Mercury_44XS

Köra torrt på landbacken kan bränna upp en impeller på några futtiga sekunder, men tror inte så är fallet eftersom du har kalla knän och gavlar på kylaren. Gör inte som "Bosse Bildoktorn" rekommenderade när de hade lyssnare som ringde in till radion. Bosse rekommenderade en lyssnare att tysta en gnisslande fläktrem i bilen med bakpulver som skulle strös över remmen när motorn var igång🤣 Ibland blir det gnissel om man råkat spilla lite kylvätska/glykol så det har hamnat på remmen eller ett av remhjulen, ingen fara men kan vara irriterande. Om man vill kan man ju tvätta remmen med bara vanligt färskvatten eller destillerat vatten på en lätt fuktad kökssvamp. Passa på att kolla dina remhjul när remmen är av när du ska byta, ev. tvätta remytan på remhjulen med fuktad svamp eller trasa. Tar inte din vattenpump in sjövatten via drevets intag? Har du en separat bottengenomföring eller sitter kulventilen på slangen? Jag vet att en del snålar in och köper billiga kulventiler i kromat mässingsgods som kan både vara svåra att manövrera och håller inte riktigt tätt vid handtaget. Finns vissa som släpper krombitar från kula och säte också. De billiga brukar ha röda skrangliga hantag som släpper färg. Hur har det gått med dina felkoder du fick i Vesselview? Jag har inte hittat något, kolla med en ÅF i närheten av dig. //Pär

Håll koll på temperaturen. Här nere sitter sjövattenpumpen: Ser ut så här: Är inte världens roligaste jobb att byta och man behöver en impellerutdragare, sen ska den nya impellern in igen. Jag har alltid skruvat loss hela pumpen och bytt impellern inne verkstan, inget jag vill ligga dubbel och trippelvikt i ett maskinrum och göra. Ligger båten i sjön så måste man plugga inloppslangen noga så båten inte vattenfylls. Det bästa är att byta impeller (2) vart tredje år och göra det när båten är på landbacken, O-ringen (3) skall också bytas. Jag gör alltid servicearbeten på hösten, då är allt klart när båten skall i sjön. //Pär

På brytarlösa system behöver man inte ställa in kamvinkeln, det görs endast på brytarsystem och är ungefär samma som att ställa in byrtaravståndet på en gammal moped fast på flercylindriga motorer gör man detta med en kamvinkelmätare. Ett analogt instrument som nästan ingen under 60 hört talas om😆 Biltema hade faktiskt en digital som även har varvräknare: https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/multimetrar/digital-multimeter-bil-2000024258 Ta och kolla alla tändkablar med stroboskop en i taget med motorn på låg tomgång och sedan ökar du till 1500–2000 r/min och kollar hur den blinkar. Biltema har en billig testpenna för 90 kr som man bara lägger mot tändkabeln, har själv inte använt denna men den funkar kanske (på bara på låga varvtal). https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/gnistprovare-2000022150 Skruva in dina tomgångsskruvar till lätt bottenläge, därefter backa 1 1/2 varv, vissa modeller behöver 1 3/4–2 varv. Där ska motorn starta och gå någorlunda jämnt, finjustera vid behov. Skruva 1/4 varv i taget och exakt lika mycket på båda, lyssna om motorn ökar eller minskar i varvtal. Man kan även använda en digital varvräknare som visar varvtalet i intervaller om 10–50 r/min. Analoga varvräknare har större marginal och visar inte om varvtalet ökar 50 r/min. För att hitta var tillskottsventilen sitter behöver man veta förgasarens modellbeteckning förutom Quadrajet. Vissa modeller har ingen alls eller använder acc.pumpen. Återkom med info om ditt tändsystem. //Pär

Vad är det för tändsystem du satt i? Är det en konverting av din befintliga fördelare eller har du köpt en helt ny fördelare? Vilken fördelare isf? Skicka ev. länkar till där du köpt delar eller har du köpt beg? Skicka gärna bilder också med fördelarlocket demonterat. Återkommer när jag fått svar på frågorna och sett bilder. //Pär

Ja 20 hk är i minsta laget, speciellt om man är mer än en person i båten och lite packning, picknickkorg osv. 30–40 hk är mer lagom men den får inte vara för tung. Johnson 20 hk väger strax över 55 kg, du bör nog inte överskrida 70 kg motorvikt. Serva motorn om det inte är gjort, med nya tändstift, rengör/byt bränslefilter och ny olja i växelhuset, smörj alla nipplar och om den stått stilla länge bör du kolla vattenpumpens impeller. Om den går lite ryckigt, hackar kan det vara skit i förgasaren, då behöver den demonteras och göras ren och återmonteras samt grundinställning. Justerskruven för lågfartsblandning:skruva in lätt bottenläge sedan backa 1 1/2 varv, då ska motorn starta. Finjustera sedan så att motorn går jämnt på tomgång. OBS! Viktigt på OMC (Johnson/Evinrude) 20–35 hk 521cc 2cyl. Rullen till gasstaget för inte ligga emot kammen på tändningplattan då motor går på tomgång, då protesterar motorn genom att hacka och spotta... Nr 17 på bilden Skall vara någon mm frigång... Har du instruktionsbok till motorn? Om inte finns det det för nedladdning från internet. Misstänker att din båt är lackerad röd eftesom du har vit överdel och det var lite skav efter trailerklykan i stäven. Kolla för säkerhetsskull att det inte finns några misstänkta dåliga lagningar i botten med t.ex. plastic padding eller liknande. Lycka till med din båt. Mvh Pär

Hej Vit rök i avgaserna= Kylvatten som "deltar" i förbränningsprocessen, d.v.s. kommer in i en eller flera cylindrar/förbräningsrum. Har du slutet kylsystem (färskvattenkylning)? Om du har det kan det vara lukten av glykol som "förbränts" du känt. Låter som ett rejält motorhaveri och jag vet inte hur pass du känner dig säker på att totalrenovera en motor. Du behöver tillkalla en fackman för att ta ett kompressionsprov om du inte har en kompressions-provare (0–30 bar) med adapter till MD17. Kan vara ett sprucket topplock eller toppackning som gått. Motorn bör ses över/helrenoveras efter ett sånt här haveri... Enda olja som kommer upp till topparna på MD motorerna är smörjningen av vipparmsbryggan vilket sker via ett oljerör från huvudkanalen nere i motorblocket och går upp till toppen via stötstångsgalleriet. Tror att vevhusventilationen sitter på bakre cylindern där det går en slang från oljelocket till luftrenaren. Kraftigt övertryck i vevhuset kan kasta upp olja via vevhusventilationen till luftrenaren som sedan droppar ner i motorrummet. Mvh Pär

Finns inte mycket i båtmotorväg som har sitt ursprung där man tror. VOLVO PENTAs bensinmotorer= GM motorer De flesta tillverkare av t.ex. utombordsmotorer har legotillverkning i Kina p.g.a. lägre tillverkningskostnader men har hög kvalitetskontroll och bra anställningsvillkor. Sen finns det ju rena "Kina-kopior" som kan vara en olaglig kopia av en modell från en större tillverkare som tillverkas på en skitig fabrik under fruktansvärda förhållanden, det mesta av arbetarnas löner går till hyra i en sovsal som ägs av fabriken. Finns dock vissa Kina utombordare som är kopior på lagligt sätt och många gånger har ursprungstillverkaren legotillverkning på dessa fabriker. Enda tillverkare i Europa som tillverkar utombordare idag är SELVA och de mindre modellerna upp till 10 hk är deras egna konstruktioner, resten är baserade på Yamaha. På den tiden det begav sig och det tillverkades utombordare på Nymans i Uppsala, fanns även där modeller som inte var deras egna, t.ex. 55 hk 77–79 och 70 hk 75–79 kom motorblocket från König i Tyskland. Deras mindre fyrtaktsutombordare var Honda... Kunde blivit hur bra som helst om inte VOLVOs styrelse beslutat att stänga ner fabriken och 4 december 1979 provkördes sista motorn innan den lämnade Nymans och fabriken stängdes. VOLVO PENTA hade under sent 1970-tal den s.k. P-serien (7–15 hk) som låg mycket långt fram i utvecklingen, ett antal motorer "såldes" till kunder för fälttester och tror att de flesta var 15 hk. Finns ett test i tidningen Vi Båtägare nr 6 2000, där de jämför en VP 150 (P-serie) mot en Johnson 15 hk. Ganska märkligt år 1979 då alla tillverkare av utombordsmotorer i Europa (förutom SELVA och British Sea Gull) lade ner tillverkningen. König fortsatte dock tillverka tävlingsmotorer några år till...

Ja, FinnSpeed 430 skall det givetvis vara, slant nog lite på tangentbordet🤭 Här är en röd, annons från Finska Nettivene: https://www.nettivene.com/en/moottorivene/finnspeed/995806 Är det något du köpt eller ska köpa? //Pär

Ja minsann, brytare på en motor från mitten 1980-talet. Volvo Penta var sent på det... Kolla då det det Rollen skrev. Man kan ta tag i rotorn och vrida på den och går den att vrida på samt fjädrar tillbaka, då är det OK. Har du fördelare med brytarspetsar bör du kolla dessa, ev. byta och då även byta kondensator. Byter du brytarspetsar måste man ställa kamvinkel (Dwell) först, sedan en grundiställning av tändningen och kontroll med stroboskop. Skall vara 6 grader för FÖDP (BTDC) på tomgång. Kolla även så att tändförställningen ökar med varvtalet och brukar nå max vid ca 3500 r/min, har tyvärr ingen info om max tändförställning. Vad jag kan komma på förövrigt enligt din beskrivning så låter det som typiskt tändnings relaterat fel. Tändkablarna är väldigt känsliga, speciellt om de har gamla typen av kolledare. Finns modernare variant med kolfiberledare men jag har ingen erfarenhet av dessa. Redan tidigt 1980-tal hade Mercruiser brytarlösa tändsystem och tändkablarna var bland det vanligaste som man bytte ut förutom de vanliga servicedelarna som olje- och bränslefilter. Kan vara så att tändsystem med brytarspetsar inte klarar av moderna tändkablar eftersom de har lägre tändspänning (<20 000 V) än ett brytarlöst tändsystem som ofta ligger över 30 000 V men detta beror ju även på tändspolen. Har du en gnistprovare där gnistan hoppar mellan två justerbara elektroder, kan du kolla hur långt avstånd gnistan klarar, skall minst klara 10 mm och helst upp mot 15–20 mm. Gnistan skall vara klar och blåfärgad. samt ett tydligt "klick" när gnistan hoppar över elektroderna. Dubbelkolla för säkerhetsskull att tändkablarna sitter på rätt plats på motorn och fördelarlocket. Hittade en bild som tydligt visar tändföljd, cylinderplacering samt skillnaden på fördelarlocken. Cyl. 1, 3, 5 och 7 sitter på babordssidan. Cyl. 2, 4, 6 och 8 på styrbordssidan HEI= Brytarlöst tändsystem som användes av GM under 1980-talet. Vet inte om detta suttit på någon marinkonvertad motor, inte på Mercruiser iaf (vad jag vet). Fördelarlocken på bilden visas sedda framifrån, d.v.s. Cyl 1 och 8 skall vara på främre halvan. Du skrev i första inlägget att din stroboskoplampa blinkade dåligt, är det samma på alla cylindrar? Blöta / svarta tändstift tyder på bränsleöverskott, d.v.s. fet blandning med ett AFR (luft/bränsleförhållande) långt under 13,5:1 men kan även bero på oförbränt bränsle p.g.a. missar i tändsystemet. Dubbelkolla så att inte tillskottsventil eller acc.pump läcker igenom. Spjällen i sekundärsteget skall inte vara öppna alls när motorn går på tomgång. Droppar det från spridarna i halsringarna i sekundärsteget är det något som är fel med din förgasare. Hur ser din flamdämpare (luftfilter) ut? Fullt av damm, ludd mm? Tvätta med avfettning och blås rent. Kan sitta ganska mycket skit mellan lamellerna i flamdämparen vilket begränsar luftflödet till motorn. Kolla även så att din motor får fri tillgång till luft utifrån, ett tätt motorrum med dålig eller ingen lufttillförsel gör att motorn för svårt att andas. Lycka till. Mvh Pär

Jag har för mig att VP MD1, MD2 och MD3 stoppas genom att dra gashandtaget bakåt. //Pär

Hej Liknar en Finn Speed 440 men inte helt 100% säker. Framrutan stämmer inte riktigt men kan ju vara modifierad. Stöttan i trallvirke är inte original iaf😆 Däcket stämmer ganska bra. Ska grunna lite och kolla i mitt arkiv. Har du fler bilder, helst akterifrån så man kan se bottenvinkel, slag mm. Finns det någon typskylt? Sitter nog i motorbrunnen om den är kvar. 20 hk är i minsta laget... Är nog omlackad. Mvh Pär

Hej Konstigt att den inte startar med de nya tändkablarna. Vad var det för tändkablar, original eller eftermarknad? Inget fel på eftermarknadskablar som kan vara bättre än OEM ibland... Vet du om det är kolledare eller metalledare i de nya tändkablarna? Passade de korrekt i fördelarlocket? Behöver lite mer info för att komma med relevanta förslag: Hur såg din förgasare ut inuti? Var den demonterad från motorn då du servade förgasaren? Jag kan inte VP utantill men 231 borde väl motsvara Mercruiser 230 som också är en 305 cu in (5,0). Kolla om det står någon tillverkare på förgasaren ex. Rochester och en ev. modellbeteckning på förgasaren. Brukar sitta en aluminium "tag" på någon av skruvarna på flottörhuset. Mercruiser 230 har en 4-port spred bore förgasare... Har du även bytt alla bränslefilter? Du skrev: "bensin från extern tank", menar du att du körde på en lös utombordartank eller? "Bludder" på höga varv kan tyda på bränslebrist, färg på stiften? Är det riktiga misständningar på höga varv, förgasarsmällar? Återkom med info, så ska jag fundera lite. Mvh Pär

Ja mät med IR på flera ställen termostathus, på blocket, topparna, limporna o.s.v. och anteckna värdena. Kolla även tempen på värmeväxlaren på flera ställen samt knäna, anteckna värdena. 190 F är 88 C Visar den bara F? Jämför sedan värden för motorn med vad din tempmätare visar. Har du t.ex. 50 grader på motorn med IR skall tempmätaren visa ca 120 F. 70 C= 158 F Vad händer om du lossar kabeln på givaren när temp.mätaren fastnat? Kolla gärna temp.givaren med multimeter också om du har en förstås. Ca 600–800 ohm kall motorn och mellan 100–55 med varm. Kabeln demonterad när du mäter.

Varsågod, bara kul att hjälpa till lite. Jag hade kanske lite fel om ungefärligt tillverkningsår på båten, troligen mer åt 1980-talet än 70-tal. Tänkte på båtens "inner lining" d.v.s. skrovets insida, ser lite för modernt ut för 70-tal tycker jag. Men de enda som säkert vet är ju Finska motsvarigheten till Svenska Transportstyrelsen. Skicka ett mejl dit så får du nog veta exakt tillverkningsår. Finns ju annars gott om finska FB sidor där de pratar Svenska, t.ex. Penta club Gumbostrand. //Pär

Nr 21 är givaren till temperaturmätaren på instrumentpanelen, sitter på SB sida Res.delsnr: 806490T Nr 20 är till ECU (motorns styrenhet) Arbetstemperatur för din motor skall vara 77 grader C (170 F) Hittar inga ohmvärden för exakt din motor, jag har inte tillgång till rätt verkstadshandbok. Kollade runt lite och de flesta ligger på ca 600–800 ohm med kall motor och under 100 ohm vid arbetstemperatur. Hittade värden men de var för andra modeller som går varmare och var 55 ohm vid arbetstemperatur. Så någonstans mellan 100–55 ohm vid arbetstemperatur. Är den kortsluten visar mätaren konstant max temp. Öppenkrets visar mätaren lägsta värde.

Pilen pekar på termostathuset, sitter en på vardera sidan. Bild från reservdelskatalogen på Marineengine.com. Ser ut som du har termostathuset på undre bilden och har 1 eller 3 punkts tömning av sjövattensidan på kylsysytemet. Ska gå in på Mercury Marine senare och kolla vad det för givare. Den på styrbordssidan går till instrumentpanelen och på barbord till ECU och kanske något annat också men ska kolla upp senare. Har du IR.termometer? Kolla tempen och jämför med instrumentet. //Pär

Kan ju vara så att motorn Garpen61 har inte är kompatibel med Vesselview men det är bara en misstanke jag har. Jag vet inte vad som händer om "blockerar" en felkod, är det bara den eller är det alla felkoder? Har man t.ex. inte styrvinkelgivare installerad på motorn/drevet så blir det ju en felkod men borde ju talat om att "styrvinkelgivare saknas". Jag har översatt en hel del felkodslistor och många gånger är de väldigt svårtolkade även på originalspråk. Har även översatt instruktionsböcker och servicebulletiner och samma sak där, kan vara översatt i flera led innan jag fick en Engelsk version där det förekom en hel del förväxlingar. T.ex. från Italienska till Tyska som sedan översatts till Engelska, kan det bli mer rörigt än så... Fick ofta plocka fram originalen och läsa dessa. Håller mig långt ifrån den högteknologiska världen med appar och AI. Jag förstår inte vad man skall ha det till, har en själv asapissagammal (med dagens mått mätt) Iphone helt utan appar som jag ringer med och skickar sms. Varför skall man ha en app till kylskåpet, en till spisen, en till högtryckstvätten o.s.v. Mina kompisar och bekanta i samma åldersgrupp mobbar mig för detta och säger att jag måste följa med i utvecklingen. Då kontrar jag med att vi klarade ju oss utan sånt förr. Vadå, säger dom och sluta lev på 1800-talet. Jag brukar då svara: Fanns det appar 2005 eller 2010?🤣

Ja filtren ser korrekt ut. Får du inte fram diesel i spridarrören i sista momentet av luftning, då kan det vara idé att kolla stoppen som Hybro nämnde. Stoppen på en dieselmotor stryper tillförslen av diesel totalt. Men för att kolla detta måste man lossa en lucka på motorn, anlita en fackman till detta om det skulle behövas. //Pär

Hej Glasfiberarmerad polyester är inte vatten tätt i sig själv, räcker inte att laga med Plastic Padding och sedan bottenfärg. Glasfibern suger åt sig vatten som en svamp genom kapillärverkan och kan leda till sönderfrysning av ett helt skrov om det vill sig illa. Har sett "hemmalagningar" med glasfiberspackel och som har gått käpprakt... Har man tur i oturen så sjunker båten när den ligger förtöjd i hamn. Så här lagar jag skador, hål mm. på båtar tillverkade i glasfiberarmerad polyester: 1. Börja med att slipa rent med vinkelslip flexrodell eller excentrisk slipmaskin på bårde ut- och insida. All gammal bottenfärg måste bort. 2. Slipa sedan bort gammalt material på utsidan med vinkelsplip så att du får en svagt konisk yta som är djupare in mot själva hålet. Är hålet ca 35–40 mm bör du slipa en yta på minst 5 gånger hålets diameter. 35 x 5≈ 175–200 mm. Djupet bör vara nästan samma som på laminatet, 10mm bör det vara minst 9 mm djupt och sedan svagt koniskt så det blir grundare längre ut från hålet. Se skiss nedan: Grönt= Gammalt laminat Orange= Gammal topcoat 3. Börja sedan med att kontrollera att det inte finns någon fukt kvar i skrovet där du skall laga. Är det torrt kan du börja laga utifrån. Är det fuktig måste du vänta tills det är torrt. Använd gärna fuktmätare om du har. 4. 350 grams matta och polyester eftersom din båt är tillverkad av GRP (glasfiberarmerad polyester). Täck hålet på insidan med något som inte din lagning fastnar på, t.ex. en lackad och vaxad masonit bit alternativt en bit av en 2-liters glassförpackning (locket). Tejpa fast med silvertejp eller straffa mot ett skott eller en kraftig tyngd som inte kan ramla bort. Du kommer säkert på något. 5. Riv glasfibermattan i bitar innan du börjar och lägg dem i ordning med minst överst, du börjar med små bitar först och sedan tar större och större allt eftersom du fyller igen hålet. 6. Blanda lite polyester med härdare, ta inte för mycket härdare. Räcker ofta med några droppar per dl. Korrekt mängd härdare skall vara 2%, absolut inte mer då blir lagningen svagare och det utvecklas värme samt att din blandning härdar innan du hunnit använda den. 7. Lägg första biten på en glasskiva. Pensla först ytan på skrovet med polysterblandningen och sedan glasfiberbiten på glasskivan tills den blir mättad, lyft försiktigt upp den från glas skivan. Sätt den på plats där den skall vara på skrovet och "dutta" den på plats, se till att få bort alla ev. luftbubblor. 8. Gör samma procedur med nästa bit. Nu behöver du bara pensla på polyester på de ev. ytor på skrovet som inte är belagda med polyester. Lagren med matta skall läggas vått i vått, d.v.s. föregående lager skall inte hunnit härda. rolla med tandad roller för att jämna ut lagren och trycka ut luftbubblor. 9. Fortsätt laga med större och större bitar tills du är uppe i nivå med intilliggande skrovytor. 10. Låt härda minst 1–2 timmar eller tills det är hårt och man kan knacka på lagningen. 11. Nu kan du ta bort ditt mothåll på insidan. 12. Tvätta först med aceton på insidan, sedan kan du börja slipa nästan lika mycket som du gjorde på utsidan. Behövs inte riktigt lika mycket koniskt på insidan. 13. Dammsug upp alla sliprester 14. Nu kan du börja laga från insidan. Följ punkt 4 till 10. 15. Låt härda som innan. 16. tvätta rent med aceton 17. Slipa nu ytan jämn med en excenterslip så att du ligger knappt 1 mm under intilliggande yta på skrovet. 18. Borsta rent och dammsug lagningarna. 19. Nu måste man täta lagningen med TOPCOAT både på utsidan och insidan. Detta är gelcoat blandat med vaxlösning och tillsätt sedan härdare. Blanda inte mer än knappa decilitern åt gången. Du behöver göra denna proceduren flera gånger men det skall härda emellan lagren. 20. Pensla på topcoat blandad med härdare så du får ett jämntjockt lager. Låt härda till dagen efter. 21. Tvätta med aceton på en trasa. Slipa ytan med excentersplip och 120–180 papper så ytan blir jämn men inte mer än nödvändigt. Behöver nog inte slipa på insidan eftersom det inte syns. 22. Lägg på ett nytt lager topcoat och låt härda i minst 24 h. 23. Slipa med 180–240 papper tills ytan bir jämn och du är nöjd med resultatet. Det får inte synas något av glasfibern du lagat med. Topcoat skall ha en tjocklek på minst 1-1,5 mm, är det mer så är det bättre. 24. Behöver du inte lägga på mer topcoat, kan du nu slipa ytan med våtslippapper. Börja med 320–400 och avsluta med 1000–1200. Är du nöjd med resultatet kan du nu polera lite med rubbing eller autosol. Tvätta sedan med aceton innan du lägger på ny bottenfärg. Det är topcoaten som tätar ett skrov i GRP, måste vara topcoat inget annat... Material och verktyg du behöver: Polyester och härdare, glasfibermatta ca 350 gr per kvm, det räcker med knapp kvm till din lagning. Topcoat, kulören spelar mindre roll i ditt fall eftersom det är under vattenlinjen och kommer inte att synas. Men det måste vara riktig topcoat d.v.s. färgad polyester, finns vissa som kallar färg för topcoat. Köp ditt material hos en som kan och vet vad det handlar om. Aceton, skyddshandskar som tål polyester och aceton, skyddsmask med kolfilter, skyddskläder som du inte är rädd om. Slippapper och våtslippapper. Penslar och liten tandad roller. Gamla glassförpackningar i plast, trasor och torkpapper. Tänk på att polyester blandat med härdare utvecklar värme och lämna inga rester utan uppsikt innan det härdat klart. Ha helst brandsläckare och/eller vatten till hands om det skulle behövas. Lycka till! Mvh Pär

Det är jättesvårt att på distans felsöka en motor som går dåligt ibland och bra ibland. Det enda jag hade att gå på var din beskrivning av felet men vi ska nog lösa ditt problem. "Jag har en Fjord Wing 19 HT med en Yamaha 115hk V4 2-takt från 1997 (1730cc). Motorn har under ett par år haft ett konstigt beteende: ibland går den inte för fullt från början när man startar, men efter ett tag "kickar den igång" och går perfekt – full fart och fin gång. Andra gånger funkar den bra direkt från kallstart. När den väl kommit igång har den alltid fungerat felfritt efter det". Förr i tiden då jag hade eget företag i båtmotorbranschen kunde kunderna ringa och ge en kort beskrivning, sen frågade de: "Vad kan det vara för fel?" Vissa fel kunde man svara på direkt medan det är betydligt svårare med fel som uppträder sporadiskt som i ditt fall. Det hände även att kunder kom in och köpte nya tändstift till motorn för att den gick illa eller inte startade, åkte hem och bytte stiften men det hjälpte inte. Då kom de tillbaka och skulle ha nya tändspolar, jag letade upp rätt tändspole och lade fram en tändspole på disken. Ofta så kunden: "Nej, jag behöver alla fyra" Va? Jag försökte förklara att det mycket sällsynt att alla fyra tändspolar går sönder på en och samma gång men hade jag fyra tändspolar i lager så fick de ju köpa det. Dagen efter kommer kunden tillbaka och skall lämna tändspolarna i retur, "Det var inte det som var felet, kan jag lämna tillbaka dom?" På väggen i butiken satt en skylt med texten "El- och tändingsdelar tages ej i retur" vilket jag även informerat om tidigare. Ett tips: Gå inte och köp dyra reservdelar som det kan vara fel på, det blir bara kostsamt i längden. Nu till ditt problem. Som sagt att hitta ett fel som uppträder sporadiskt/intermittent är jättesvårt och kräver noggrann och ofta flera timmar av felsökning, både vid bryggan och ute på sjön. Angående gnistprovare: Den du hittat sätter man mellan tändstiftsterminalen och tändkabeln och används med motorn igång, fungerar säkert men man får ingen indikation på tändspolens kondition. Dessutom måste man flytta den mellan de olika cylindrarna vilket man inte kan göra så länge motorn går. Denna är nog bättre i så fall och ser ut som en testpenna och kan flyttas mellan tändkablarna medan motorn går. https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/gnistprovare-2000022150 Med ovanstående testpenna kan du kontrollera om det blir gnista på alla cylindrar när motorn går illa och missar. Kostar bara 90 kr och finns i alla varuhus, kolla lagerstatus i ditt varuhus innan då åker så det verkligen finns så du inte kör i onödan. En sådan här används med alla tändstift bortskruvade och gnistan hoppar mella stiften i själva verktyget, jordkabeln måste anslutas till god jordningspunkt. https://www.motorsågsbutiken.se/sv/mb/briggs-stratton-tandstiftprovare Vet inte om den är justerbar, framgår inte av texten men det kan man ju kolla om det blir aktuellt att köpa men jag tycker du kan börja med den billagare varianten från Biltema. En riktig gnistprovare (som vi yrkesmän använder) är dyr och kostar ca 1000–1500 kr, med dessa dyra kan man kolla tändspolens kondition på alla cylindrar samtidigt och dessa dyra gnistprovare har justerbart avstånd. En fullt frisk tändspole skall klara ett gnistgap (avstånd) på 10–15 mm utan att missa, vissa tändsystem klarar upp till 35–40 mm. Klarar en tändspole inte av ett gnistgap på 10 mm då är den dålig. Gnistan skall alltid vara kraftig, klar och blåfärgad och man skall höra ett tydligt klick från gnistan. Är den gulfärgad och svag då är tändspolen också dålig. Men som sagt köp inga delar i onödan... De misstänkta fel du radade upp: 1. Skit i förgasarna Ja, det blir alltid skit i förgasarna vilket beror på dagens bensin och det bildas avlagringar som måste avlägsnas vilket innebär att alla förgasare måste demonteras från motorn, tas isär och tvättas rena. Ofta när man har skit i förgasare märks detta genom att motorn går illa på låg tomgång upp till ca 1500–2000 r/min och stryper sig under acceleration. Detta fel är ofta inte sporadiskt utan finns där hela tiden. 2. Bränsleanslutning/snabbkoppling Ja, det kan var läckage här men det brukar droppa bensin från anslutningen när man pumpar på blåsan. 3. Bränslepump Ja kan vara slappa membran eller dåliga backventiler men oftast inget sporadiskt fel. Är bränslepumpen dålig så brukar motorn stanna efter några sekunder/minuter beroende på varvtal. Går sedan inte att få igång utan att pumpa på blåsan. Bränslepumpens kapacitet kan man testa genom att pumpa lite försiktigt på blåsan när motorn går illa, går den bättre så har bränslepumpen dålig kapacitet. Slang och blåsa hade du väl bytt precis så det kan vi utesluta. 4. Bränslefilter Skall alltid rengöras/bytas minst en gång per år, oftare om man kör mycket. Har båten fast installerad bränsletank skall man ha ett vattenavskiljande bränslefilter fast monterat mellan tank och motor. Monteras med fördel i motorbrunnen om det får plats. Ett igensatt bränslefilter ger ofta symptom som punkt 1 och dessa hänger ju ihop. 5. Tändhattar Japanska tillverkare har ofta både hängslen och livrem, d.v.s. både avstörda tändstift och avstörda tändhattar. Brukar stå en siffra och ett ohmtecken på tändhatten. I tändhatten sitter ett motstånd eller en kolstav som dämpar gnistan, kan glappa här och kan/är känsliga för vibrationer och värme. Kan uppträda sporadiskt p.g.a. glappkontakt i motstånd/kolstav. Har dock inte haft jättemånga fel på dessa under min yrkesverksamma tid men det kan ju bero på att jag inte hade så många Japanska motorer i min kundkrets. Är inte 100% säker på att du har avstörda tändhattar men ett möjligt fel, kolla även så att själva anslutningen inne i tändhatten som sitter på tändstiftets terminal inte glappar eller är sliten. Kollade lite snabbt på en 115B och tändhattar till en sådan kostar ca 310 kr stycket. Kommer jag på något annat återkopplar jag. Återkom om du hittat något eller kan ge tydligare beskrivning av felet, filma gärna när felet finns. //Pär

Vet inte vad du köpt för filter, CAV Delphi 296 är ett s.k. förfilter och sitter först i ledet av bränslefilter. Som jag i mitt förra inlägg, du har just nu inget förfilter bara en vattenseparator/vattenavskiljare. För bästa driftsäkerhet bör (skall) man ha i turordning från bränsletanken räknat: 1. Förfilter med vattenavskiljande funktion som kan tömmas på ev. kondensvatten utan att behöva skruvas isär. Därav sitter en avtappningsskruv längst ner i botten. 2. Finfilter. Sitter på motorn och har ett insatsfilter i ditt fall. Moderna motorer kan ha s.k. spin-on filter. Angående slangen jag påpekat, bra då har ni kollat den och ser den hel ut så låt den sitta kvar. Man får under inga omständigheter använda någon form av genomskinlig slang som bränsleslang för fast installation, skall vara godkänd slang enligt ISO7840/DIN 73379 A3. Dvs riktig bränsleslang (svart) ogenomskinlig... Ursäkta fet stil men det är jätteviktigt att det sitter rätt material installerat på båtar. Alla slangar skall vara godkända enligt de riktlinjer/normer som finns och det är ofta inget som gemene man har koll på. Många gånger används icke godkända slangar i bränslsystemet som en nödreparation och sedan glöms den bort. Bränsleslang av äldre typ klarar inte dagens bränslen med alla dessa tillsatser som finns och kan spricka, svälla upp och tom lösas upp invändigt. Alltid slangklämmor i rostfritt stål, dvs med dagens benämning A2. Slangklämman på den slang jag nämnt tidigare såg ut att vara en galvad slangklämma. Min devis: Säkerheten framför allt på sjön //Pär

Hej Gick den normalt förra säsongen? Denna motor har tre förgasare, en till varje cylinder. Kan tänkas det är så illa att alla tre måste demonteras från motorn, plockas isär och rengöras för att problemet skall försvinna. En service på verkstad innebär inte alltid att förgasare/förgasarna rengörs. Med dagens "bensin" som innehåller både etanol och bionafta, det bildas avlagringar inne i förgasarna som måste bort. Dessa avlagringar täpper igen och stryper bensinflödet i munstycken och kanaler. Har man aldrig haft isär förgasare tidigare är det bäst att låta en fackman utföra arbetet. Det skall göras inställningar efter de återmonterats. Är det gammal bensin från förra säsongen kvar i tanken, töm ut och lämna på återvinningsstation. Gör rent tanken och kolla även silen på armaturens dykrör. Exempel bild: Röd pil= Tankarmatur Grön pil= Packning, skall bytas då man lossar armaturen Blå pil= Dykrör Alltid serienummer då man skall beställa delar. Mvh Pär

Just nu har du bara en vattenseparator/vattenavskiljare. Ta på skyddshandskar i nitril (engångs) eller vanliga disk/städhandskar som nästan alla har hemma. Ställ enbehållare under vattenseparatorn, gammal 2-liters glassförpackning i plast (GB Big Pack eller liknande) Grön pil: Lossa försiktigt, nu kommer att att börja rinna diesel ur "filtret", se till att allt hamnar i glassförpackningen (helst)🤭 Rengör alla delar noga med bromsrengöringsspray (torkar snabbt). Har du tillgång till truckluft, blås rent annars går det bra att vänta några minuter tills delarna är torra. Röd pil: Ta bort och byt ut mot ett CAV Delphi 296 förfilter. Kasta INTE denna del, kan vara bra att spara. Montera ihop alla delar med nya CAV Delphi 296, smörja alla packningar med lite motorolja, behövs bara fuktas inte överdrivas. Kom ihåg att även byta packningen under skruven med grön pil. Det nya förfiltret passar bara på ett håll och gälarna skall vara uppåt mot "locket" på filterhållaren. Se till att alla delar passar ihop innan du drar åt skruven. Dra åt skruven med grön pil, kolla alla fina böcker du har nu om det står något åtdragningsmoment annars bara dra du åt tills delarna sitter väl ihop. Det är lite fingertoppskänsla att dra åt skruvar, inte för hårt och inte för löst... Lossa avluftningsskruven på finfiltret om du kommer åt den, se blå pil nedan (spårskruvmejsel). Ta inte bort den, bara lossa 3/4–1 varv. Nu kan du börja pumpa med spaken på matarpumpen, kan ta lite tid att få fram bränsle men ge inte upp. Det är bara att pumpa och pumpa tills det kommer diesel. Känns spaken väldigt lös så dra runt motorn lite (du har ju handstartvev), fäll upp dekompressionsspakarna medan du vevar. Räcker oftast med 1/2 – 3/4 varv så att pumpnocken på kamaxeln släpper trycket på matarpumpen. Känns det lite trögare så fortsätt pumpa med spaken, är den fortfarande lös, dra runt motor lite till men inte för mycket. Fäll sedan ner dekompressionsspakarna om de aktiverats, annars startar inte motorn. Pumpa med spaken på matarpumpen tills det kommer diesel utan luftbubblor ur avluftningen. Dra sedan åt skruven... Nu lossar du avluftningsskruven på insprutningspumpen, lika mycket som på finfiltret. Pumpa med spaken tills det kommer diesel utan luftbubblor. Dra sedan åt avluftningsskruven. Nu är det luftat fram till insprutningspumpen, lossa alla spridarrören uppe vid spridarna på cylindertopparna. Lossa muttrarna på spridarrören 3/4–1 varv, se instruktionsboken! Tror det 17 mm U-ring nyckel du behöver för detta. Kan sitta hårt och är gängade som vanligt d.v.s. högergänga. Lossa åt vänster. Full gas på gasreglaget och tryck in kallstartsknappen. Kör runt motorn med startmotorn och dra åt spridarröen ett i taget när det kommer diesel ur dessa. Man behöver behöver vara två personer för att utföra detta, en som drar åt och en som kör runt. DRA ÅT HÅRT, riktigt hårt!!! Nu har förhoppningsvis motorn startat, kan gå lite ojämnt till en början men den kommer i gång på alla cylindrar efterhand som det sista av luften försvinner. Inga händer, fingrar, fötter eller lösa klädesplagg i närheten av något som roterar när ni gör sista momentet! Säkerheten framför allt! Läs även igenom instruktionsböckerna innan ni påbörjar arbetet så allt är klart som korvspad vad som skall göras. Osäker/oklarheter? //Pär PS. Har du kollat slangen som går från förfiltret till matarpumpen? Minsta lilla fnasighet, svullnad, tendens till sprickor eller känns soggig, byt ut slangen! Rostfria slangklämmor...

Se där ja! Ett problem mindre, nu får du bara hoppas att det räcker med att byta O-ringarna så den inte är helt sönderfrusen. Jag hade nog demonterat hela oljekylaren, provtryckt för att se var det läcker någonstans. Bytt ut O-ringarna om det är där det läcker, är det elementet får man byta eller hör med någon kylarreparatör i närheten om de anser det går att laga/löda. Har du fått vatten i motoroljan också? Sug upp gamla skitiga oljan, köp någon billig motorolja och varmkör, byt sedan olja och oljefilter. Tycker att det står B230 i motorblocket strax bakom oljekylen mot svänghjulet till. Då är det en B230 (2.3 L) men försök få fatt på någon som kan tyda sifferkombinationerna på din typskylt, då får du reda på tillverknings år och hur många hk det var från början innan den blev båtmotor. https://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_B23

Den första 451–25 är hastighetsgivare (pitotgivare) men vet inte mer än så. Den andra 13031–25 är styrvinkelgivare som det står men vet inte mer än så. Detta är utanför kunskapsnivå, har googlat men hittar inget. Har det med joysticksstyrningen att göra månne? Vad händer om du raderar dom, kommer dom tillbaka omedelbart? Rent spontant skulle jag säga att ingången för hastighetesgivaren kan vara blockerad/igensatt eller inte inkopplad. Vet inte om du har ett pitotrör i "leading edge" längst fram på växelhuset på ditt drev. Kollade lite snabbt på Alpha One GenII men hittade inget, kollade Bravo men hittade inget. Har inte kollat övriga Bravo drev... Styrvinkelgivaren kan vara felkalibrerad, lös eller glappkontakt. Sitter på servocylindern om den finns. Men som sagt kan inte så mycket om Vesselview systemet utan att först läsa på om det. Har googlat men hittar inget om felkoderna. Jag ville ha en SMEG Victoria Classic line induktionshäll för den har vred, näe det skulle vi inte ha det skulle vara med touchkontroll, nu kan jag knappt koka ägg utan att hela spisj....n börjar blinka som ett flipperspel🤣 Har inget med temp.givaren att göra iaf.