Mercury_44XS

Hej Hur ofta är kylvätskan i systemet utbytt tidigare? Var kylvätskan "rostbrun" redan innan du bytte turbo? Blandade du kylvätskan själv eller köpte du färdigblandad? Hur ser dina zinkanoder i kylsystemet ut? Har du luftat ur kylsystemet korrekt? Luft i systemet gör att det rostar mer. Men det kan ju vara gamla slamrester som lossnat nu när du bytt kylvätska och åkt runt i systemet. Om man använder kylsystemrengöring så gäller det att läsa instruktionerna noga och att produkten går att använda i ett kylsystem med både gjutjärn, aluminium och kopparhaltiga metaller. Sedan när kylsystemet rengjorts med produkten skall man spola ur systemet med vattentryck för att få ut all skit och ev. rester av produkten. Jag rekommenderar alltid att använda färdigblandad kylvätska eftersom det är destillerat vatten eller om man blandar själv att man använder destillerat vatten som är mer skonsamt mot kylsystem och minskar risken för både rost och galvanisk korrosion. Mvh Pär

Hej Hur uppstod problemet med vatten i motoroljan? Har du dragit skruvarna i rätt ordning och till rätt åtdragningsmoment? Jag behöver veta fullständig modellbeteckning, serienummer och tillverkningsår för att kunna ge dig ett bättre svar, ta helst ett foto av typskylten så att det går att läsa. Mvh Pär

Nej inte riktigt, vissa delar är misstänkt lika men om det är exakt samma del vet jag inte. Har inte jämfört delarna men det hade ju varit rätt intressant att veta. Yanmar säger att det är en egen konstruktion men kan ju vara "Reversed Engineering" som mycket annat Japanskt för det är ju inte mycket som är genuint Japanska uppfinningar... Jämför t.ex. en DKW RT125 och en Yamaha YS-1, vilken kom först🤔 Det skiljer definitivt i växlingssystemet, Mercruiser Bravo har konkoppingar medan Yanmar ZT370 har hydrauliska dubbelkopplingar= ca 3—5% större effektförlust i drivlinan. //Pär

Mobil ATF används till Powertrim som är behållaren med gula locket. Castrols Syntrax är en syntetisk transmissionsolja och den vet jag inte vad de använt den till, hoppas inte de har häll den i behållaren för drevoljan. //Pär

Hej Gear Oil larmet kom från "Gear lube monitor" som är behållaren på övre bilden med svart lock i ditt andra inlägg. Där skall fyllas på Quicksilver High Performance Gear Lube, d.v.s. flaskan till vänster. Fyll på till övre strecket på behållaren. Håll koll på nivån under den närmsta tiden, kolla nivån innan start samt direkt efter körning. Försvinner olja från behållaren finns ett läckage någonstans på drevet. Kontakta auktoriserad Mercruiser verkstad för kontroll om det försvinner olja. Byt olja direkt efter upptagning och kontrollera så det inte finns vatten i oljan, om det finns vatten kontakta Mercruiser verkstad för felsökning och åtgärd. Har du instruktionsbok? Om inte, ange drevets serienummer eller ta en bild om det finns en typskylt, så fixar jag instruktionsbok. Mvh Pär

Även om man lyckas byta tätningen kommer den inte hålla speciellt många timmar eftersom CV-knuten (om det nu är en CV-knut) vinklas lite medan propelleraxeln är i stort sett stum, då trycker man sönder tätningen igen och smörjfettet slungas/pressas ut. Det är kanske en synvilla men på bilden nedan ser det ut som tätningen "glappar" lite mer upptill vid röda pilen än vad den gör vid de gula pilarna. Så det blir kanske bättre om man justerar in propelleraxeln mot backslagsflänsen så bra det bara går och sedan hoppas på det bästa att det håller. //Pär

Ja det är där för den läcker och den kommer inte att hålla i längden. Hade motorn varit stumt monterad i bädden hade det räckt med en enklare CV-knut eller Hardyskiva men står den på gummitassar blir det för hög påfrestning både axiellt och radiellt. Finns inget som tar upp de axiella krafterna från propellern och inget som tar upp motorns vibrationer. Nu vet jag inte exakt vilken motor du har, du skrev bara Vilket inte är en motorbeteckning utan mer effektangivelse och motorns cylinderantal har också en viss betydelse för vibrationer. En rak 4:a vibrerar rejält medan en rak 6:a går näst intill vibrationsfritt men måste ändå avvibreras med en dubbel CV-knut med trycklager för att det skall bli optimalt. Sitter en motor på gummitassar men propelleraxeln är stel eller bara en simpel CV-knut eller Hardyskiva så får propellerhylsan, tätningen och cutlesslagret mycket stryk. Du behöver en dubbel CV-knut med trycklager, se exempel nedan: https://www.walterscheid-service.de/kataloge2024/Aquadrive_Catalogue_2019/6/index.html Det finns fler fabrikat än Aquadrive, Googla "CV-knut propelleraxel båt" så får du fram resultat. //Pär

Koppla loss gaffeln från växelarmen vid röda pilen. Lägg backslaget i neutralläge. Lägg fjärreglagespaken i neutralläge. Justera in gaffeln så att den passar och säkra den med sprinten. Prova om det fungerar... Svårare än så här är det inte. //Pär

Jag har inte sett denna typ av CV-knut tidigare, känner inte alls igen den. Någon annan här på MG som sett denna typ? Du får helt enkelt demontera den från backslag och propelleraxeln samt ta isär den och se efter vad det är för tätning och hur den ser ut inuti. Står motorn på gummitassar eller står den stumt monterad på bädden? //Pär

Har motorn slutet kylsystem (färskvattenkylning) skall INTE motorn tömmas på kylvätska innan konservering, man tömmer endast sjövattensidan. Se separat instruktionsbok för det slutna kylsystemet. //Pär

Hej Nej det spelar ingen större roll om glykolen är grön, blå, röd eller gul. Men man skall inte blanda etylenglykol med propylenglykol om du har småskvättar stående i någon flaska eller dunk och man skall definitivt inte använda OAT/OT glykol eller blanda med tidigare nämnda glykoltyper. Läs på dina flaskor/dunkar vad det är för typ av glykol. Glykolblandning för konservering/vinterförvaring skall vara 50% glykol och 50% vatten. Töm motorn på sjövatten (se instruktionsboken) innan du kör igenom glykolblandningen. Har motorn backslag eller S-drev? Har motorn backslag skall även detta tömmas på sjövatten (se instruktionsboken) innan glykolblandning körs igenom. Har du instruktionsbok? Mvh Pär

I think you'll have to contact Inge at Snickeri & Marin i Näsum on FB or phone, I posted his phone number earlier. Those parts is hard to get anywhere else. Is the diaphragm and check valves OK? Fibre washers on the banjo, not copper... //Pär

Ja akta fingrarna, de bits också😝

Inte min båt men väl min fars gamla "racerbåt" CINA. Någon gång 1955 då min far fyllt 20 år köpte han en begagnad passbåt av någon som far uttryckte det ”grosshandlare” i Ronneby/Karlskrona skärgård. Båten skall enligt uppgift från far vara en Ruben Östlund konstruktion, kravellbyggd i mahogny, ca 8,0 m lång och ca 2,0 m bred. Jag fick aldrig se båten i verkligheten för den såldes vidare ca 1 år innan jag föddes men har haft ett antal svartvita bilder på den som jag tyvärr försvunnit under åren. På de fåtal bilder jag sett på båten hade den inget rufftak eller rorkult som på ritningen eller om den var byggd så eller det demonterats av min far vet jag inte men mittdelen i framrutan var öppningsbar. För några år sedan stötte jag på en fråga i ett annat forum där någon undrade, ”Finns det någon sådan här Östlundare”. Blev genast nyfiken och mycket förvånad då jag genast kände igen båten som de lagt in en ritningsbild på, det var ju en likadan som far hade. På ritningen kunde man även se att Ruben Östlund daterat den till 13/9 1943. Bland kommentarerna svarade Anders Wærnéus på Sjöexpress, att ”En ritning såldes i alla fall till J.E. Jansson i Karlskrona” och då blev jag näst intill 100% säker på att det var just en sådan båt som far haft och kan mycket väl vara den som byggdes i Κarlskrona. Vet inte exakt när båten byggdes men det kan ha varit sent 1940-tal eller tidigt 1950-tal, för jag tror att ingen byggde en nöjesbåt mitt under ett pågående världskrig. Bild från Digitalt Museum, Sjöhistoriska Museet https://digitaltmuseum.se/011024658275/ritning Denna båt som hade ritningsnummer 456 B var inte en stegbåt som S1 Sverige, Svalan, Laila eller någon av Ruben Östlunds andra 30-tals racers. Ganska skarpt V i stäven som gradvis minskar till några få grader i aktern och därmed ganska lättdriven men krävde smult vatten för att gå bra i sjön. Motorn var från början en Chevrolet rak sexa och far nämnde någon gång att motorn var samma som i en Chevrolet lastbil och på ca 90 hk. Så om båten byggdes under sent 1940-tal eller tidigt 1950-tal var motorn antagligen en Chevrolet ”Stovebolt” rak 6:a med toppventiler och 216 cu:in som gav mellan 87–92 hk i originalutförande och användes i flertalet GM lastbilar bl.a. COE och Thriftmaster-pickuper samt vissa Bedford modeller. Men det kan även ha varit en 235 cu:in som gav mellan 90–100 hk i lastbilsutförande. På ritningen står även ”Fart med 90 eff. hk. 23 knop”. Jag vet också att far med all sannolikhet (fast han aldrig erkände sånt) hade trimmat motorn. I garaget hos farfar och farmor låg massor av delar som var utbytta från hans motorcyklar och en ganska stor 1-ports förgasare som jag undrade var den kom ifrån. ”Den satt på första motorn i båten” svarade far och sen var det slutdiskuterat om den saken. Originalförgasaren var alltså utbytt men till vad det vet jag inte, det fanns insug till Stovebolt motorerna för både två och tre 1-portsförgasare. Har fått höra flera historier på bygden om fars racerbåt som gick lika snabbt som en torpedbåt och hans Ariel Red Hunter VH som körde ifrån allt och alla samt att far körde en speedway-tävling i träskor. Men detta är ju bara skrönor och har man inte upplevt det själv så får man ta det med en nypa salt, far erkände aldrig såna saker utan det var alltid locket på om man frågade. Eftersom far med största sannolikhet hade trimmat motorn lite kan den haft en effekt på upp mot 100–110 hk beroende på om det var en 216 eller 235 och gav båten en toppfart på strax över 25 knop. Vem som marinkonverterat motorn fick jag aldrig reda på. Jag har under flera års tid sökt bland de Amerikanska tillverkarna av inombordsmotorer men inte hittat någon som konverterat denna typ av motor. GM ”Stovebolt” motorn var ganska ökänd för att vara högst opålitlig avseende smörjningen då 216 cu:in och 235 cu:in motorerna (t.o.m. 1953) inte hade full trycksmörjning och vissa delar var t.o.m. stänksmorda och antagligen ansett motortypen högst olämplig som båtmotor. Någon gång under sent 1950-tal innan båten såldes byttes Chevrolet motorn ut mot en 4-cylindrig motor från en Standard Vanguard. Effekten vet jag inte men den vanligaste motorn i en Standard Vanguard (Phase I och Phase II) var 2088 cc och 68 hk, 1956 kom Phase III med dubbla SU förgasare och 91 hk men jag tror inte det var denna motor. Anledningen till motorbytet har jag för mig var att Chevroletmotorn var uppsliten och den tålde inte konstantvarvtal och sjögång. Dessutom var den enormt bränsletörstig enligt vad far har sagt. Att reducera motoreffekten från ca 100–110 hk ner till 68 hk lär ju ha inneburit en rejäl fartsänkning. En vårdag under sent 1960-tal eller tidigt 1970-tal åkte far och jag bil genom båtuppställningsplatsen i småbåtshamnen. Far stannade helt plötsligt och gick ur bilen och fram till ett utbränt båtvrak som låg uppallat på hamnplan, helt utbränd inuti men namnskylten satt kvar på akterspegeln och där stod ”CINA” vilket var namnet på fars ”racerbåt”. //Pär

Hej Ja det är lite konstigt att bensinlukten försvann i övriga båten (tankutrymmet) men inte i ruffen efter det att några slangklämmor dragits åt. Har du kollat hur avluftningen ser ut på utsidan (SB)? Sitter ett finmaskigt nät i denna som ofta täpps igen av oxider, insekter och spindlar. Lossa slangen till avluftningen på tanken och blås lite i slangen och är det fritt blås, ja då är de OK. Den sitter väldigt illa till och är svår att demontera/byta ut men är man modell mindre och inte allt för storväxt/lång går det att krypa ner och lossa den. Alternativt kan man sätta en ny avluftning på ett mer lämpligt ställe som är mer lättåtkomligt. Kolla även tanknivågivarens infästning och packning så det ser helt ut. Vad kör du på för bensin? Kör du på E10 (95 oktan) så sluta med det, den innehåller 10% etanol och andra lättflyktiga ämnen som påverkar gummi i slangar och tätningar negativt, dessutom är den betydligt mer lättflyktig och avdunstar/förångas snabbt i värmen. Är det mitt i sommaren med lufttemperaturer på +25–30 och vattentemperaur på +20–24 grader samt gassande sol så blir det varmt även nere i båten. Kolla även ventilationsgallren som sitter på SB resp. BB sida högt upp i motorbrunnen så den inte är fulla av spindelväv och annat mög som reducerar ventilationen. Mvh Pär

Är det inte här det läcker? Det som sitter bakom backslaget och propelleraxelflänsen är någon form av CV-knut men brukar inte ha någon olja i sig, möjligen fett som @Hybro skrev. Jag har ifs. aldrig sett den typen av "CV-knut" tidigare. Kanske lättare om man kan få reda på vad det är för motor och backslag... //Pär

En öppen påse med illerbajs håller mössen borta, lägg en påse vid vardera hjulet om den står på trailer. Kanske inte så lämpligt att lägga inne i båten men runt båten funkar det bra. Ett annat knep skall vara enris runt däcken, har aldrig provat detta själv. Ett annat problem med möss är att de kryper in genom propellernavet och bygger bo inne i avgaskanalen i växelhuset eller t.o.m. långt uppe i drivaxelhuset. Första gången jag var med om detta var en gång på 1980-talet då en kund hade haft båten utomhus på en gräsäng under presenning. När han sjösatte på våren gick motorn på tomgång upp till 1200 r/min men när de la i växel och gasade lite så stannade motorn. Jag provkörde motorn i hamnen och efter en stund så kom det några torra grässtrån och flöt upp till ytan. Båten togs upp igen och propellern lossades på plats men bara några enstaka strån, båten drogs till min verkstad där växelhuset demonterades från drivaxelhuset och där inne var ett musbo som hette duga. Totalstopp i avgaskanalen upp mot motorn och musboet revs ut med en krökt svetstråd och grovdammsugaren. Musen hade dock hunnit lämna sitt mysiga bo innan båten sjösattes. Lite grov aluminiumull (sån man brukar ha i köket) funkar bra att täppa till infarten i propellernavet eller växelhuset om propellern demonteras men man måste komma ihåg att ta bort innan sjösättning. //Pär

Hej När uppstod problemet med att motorn inte varvar ut? Finns några misstänkta detaljer på motorn som man bör kolla upp vid service: Felkoder lagrade i motorns styrenhet som avser fel på bränsle- eller tändsystem. Variabla ventiltider, funktion Drivaxelbussning, se bild nedan: Drivaxelbussningen brukar krympa p.g.a. korrosion i uttaget i drivaxelhuset och gör att drivaxeln bromsas men kan även vara beväxt med havstulpaner mm samt full av sand om man kör mycket i grunda vatten med sandbotten. Kolla på båten: Skador på båtens botten eller under vattenlinjen som lagats med bilspackel eller liknande och sedan bara målats över med bottenfärg. Blir inte tätt och vatten sugs upp i laminatet och båten blir tyngre. Kolla om båtens vattenlinje ligger något djupare än normalt. Motorn sitter felaktigt monterad och sticker för djupt under bottens lägsta punkt. Se bild nedan: Motorn bör sitta monterad med 1–3" hissning beroende på propellerval. Det är alltså vilket avstånd det är mellan antiventilationsplattan och bottens lägsta punkt. Sitter de i samma linje är det ingen hissning av motorn, sitter antiventilationsplattan 50 mm över bottens är motorn hissad 2". Är upphängningsbyglarna i kontakt med akterspegelns ovankant är motorn inte hissad. Brukar ge ca 200 r/min per tum. Vissa propellrar är känsligare än andra gällande monteringshöjd och kan släppa under acceleration eller kraftiga girar. Kan även vara en kombination av det jag nämnt ovan. Mvh Pär

Byt styrvajer med en gång! Den du har är trasig och ändstoppet har släppt och det är rent livsfarligt att köra med. Titta på övre bilden... Man ser hur vajern gått ut för långt och knäcks uppåt. Ser ut som det är något "Åsa-Nisse patent" med slangklämma och eltejp. //Pär

Akvarell? Det är ju "vattenfärg"... Var har du målat med den? Hur djupt har du slipat där det är lite mer rödaktigt? Kolla med en stållinjal och bladmått. Försökte du slipa bort reporna som var där? Är det rödaktiga rent trä eller någon form av ytbehandling. //Pär

Hej Vad är det för motor och backslag? Mvh Pär

See picture below: //Pär

Hej Vad är det för oljor du har skvättar av, API-klassning, viskositet, mineralolja/syntet mm? Så länge oljan har samma API klassning, viskositet mm. så kan du blanda dom. Mineralolja och syntetolja skall inte blandas. Vissa växelhusoljor har tillsatser som inte kan blandas med andra. Vad är det för motor och modellbeteckning? Det är inte samma typ av växelhusolja till alla utombordsmotorer. Mvh Pär

Kan du ta en bild på ganska nära avstånd (20—25 cm) och en på lite längre avstånd (ca 75—100 cm).

That's correct, If you want a quick coupler, it cant be attached outside the bottom cowl (some where). 98 octane and 3% 2-stroke oil NMMA TC-W III classified. Don't use regular non TC-W III oil or pre-mixed chainsaw fuel. Don't use starter fluid (ether), this is a 2-stroke engine and will be damaged. If engine is hard to start, prime thru carburetor throat with gasoline (oil mixed). Clean carburetor inside fuel bowl and orfices first with brake cleaner incl. low speed circiut. Idle mixture screw, back out 1 1/2 revolutions from lightly seated position. Adjust when engine runs at idle. You need a big container with water that covers at least the joint between driveshaft housing and gearhousing. Do not tyr to start engine without water, not even for a few seconds. Without water the impeller will be burnt and destroyed in less then 5 sec. If you don't see cooling water from exhaust relief on backside of the driveshaft housing in appr. 20–25 seconds, stop engine immediately. Then check impeller before you try again. //Pär