkligen SLÖSA🤪 Titta vad det står för nummer på flottörhuset på Rocherster Quadrajet förgasaren, står nog där gasvajern är ansluten. Så koppla loss den och läs av numret eller ta en bild så även gamla folk kan läsa. Numret talar om hur cfm förgasaren är på, de flesta är 750 cfm men det finns även 800 cfm och någon ekonomivariant på 650/675 cfm. Den är ju svart men det kan ju någon ha målat i efterhand så den ska se original ut. Insuget är i varje fall Mercruiser original och ser ut som TBI insuget som har reservdelsnr: 860100A 2 Fanns även en 2-ports version men i katalogen för 5.7 2 bbl 1998–2001 finns inte insuget med (konstigt). Har du mekanisk eller elektrisk bränslepump? Är det en Mercruiser "RePower" utbytesmotor bör den ha en typskylt med ett serienummer och det brukar sitta en dekal där det står "RePower" som betyder att det är en original utbytesmotor. Står det något serienummer på plastkåpan som sitter över flamdämparen? Kolla även om det finns någon serienummer eller gjutnummer enligt bilden jag skickat tidigare. Har vi gjutnumret så går det att se vad det är för motor (cyl.volym osv.). Om det går, ta en bild på startmotorn kan avslöja en del om tillverkningsår för startmotorn följer inte med utbytesmotorn. Ska se om jag kan skanna av eller se om det finns online utdrag ur en verkstadshandbok om du ska byta insug, så det blir korrekt monterat och korrekt åtdraget. //Pär

Tror inte att det händer något speciellt... Sjödiesel, blankdiesel eller B0, kärt barn har många namn. Det du tankat på macken på landbacken är ju egentligen B0 fast den är utspädd med RME, FAME och ibland även HVO. Vissa bolag på landbacken har högre mängd tillsatser och två bolag sticker ut och kan ha upp till 40% "förnybart" i den diesel som de säljer vid pump på macken, ingen nämnd ingen glömd... Tyvärr har jag märkt på senare år att TDS (produktdatablad) har i stort sett försvunnit från många oljebolags hemsidor eller innehåller de så lite information så det är nästan meningslöst att läsa. SDS (säkerhetsdatablad) finns däremot på alla produkter men innehåller inte alls samma information som de gjorde för 4–5 år sedan. Numer måste det vara fullt lagligt att ljuga om innehåll Hittade en artikel som kanske kan vara intressant men jag orkade inte och sitta och neka 150 000 cookies och lika många tredjeparts spionprogram manuellt, så det fick vara men det är kanske någon som inte bryr sig om cookies och andra spionprogramvaror som vill läsa. https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://carup.se/all-diesel-i-sverige-andras-blankdieseln-blandas-ut/&ved=2ahUKEwjR47rEn7KOAxXlLRAIHf8POcAQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw2NGxBhTQw31Gvuy-b4rpFa I rubriken stod det att även B0 (blankdiesel) nu mer är utspädd med HVO. På ett bolag som jag har kollat upp för några år sedan stod följande i deras SDS: Petroleum kerosin fraktion, bearbetad med förnyelsebara kolväten: 0–<100% MK 1 Dieselbränsle : 0–<100% Bränslen, diesel : 0–<100% Förnyelsebara kolväten (fraktion som diesel) : 0–<80% Fettsyror, C16-18 och C18- omättade, Me-estrar : 0–<7% För några år sedan såg det helt annorlunda ut, vet att jag sparade SDS från den gången men hittar den inte just nu men har för mig att siffrorna var exakta och förnyelsebara kolväten va 40% på sommaren och under 20% på vintern. Vi tankar inte mer på denna mackkedja, då de även har spätt ut E10 (95 oktan) med upp till 30–35% "förnybart" som egentligen är Bionafta och lika vattenlösligt som etanol men syns som en gråaktig sörja när det blandats med vatten. Fråga på sjömacken där du brukar köpa diesel om de har ett TDS och SDS (det ska de ha) och be att få en kopia av varje. Kolla sedan innehållet och egentligen skall "sjödiesel" vara B0, alltså 0% förnybara tillsatser. Sen kan du gå in på det bolags hemsida (om det är obemannat) där du tankat vanlig mackdiesel och hämta men TDS och SDS för att jämföra. Körde själv dieselbil mellan 2007 och 2017 då det började bli lite väl dyrt att köra bil med dieselmotor, bränsleförbrukningen hade ökat med ca 10–15% och dieselpriset började skjuta i höjden sen var ju bonus/malus på ingång och då var det ju meningslöst och köpa fler bilar med dieselmotor. //Pär Vill man ha riktig diesel får man åka över till Finland och tanka...

Kom precis till att tänka på, vilken typ av slipmaskin du använder för att slipa ner det grova? Om du inte redan gör det, så använd helst en vanlig 125 mm vinkelslip eller tryckluftdriven vinkelslip. De är lättare att hantera och skakar inte som en excenterslipmaskin gör. Snabbare avverkning och man behöver inte trycka så hårt. 125 mm vinkelslip med "flap-disc" eller stödrondell med fiberrondellskiva är det bästa tycker jag när man grovslipar. Jag brukar lägga grovdammsugarslangen ganska nära alt. fästa den med silvertejp, då tar dammsugaren det mesta slipdammet. Om man inte har Festool AG125 förstås😉

Vad menar du med märklig utläggning? Tycker inte man skall hålla på att kommentera andras inlägg och kommentarer till en fråga någon ställt. Det är väl ändå inte det som är avsikten med detta forum eller? //Pär

Här kommer länk till Davids Mekaniska: https://www.blocket.se/annons/goteborg/volvo_penta_yanmar_motorer_och_reservdelar/1401105101 Finns säkert andra som har beg. delar till VP, det är bara googla och ringa runt till de som säljer beg. delar eller har båtmotorskrotar. Fördelen med en original generator är att den passar och är avsedd att sitta i en båt vilket generatorer från bilar mm. inte är. //Pär

Alltid en fördel med slutet kylsystem på en båtmotor. Man har t.ex. alltid kylvätska med glykolblandat vatten som står i motorn och avgaslimpor om det är orignalsystem vilket minskar korrosion, det är bara avgasknäna som är sjövattenkylda. På en sjövattenkyld motor finns inget glykol och när man stänger av motorn tappar den sig själv till en viss gräns (blir aldrig hel tom) på kylvatten, mest i avgaslimpor och avgasknän men även vissa delar på motorblocket. Det ärtillgången på syre i luften som då gör att det korroderar (rostar om det är järn). Spelar inte så stor roll vad det är för vatten fast insjövatten och vatten i norra Östersjön är mindre agressivt än saltvatten. Går att bygga om till slutet system men är inte billigt om man köper nytt och det finns icke originalsystem som ligger på ca 35 000—40 000 kr för ett halvsystem där bara motorblocket har slutet system, avgaslimporoch knä har sjövattenkyning. Kan finnas begagnade original Mercruiser slutna kylsystem att köpa. Är man noga vid konservering v sjövattenkyld motor och tömmer hela systemet på sjövatten innan man körmed glykolblandnig i drevsäck, så minskar risken för koorosion och sönderfrysning under vinterförvaring. Skillnad i arbetstemperatur mellan sjövattenyld motor och motor med slutet system är inte så stor, sjövattenkyld brukar ligga på 160 F (70 C) och slutet system på 170 F (75 C) på äldre modeller. //Pär

Om du tittar på den bifogade bilden så ser du att generatorn bara har ett brett fäste men den generator du har på motorn har två små fästpunkter, ett fram och ett bak. Det var så jag och andra såg att generatorn inte var original till AQ115 och därmed passar inte original fäste. Svårt att säga vad det är för generator som sitter där och vilken motor den kommer ifrån, vissa traktorer har sån infästning med dubbla fästöron. Vill du ha rätt generator som ska vara till motorn, kolla med Davids Mekaniska i Göteborg, har massor av beg. delar till VP och brukar annonsera på Blocket. Kan även ha original fäste också. Kan skicka länk senare när jag är på kontoret. Ursäkta det blev dubbelciterat, j...a iPad och uppdateringar som jag inte vill ha, van vid mitt Apple Magic tangentbord där man bara trycker cmd+z för att ångra inmatning... //Pär