Mercury_44XS

Vet inte hur din botten ser ut, är det 20 lager mjuk bottenfärg eller kan det vara fullt av repor, slagmärken, gelcoatsläpp mm? Passa på att inspektera botten till hösten och laga ev. repor, slagmärken mm. med gelcoatfiller/topcoat om det inte är för djupa skador. Är glasfibern synlig så suger den vatten och båten blir tyngre och tyngre, så håll koll på vattenlinjen och sätt gärna en markering så man ser tydligt att den ligger djupare i slutet av augusti än vad den gjorde vid sjösättning. Sen påverkar väder och temperatur motorns prestanda. En varm högsommardag när temepraturen ligger mellan 25–30 grader och hög luftfuktighet kan motorn förlora så mycket som 10–15% i effekt. EFI motorer kompenserar lite med signaler från sensorer och mjukvaran i ECU men klarar inte hur mycket som helst och varm, fuktig luft är negativt för prestandan. //Pär

Du kan väl rapportera hur det gick och om det funkade, kan ju vara bra att veta. //Pär

Är du ute efter fart, så högt det bara går men ofta är det propellern som sätter stopp då man inte kan köra med semi-ytskärande "Cleaver-propellrar" och få någorlunda vettiga prestanda under topp. Börja med att kolla hur din motor är monterad på båten, se bild nedan: Från vänster: Bild 1: Motorn monterad så långt ner det bara går och fästbyglarna ligger i kontakt med akterspegelns övre del. Endast lämpligt för t.ex. arbetsbåtar, flottar, pontonbåtar mm där optimal dragkraft behövs men max toppfart understiger 15 knop. Högt hydrodynamiskt motstånd reducerar toppfarten och gör båten svår-/trögstyrd i högre hastigheter. Mycket vattenkaskader åt sidorna då vatten som släpper från botten träffar breda ytor högt upp på växel– och drivaxelhus. Bild 2: Normal montering och motorns antiventilationsplatta ligger jämns med botten. Man brukar även kalla denna montering för "Nollpunkt". Lämpligt med aluminiumpropeller och farter mellan 25–35 knop. Betydligt mer lättstyrd och vattenkaskaderna är mindre. Bild 3: Motorn är nu hissad så att antiventilationsplattan ligger 1–3" över båtens botten och lämpar sig för rostfria stålpropellrar och hastigheter över 30 knop. Vissa aluminiumpropellrar kan klara 20–25 mm hissning men sedan börjar de släppa i girar eller om man trimmar ut för mycket. Rostfria stålpropellrar har tunnare blad, mer rake och mer cupping är aluminiumpropellrar och klarar ofta upp till 75 mm hissning utan att släppa/tappa greppet (ventilation, inte kavitation). Finns dock vissa rostfria stålpropellrar som klarar upp till knappt 100 mm hissning men då får man tulla på prestanda i mellanregistret. Bild 4: Motorn hissad 4" eller mer och denna montering kräver semi-ytskärande "Cleaver" eller "Chopper" propellrar, endast för Hi-Performance båtar där toppfart är högsta prioritet. Så här mäter man motorns monteringshöjd: Så börja med att kontrollera hur din motor är monterad och hur mycket du kan hissa utan att det tar i vattenskidbåge, motorbrunn etc. Du har nu en 14 x 21 aluminiumpropeller som enligt vad jag läst i tråden varvar 6200 r/min WOT men båten gör bara 32 knop. Detta kan bero på flera orsaker och antagligen är det monteringshöjden som är största boven i dramat. RYDS har angett 36 knop med 120 hk och det var med en Evinrude/Johnson V4 med en cylindervolym på 2000 cc och en effekt på ca 120 hk och en utväxling på 2.25:1. Vågar inte svara på monteringshöjden men Amerikanska utombordare har betydligt kortare rigglängd än Japanska, så även om denna motor monterades "hängande" på akterspegeln var det nog ganska nära nollpunkt men jag tror att de har hissat 1 hål (20 mm). Suzuki DF140 har en nackdel med utväxlingen om man är ute efter fart men det ska gå att få upp din båt över 35 knop och kanske närmre 40 knop bara genom att montera motorn i rätt höjd. Hissar man motorn kommer varvtalet att öka, svårt att säga med hur mycket men det kan röra sig om ca 100–150 r/min per hål man flyttar upp motorn på akterspegeln. Men jag tror du får gå upp minst 1–2" i stigning för att tillgodogöra dig varvtalsökningen och att inte övervarvningsskyddet skall gå in. För varje tum man ökar eller minskar stigningen förändras varvtalet ca 150–200 r/min, ökar man stigningen så sänker man motorns varvtal, tvärt om man minskar stigningen. Sen har ju aluminiumpropellrar nackdelen att de släpper (ventilerar, inte kaviterar) om man hissar för mycket eller trimmar ut. Då är rostfria stålpropellrar betydligt tåligare och klarar högre montering och mer uttrimning utan att släppa. Man får dessutom ett helt annat grepp i vattnet och betydligt bättre acceleration men en rostfri stålpropeller (RF). Finns olika typer av RF propellrar från rena standard som har ungefär samma prestanda som aluminium till högprestandapropellrar med mer rake och cupping som lyfter skrovet ur vattnet och därmed ökar farten. Suzuki är väl inte världsberömda för att göra bra propellrar men det finns andra som passar, Mercury Marine har många fina propellrar där man bara byter ut navet för att den skall passa. Jag hade tyvärr ingen uppdaterad lista vilka som kan passa men det har en Mercury återförsäljare. Solas och Michigan Ballistic är eftermarknadspropellrar och gör mycket bra propellrar till överkomliga priser. Jag hade definitivt satsat på en rostfri stålpropeller och det finns många alternativ att välja mellan. Prata med någon firma som säljer propellrar i ditt närområde så får du hjälp att välja rätt propeller avseende stigning och om du ska ha 3- eller 4-bladig propeller. Länk till Solas hemsida: https://www.solas.com/exec/product.php?mod=&cid=92&lg=E Länk till Michigan Ballistic https://www.miwheel.com/propellers/outboard/ballistic/ Sök på internet efter Solas resp. Ballistic så får du fram återförsäljare i Sverige. //Pär

Nu var det ju inte frågan om varken säljare eller hemmatester utan energivärdet. Hittar du inget? Var det samma dag, samma temperatur, samma barometertryck osv. när du gjorde ditt test? BSR tester har jag också sett, de vill ju bara sälja sina trim-chips🤣

Kan du då @Janne_G leta upp siffror som bevisar detta. Ecopar finns inte med på listan från Drivkraft.se: https://drivkraftsverige.se/wp-content/uploads/2025/12/Berakningsfaktorer-2025_2.pdf Detta var det enda jag hittade: https://mackan.eu/tools/rka/guide-hvo100-ecopar.php //Pär

Jag tror inte det tar ett år ens innan filtren blir igensatta, går relativt snabbt. Fy f_n som gamla brännolje-/dieseltankar kan se ut inuti, kan vara ett flera cm tjockt lager på botten som sedan löses upp när det kommer ett bränsle med annan kemisk uppbyggnad. Därför är manlucka bra att ha så man kan rengöra ordentligt, behöver inte vara så stor men ofta är det bara ett Ø50 mm hål för nivågivare om det är av den gamla typen, ibland inget alls... Var ungefär samma problem med alkylatbensin i början då skogshuggarna kört motorsågarna på 93–95 oktan med 4–5% (ibland mer) olja av varierande kvalitet och blandade det med alkylatbensin med 2% syntetolja, blev ungefär som fettblobban i Londons avloppssystem. Har även hänt på gräsklippare med en gammal B&S motor som stått länge med gammal surnad bensin i tanken och sedan häller någon i alkylat, blir inte lyckat alltid... //Pär

Är det tiltröret du menar? Kan du ta en bild... //Pär

Ecopar är blandningsbar med vanlig diesel men rengöring av tank rekommenderas🤔 https://www.ecopar.se/om-oss/fragor-och-svar/ Ecopar "diesel" har något lägre energiinnehåll än HVO100 (<1%) och cα 4–5% lägre än B7 (vanlig mackdiesel). Hittar inget värde i kWh per normalkubikmeter för Ecopar diesel. Blankdiesel (B0) ligger ju högst i energiinnehåll och lär ju ge lägst bränsleförbrukning.

Har du mätt upp ditt batteri? Serienummer på motorn? Ta helst en bild på typskylten... Återkommer med mätvärden men först ett serienummer... //Pär

Jo, exponerad glasfiber suger vatten genom kapillärverkan. Nyligen kört på något som du vet eller hur har skadan uppstått? Du har två alternativ: Dra upp, låt botten torka. Detta kan ta allt från några dagar till flera veckor beroende på hur gammal skadan är och hur länge båten legat i vatten sedan skadan uppstod. Håll koll på fukthalten med en fuktmätare och kolla fukthalten i laminatet så fort båten kommit upp på land och sedan kolla var eller varannan dag. När fukthalten slutat sjunka (den kommer aldrig ner till 0) så kan du laga revan med gelcoatfiller om det inte är allt för djupt. Vänta med reparation till nästa vår och låta botten torka över vintern men det finns risker med detta och det kan sugas in mer vatten och om båten förvaras utomhus så hinner det inte torka tillräckligt innan frosten kommer. Då finns en viss risk att det kan bli värre skador genom sönderfrysning och att frosten skapar delaminering. Därför bör man ta upp båten tidigare än vanligt och slipa rent så att större yta av laminatet blottläggs och vatten kan rinna ut och torkning sker snabbare. Om du tar upp direkt, ta några bilder och lägg upp här. Om du väntar så håll koll på vattenlinjen och att det inte är en djup spricka så det kommer in vatten i båten. //Pär

Hela pumpen

Länk till Mercruiser återförsäljare/verkstäder: https://www.mercurymarine.com/se/sv/find-a-dealer?q=%C3%96rebro%2C%20Sverige&sales=Mercury%20MerCruiser

Återkom så snabbt du kan med serienummer på motor och drev så ska jag länka till rätt reservdelskataloger. Sen sparar du dessa länkar som bokmärken/favoriter så har du tillgång till dessa snabbt och enkelt. Tänk på att alltid ha serienummer tillhands när det gäller reservdelar till Mercury, Mariner och Mercruiser, annars blir det svårt att hitta delar som passar och alla kataloger är uppbyggda efter serienummer. Årsmodell funkar inte... Det är inte samma delar till allt... Det finns auktoriserade Mercruiser återförsäljare i Pålsboda, Hjo och Mariestad, de kanske har på hyllan. När du fått reservdelsnumret på bränslepumpen kan du söka på internet efter var du kan beställa annars men detta förutsätter att du har rätt reservdelsnummer. Det brukar finnas eftermarknadsdelar som i detta fall fungerar lika bra som original reservdel men man ska inte köpa det billigaste, billigaste man hittar för det är en kopia av en kopia som är tillverkad i PRC. //Pär

Ja den är ju inte avsedd för mindre fritidsbåtar iaf. Själva "toaskålen" i rostfritt är nog inte original, utan har nog varit porslin (kaolin) med träsits och ev. ett trälock. Svårt att uppskatta ålder men gubbgissar på 1900-talets mitt nånting. Kan har suttit i allt från passagerarbåt till segelfartyg eller t.o.m. militärt fartyg. Rätt köpare är nog villig att betala en slant, så försök komma i kontakt med folk i veteranbåtskretsar som t.ex. Anders Værnéus på Sjöexpress: https://www.sjoexpress.se eller kanske någon på M/Y Alba http://myalba.se/kontakt/kontakt/ //Pär

Instrumenten sitter med en bygel från baksidan som på alla andra instrument. Möjligt man får lossa framsidan också om man ska ta ut instrumetet med sargen men vill man bara åt kablar och anslutningar så är det baksidan som gäller. Ganska obekväm arbetsställning i vissa båtar och ibland kan det vara lönt att demontera förarsätet men det är lite olika och kommer inte exakt ihåg hur det är på Aquador 26. Exempelbild på hur en vanlig varvräknare monteras: I vissa fall kan bygeln vara utbytt mot en gängad ring. //Pär

Angående marin VHF, tänker inte citera någon men tänk på detta innan ni köper en handhållen enhet från ca 1300 kr och uppåt: Vem som helst får lov att köpa VHF Men Det krävs licens och utbildning för att använda VHF... Ansökan om tillstånd: https://pts.se/tillstand-och-anmalan/radio/batradio-vhf/ Utbildning: https://batutbildning.se/distansutbildningar/vhf-distanskurs/ Finns fler alternativ än ovan nämnda, bara att söka på internet... Så det är inte bara att springa till närmsta radiohandlare och köpa och köper man i vissa båtbutiker eller online så lär man ju knappast bli informerad om detta. //Pär

Så ska det se ut👍👏😄 Länk till reservdelskatalog: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/honda/50-9110/50-19591/bf50d-579752 //Pär

Du kan byta ut mot slang hela vägen från dykröret i tanken ända fram till motorn. Det går att skära upp presshylsorna på banjonipplarna med en bågfil, Dremmel eller köper du nya. Se bara till att slangen är avsedd och godkänd för diesel och använd gummimuffar om du går genom skott samt rostfria slangklämmor. Du behöver köpa en slangsockel isf som ansluts till dykröret i tanken och den gamla tar du bort. Loctite 542 eller liknande gängtätning som tål diesel och oljor på slangsockeln om den gängas i dykröret. Se även till att fästa upp slangen med rostfria gummiklädda P-klammer med jämna mellanrum och att den ligger skyddad från att trampas på eller komma i kläm. Här finns lite: https://trendab.com/sv/categories/branslekopplingar Gummiklädda klammer till att fästa upp slang med brukar finnas hos Mekonomen, Würth m.fl. och de skall vara av rostfritt A4 kvalitet, inget annat. De kopparrör och nipplar som använts i din båt är inte avsedda för marint bruk eftersom de rostat, kan vara svårt att hitta liknande som är korrosionsbeständiga idag, tillhör inte standardsortimentet i båttillbehörskedjornas butiker. Störst chans att hitta är på en gammal båtmotorverkstad/varv som varit aktiv i många, många år... Kan finnas hos Kramp, Granit, Sparex m.fl. men kolla så de är korrosionsbeständiga och av mässing, inte av stål/järn. //Pär

Tänkte först skriva "vad var det jag sa" och gjorde det ändå😉 Citronsyra i pulverform, blanda till lagom tjock konsistens och smeta på. Låt verka många timmar men håll koll, det räcker inte med 5–10 minuter. Tvätta av med varmt vatten och det där braiga Abnet som jag själv inte testat ännu men många nämner att det ska vara bra. Kan behövas göras flera gånger. Du får inte bort det med varken Autosol eller något annat polermedel, på de släta ytorna kan du få bort mycket med fint våtslip och sedan efterpolera men inte på de skrovliga ytorna där får du gå på med citronsyra. Eller köper du dyrt flygrostmedel i någon bildelsaffär och provar med det. Ett annat alternativ är oxalsyra, läs anvisningarna noga och använd skyddskläder och glasögon. Är starkt frätande och ha bikarbonat till hands för att neutralisera syran. //Pär

Kan ju ha blivit skitigt igen då den stått en hel vinter med gammal E10 (95 oktan). E10 fräter på aluminiumdetaljer då det innehåller ca 10% etanol och kanske 20% bionafta plus annat skit de häller i "bensinen" och vissa bensinbolag är värre än andra gällande tillsatser. Etanol och bionafta (ester) är vattenlösliga och drar till sig vatten, därför ytterst olämpligt som bränsle till båtmotorer. E10 har mycket lägre energiinnehåll än 98 oktan och därför går det åt mer bränsle helt i onödan då bränsleförbrukningen ökar med minst 10% på E10. E10 kan skada äldre gummidetaljer som t.ex. bränsleslangar som inte är godkända för E10 och då spricker de invändigt och/eller sväller upp så flödet blir sämre. Töm tanken och börja köra på 98 oktan istället, det kan ju vara världens äckligaste sörja i din tank. Men först måste du göra rent och hitta orsaken till att motorn går illa. //Pär

Delen du söker har reservdelsnummer 831909, kolla eBay m.fl. säljsidor, finns en del där som säljer NOS men de kostar upp mot 3000 kr, kan ju finnas begagnade också till bättre pris. Davids Mekaniska i Göteborg är stor på beg. delar till Volvo Penta. Annars är det båtmotorverkstäder i ditt närområde, ring runt och kolla om de har begagnat. Vet inte om det går att laga men det var någon här på MG som lagat ett vattenfördelningshus till Mercruiser med epoxi och tydligen hållt i 8 år. Jag har provat laga Mercruiser vattenfördelningshus men gått bet då det är svårt att få lim/epoxy att bita. Mercruisers vattenfördelningshus är tillverkat i någon form av nylonarmerad plast (FRP), tror inte VP har samma material i sitt silhus utan kan vara vanlig PVC. Kan ju vara värt att testa laga men det gäller att hitta rätt lim... //Pär

Hej Kan du ladda upp bilder som vanliga jpeg istället, det inte alla som kan öppna dina bilder. //Pär

Nej sporadiska fel är inte kul och som du skriver "när man minst vill"... Kan det vara ett kabelbrott eller glappkontakt från triggern till switchboxen eller från SB till tändspolarna? Kan även ha varit dålig jordning på tändspolarna. Titta över samtliga kablar i tändsystemet och kolla om du kan hitta något och ibland kan man känna på kablarna och lirka lite med dessa samt böja dom lätt, då kan man se om det är kabelbrott innanför höljet. Korrosion och ärg är inte bra någonstans i elsystemet. Kolla även tändkablarna så de sitter korrekt och ordentligt intryckta i tändspolarna. //Pär

Nej inte om det är Recmar eller Sierra, möjligen en Kina-kopia av en eftermarknadspump som kostar 198 kr på TEMU kan vara rent skräp. Bränslefilter bör man byta varje säsong och bäst är att göra det på hösten i samband med motorservice och konservering. Byt direkt. Nu orkar jag inte läsa om hela tråden igen men har du tagit isär förgasaren och rengjort allt invändigt med bromsrengöring och blåst rent med tryckluft samt kollat flottörventil och kollat flottörnivå? Om inte gör det också och hoppa inte över en enda detalj. Sitter även ett nätfilter i inloppet på förgasaren vilket många glömmer bort vid rengöring, se tidigare bifogad länk. Länk till manual för Holley 2300 series: https://documents.holley.com/199r8338rev1.pdf Hur ser det ut i tanken, kan du se ner genom en manlucka eller bränslenivågivarens hål? Går det att lyfta upp dykröret i tanken? Kolla detta och om det kan sitta någon sil på dykröret som kan vara igensatt och även om det inte sitter en sil på dykröret så kan det sitta skit i röret eller en skarv/anslutning. Kollat fördelaren? Kollat tändningen så den står rätt och ställer upp rätt? //Pär