Mercury_44XS

thx? Map? MAP= Manifold Absolute Pressure Jag är inte 25🤣 //Pär

Har inga exakta mätvärden gällande spänning och ampere men något sånt här: 1: a gröna till jord= Växelström, allt från 2–3 Volt upp till 6–7 Volt beroende på varvtal 2:a gröna till jord= Samma som ovan. De gröna kablarna är som en cykeldynamo, spänningen varierar med varvtalet. Röd från likriktare till batteri pluspol Svart från likriktare till batteri minuspol Mät batterispänning med motorn avstängd Mät sedan batterispänning med motorn igång Om du får t.ex. 11,8 V med motorn avstängd och sedan t.ex. 12,5–13 V med motorn igång, då laddar generatorn. Generatorn är inte kraftig, tror den ger max 3–4 A, vilket du kan mäta om du har amperemätare på din multimeter. Starta INTE motorn utan att likriktarens kablar är anslutna till batteriet. //Pär

Hej Ser det ut så här: I så fall har du en liten fyrkant i spännarhjulsarmen som du använder med ett dragskaft. Tror det är 3/8" fyrkant. Och sedan använder du dragskaftet för att lätta på spännarhjulet så du får dit remmen. Är detta fel bild så återkom med komplett modellbeteckning och serienummer. Mvh Pär

Angående monteringshöjd: En utombordsmotor på en planande båt skall minst vara monterad som i figur 8-8, antiventilationsplattan skall ligga i linje med båten botten. I figur 8-7 sitter den så långt ner det bara går och då sticker den djupare under båtens botten, skall endast användas på långsamtgående båtar som t.ex. arbetsbåtar där maximal dragkraft är önskvärt. I planingsfart blir det mycket stänk åt sidorna och båten blir tungstyrd i fart. Har man rostfri stålpropeller kan man hissa motorn 1–3" som i figur 8-9, vilket ger bättre toppfart, bättre bränsleekonomi och mer lättstyrd. Jag misstänker att din motor sitter för djupt och det är därför det låter som "koka kaffe" när motorn är fullt nedfälld och avgasutsläppet för tomgång ligger precis under vattenlinjen. Ta även upp det med "filtret" som sitter vid avgasutsläppet på baksidan av motorn. Filtret fungerar som ljuddämpare och skall bytas var 300:e timme. Är din mekaniker utbildad på E-Tec motorerna bör han veta om detta. BRP reservdelsnummer: 351244 (0351244) kostar ca 285 kr. Behöver kanske inte sitta där men det bör din mekaniker veta om han är utbildad på E-Tec. Har du inte EMM instrumentet anslutet bör du nog koppla in det då det larmar för ev. fel som dålig kylning mm. //Pär

👍

Hej Har du en multimeter kan du mäta spänningen på startreläts (slavrelä) inkommande och sedan vrida till startläge, då mäter du på andra polen (utgången), notera skillnad i spänning. Kolla alla jordkablar så de sitter fast och är fria från oxid. Kolla även alla pluskablar och deras anslutningspunkter. Har du en tjuvstartskontakt kan du testa om startmotorn fungerar eller det är solenoiden som är defekt eller ev. hela startmotorn. Annars får du ringa runt till de båtmotorverkstäder som finns i centrala Stockholm och höra när de har tid att hjälpa dig. Mvh Pär

En bit på väg alltså. Jag hade defintivt bytt serpentinremmen, känsliga för värme och framförallt spill av kylvätska. De spricker med tiden inne i ribborna och glykolen i kylvätskan blir som ett klibbigt klister samtidigt som det kan slira, konstigt fenomen men så är det. Tvätta av de andra remhjulen med mild tvållösning och en Wettexduk och torka av med bara vatten. Snurra på spännarhjul/löphjul obelastat och kolla om det är något oljud. Spännarhjulet blir ofta hårdast belastat. //Pär

Bra fråga, har faktiskt aldrig skiftat mellan Gen I och GenII. Gen I har runda cylindrar och Gen II har kvadratiska. Sedan finns det nog tre olika utföranden på Gen I hydraulcylindrar (Prestolite eller Oildyne). Jag tror det inte stämmer riktigt mellan Gen I och Gen II. Dels är nog infästningen annorlunda för Gen II inne på gimbalringen men där bak passar de nog och sedan har jag för mig att det är längre slaglängd på GenII. Är de hydraulcylindrarna du har runda så kan de passa men för att veta exakt måste man in i reservdelskatalogen och då behövs serienummer på drevet. Antagligen måste man även byta slangar från fördelningshuset till cylindrarna. Kanske någon annan här inne som provat och vet om det går eller inte. Mvh Pär

Förstår inte riktigt formuleringen "slå dreven hård", förklara mer? Om du kör framåt och växlar till back utan att pausa i neutralläge så kan det nog smälla till lite. Kan även vara drivskivan/kopplingen mellan motor och drev alternativt drivknuten på ingående axel på drevet som smäller till. 100 drevet har inga vanliga knutkors, utan en dubbel CV-knut som kan vara sliten. Är det bara mellan fram till back eller är det samma från back till fram? 1-spaksreglage eller 2-spaksreglage? Mvh Pär

Hittade något direkt som kan vara intressant. I avgasutsläppet på baksidan sitter ett skumfilter (ljuddämpare) som skall bytas var 300:e timme. Kan kanske var det? Vet inte vad som händer om man tar bort filtret, Marinshopen hade inte hemma utan är beställningsvara. Ska kolla vidare på de Amerikanska forumen och se vad de säger där. Vad använder du för 2-taktsolja?

Hej Ja sprit löser ju vatten så det är nog ingen fara, provtänd på landbacken och se om det funkar. Mvh Pär

Jag har lyssnat på ljudet i filmen flera gånger men kan absolut inte lokalisera det när kåpan sitter på. Jag har gått utbildning på FICHT men inte E-tec (principen är den samma). Den gamla FICHT 90 hk var en V-4 medan E-tec 90 är en rak 3:a. Injektorerna skiljer också men det är ungefär samma princip och E-tec har bättre injektorer. Injektorerna låter mer klickande och hade det varit en eller flera injektorer hade motorn gått som en påse nötter. Det finns inget som snurrar mer än vevaxeln och det skulle kunna vara ett lagerljud men varför bara på låga varvtal? Kan ju ifs dränkas av annat ljud när man gör fart. Svårt att höra på en filmsnutt men jag tycker att den går inte riktigt rent men det kan ju vara ren inbillning eller felhörning. Varken de äldre FICHT eller nyare E-Tec har ju någon extern remdriven generator som Mercury Optimax/DFI har så den typen av ljud kan man ju direkt utesluta. Hade det varit en Optimax/DFI hade nog sagt att det är ett remljud eller från generatorn alt. kompressorn. Hade motorn varit varm/överhettad p.g.a. dålig kylning hade du ju fått larm om detta. Vad händer om du kört en stund ute på havet eller sjön och sedan går ner till låg tomgång, kommer samma ljud då? Om det återkommer, hur lång tid tar det innan ljudet uppstår. Vad händer om du ökar varvet från absolut lägsta tomgång till ca 1000–1500 r/min? Lyft av huven och lyssna om ljudet blir högre och om du kan lokalisera det till motorn eller det kommer från växelhuset. Lyssna överallt på motorn från olika vinklar. Har du en IR-termometer hemma ta med den för att kolla tempen på olika delar av motorn. Tilta ut motorn lite när du provkör i hamnfart/stillaliggande nästa gång. Jag tycker det ser ut som din motor är monterad i nollpunkt, d.v.s. så långt ner det går. Hänger upphängningsbyglarna direkt mot akterspegeln? Jag hör även att avgasutsläppet ligger precis i vattenytan eftersom det låter som när barn tar Baddaren i simskolan och de ska "koka kaffe". Är motorn servad på aukt. verkstad eller något du gjort själv? Lyssna, filma och återkoppla. Mvh Pär PS. Ta en bild på typskylten om du kan, jag kan kolla lite på de Amerikanska forumen om det finns något där. Modellbeteckning och serienummer är bra att ha. Kan stå t.ex. så här: E90DPLSEE och sedan ett serienummer.

Hej Visst kan en toppackning gå sönder ganska snabbt efter den bytts ut om bytet inte gjordes korrekt. Den som bytt toppackning kan ju ha missat att rengöra topp och cylinderblock, missat rätt åtdragningsmoment samt dragit åt skruvarna i fel ordning. Cylindertoppen är kanske skev och behöver planas, då hjälper det inte att bara byta toppackning. Bubblar det i kylaren eller expansionskärl så är det uppenbart kompression som trycks ut i kylsystemet. Har man fått en mindre mängd kylvätska (vatten och glykol) in i cylindrarna brukar tändstiften på dessa cylindrar vara helt rena från sot eftersom sot bränns upp när vatten ingår i en förbränningscykel. Kemisk reaktion då extra syre samt väte tillförs. Större mängder kylvätska i en eller flera cylindrar kan innebära s.k. "hydraulisk låsning" och kan medföra allvarliga skador på kolvar, vevstakar och lager. Lite konstigt att du kan ana glykolrester på 4:ans tändstift där du har högst kompression. Majonäsfärgad olja är vatten i oljan. Provtryck kylsystemet. Behöver nog kolla toppen ordentligt och ev. plana den. Kolla även värmeväxlare separat genom provtryckning. Värmeväxlaren är av aluminium och kylelementet av mässing= Galvanisk korrosion. Kolla och byt ev. ut alla o-ringar, packningar och tätningar i värmeväxlaren så är man på säkra sidan. Kolla även sjövattensidan, oljekylare mm. så där inte sitter sjögräs, alger eller rester av gamla impellar som bromsar vattenflödet. Kan du se var det läckt ut kylvätska (glykol)? Ett tips: Köp färdigblandad kylvätska som är destillerat vatten och glykol, mindre risk för galvanisk korrosion. Eller så köper du destillerat vatten och blandar själv med glykol. Mvh Pär

Hej Spin-on filter som får sitta kvar i några år kan vara riktigt j.....a att få loss och det är gummiringen som sväller upp och suger sig fast eller torkar in rejält mot tätningsytan på filterhuvudet. Dessutom är det ofta trångt och filtret sitter illa till så det är svårt att få grepp med vanliga filterverktyg. Men det finns botemedel: https://www.bahco.com/se_sv/oljefilternyckel-pb_be611_.html Ger jämnt och mycket bra grepp om filtret, någon enstaka gång har jag lagt en fin smägelduk som viks dubbel och ökar friktionen mellan band och filter. Det svåra är att få tillräckligt lång hävarm i trånga motorrum. Vet inte vem som gjort originalet om det är Bacho eller någon annan, jag har en sån här som kommer från FACOM som jag köpte i början på 1990-talet och håller än idag. Kostar en slant men det finns kopior från ca 75 kr och uppåt. Om det finns förfilter typ CAV eller Racor så har de en reningsgrad på 8–10 micron och tar det mesta men sen finns det ju risk för paraffinutfällningar, dieselalger mm. som även kan förstöra ett finfilter som brukar ligga runt 5 micron eller något mindre. Racor har filter ner till 2 micron. Mvh Pär

Hej Kan du börja med att berätta vad det är du har för drev? Volvo Penta B20? Volvo B20 är basmotorn som sedan marinkonverterats av Volvo Penta till flera olika modeller som t.ex. AQ115A/100 som har inudrev eller BB115A som har backslag. Hittar du ingen modellbeteckning så ta en bild där man ser hela motorn och om det är inudrev eller backslag. Betydligt enklare att ge svar och en lösning på ditt problem. Mvh Pär

Helt rätt, jag är ju mer van vid Mercruiser och angav deras åtdragningsmoment som det brukar vara men man skall alltid kontrollera vilket åtdragningsmoment som anges i resp. verkstadshandbok innan man slutligen drar åt. Det kan skilja mellan olika modeller och mellan olika serienummerintervall. Så kontrollera alltid i verkstadshandboken! Kan ibland stå angivet på en förpackning för t.ex. packningar vilket åtdragningsmoment, åtdragningsföljd och om man skall dra i flera steg samt om ev. "packningsklister" skall användas. Så kolla alltid på förpacknigar och ev. bipacksedlar i förpackningen innan ni monterar och drar åt packningar. //Pär

Hej Jag ser att det är en Evinrude e-tec men det är jättesvårt att höra vart missljudet kommer ifrån. Du får för det första lyfta av kåpan och sedan sätta dig i motorbtunnen så du kommer närmre och då hör du kanske bättre själv från vilken sida ljudet kommer ifrån, sedan kan du filma igen. Till alla såväl nya som gamla medlemmar: Tänk alltid på att ange vilket fabrikat det är, modell-/typbeteckning och ett serienummer samt tillverkningsår när ni ställer en fråga om en motor. Ta helst en bild på motorns typskylt och lägg upp tillsmmans med er fråga. Betydligt större chans att få fler svar från andra medlemmar här på MG och ju fler svar desto större chans att man kan lösa ett problem. Mvh Pär

Nix, inte i mobiltelefonen iaf. Min mobiltelefon används bara som en telefon som jag även kan skicka SMS med utan att behöva vara ansluten till mobildata. iMessage kan jag inte använda utan mobildata, så det struntar jag i... Har aldrig hört att man behöver ladda ner någon app för att kunna skicka SMS eller kunna använda "Kontakter". Fungerar i min gamla iPhone utan att jag laddat ner någon app och de appar som följde med uppdateringar när den gick att uppdatera raderades omedelbart.

Två gröna ut från tändningsplattan under svänghjulet, kopplas ihop med två gröna på likriktaren. Dessa inringat med rött skall alltså kopplas ihop. Därefter kan du mäta vad du får för spänning efter likriktaren men röd och svart kabel måste vara anslutna till batteriet. Röd till pluspol och svart till minuspol. Är inte likriktaren ansluten till batteriet går den sönder. Har du bara en grön som går upp till belysningsspolen så är det väl någon "hemmaelektriker" som varit framme och kluddat till det. Hittar du ingen versal bokstav (t.ex. N) i nedre hörnet på typskylten går det inte att fastställa tillverkningsår men troligen rör det sig om 1984 till 1986. //Pär

Hej Kolla på typskylten en gång till, nere i något av hörnen står en versal bokstav instämplad, det är den som avgör tillverkningsår. Är din motor märkt 40C 6E9 311847 ? Har motorn två förgasare? När du mätte belysningsspolen/laddningsspolen, mätte du då före eller efter likriktaren? Är det inte två gröna kablar? Var motorn igång eller drog du bara i startsnöret? Det är vanligare att likriktaren går sönder än belysningsspolen och den klarar inte att motorn startas utan batteri utan måste kopplas från belysningsspolen i så fall. Belysningsspole: 90349M Likriktare: 84329M nummerändrad till 8M0060278 Likriktare. Två gröna in, en röd ut och en svart jord. Har du ingen likriktare kan du inte ladda batteri för då blir det som en cykeldynamo och växelström. Mvh Pär

Membranet har reservdelsnr: 648771 (kan även skrivas 64877 1) Packningen har reservdelsnr: 430068 (kan även skrivas 27-430068 eller 27-43006 😎 https://www.marinshopen.se/product/membran/mer648771 Gör ordentligt rent i spåret för membranet och skrapa bort alla gamla packningsrester innan du monterar det nya. Och kolla hur det sitter när du demonterar så det blir rätt när du återmonterar. //Pär

Hej En spontan gissning är en ombyggd RYDS Natica. RYDS Natica var ifs 6.30 m lång men det är ju lätt att mäta fel. Skrovformen stämmer men inte aktern för den var från början byggd för utombordare. Överdelen verkar vara ett rent hemmabygge eller hopbygge av diverse delar från olika båtar. Kulören på skrovet stämmer ganska bra med RYDS under 1970-talet. Svårt att se på bilderna för det verkar ju som den är ombyggd på flera sätt. Kan ju vara någon som gjort en form efter ett gammalt skrov och gjutit en ny båt. Kanske någon annan här som vet vad det är eller känner igen båten. Mvh Pär

Hej Det är membranet i övertrycksventilen (bypass) i kylsystemet som läcker. Du behöver membranet och packningen till termostathuset. Alltid serienummer när det gäller reservdelar till Mercury eller Mercruiser. Ta en bild av typskylten och visa upp hos din närmsta återförsäljare eller om väljer att köpa online måste du ha serienummer tillgängligt för att få rätt delar. Om du återkopplar med ditt serienummer kan jag hjälpa dig med rätt reservdelsnumer på delarna du behöver om du vill beställa online. Mvh Pär

Ja kamstycket till backspärren är inte speciellt rolig att byta. Du får ta isär så mycket som det är på bilden om det inte hjälper med att smörja upp haken som griper tag i riggvinkelpinnen. Här ser du hur den sitter: https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/200-20/9157230-and-up-bel/clamp-and-swivel-bracket-assembly Del nr 30 är själva haken och nr 31 är axeln som går genom haken. Nr 34 är ett plastklips som håller länkarmen från kamstycket på plats och det är betydligt vanligare att det fallit bort eller gått sönder. Det händer att den börjar gå trögt och låter man bli att smörja den så förstör man till slut även kamstycket som är i plast. Har nog bara bytt ett eller max två kamstycken på gamla 20 hk motorn eftersom den sitter så dumt till. Smart tänkt av Elmer Carl Kiekhaefer men inte rolig att byta ut. //Pär

Kan det mycket väl vara eftersom du även känner avgaslukt. Ger ett specifikt pysljud (nästan visslande) som är svårt att beskriva men ett tränat motoröra känner igen ljudet direkt. Ibland kan man känna med handen att det kommer en liten puff men akta händerna om det är varm motor. Om det nu är packningarna och du ska byta själv: Byt då båda sidor samtidigt och gör rent ordentligt, skall inte vara något kvar av gamla packningsrester eller rost. Inget silikon eller flytande packning... Rengör gängorna på skruvarna med stålborste. Ska se om jag hittar korrekt åtdragningsmoment men brukar vara runt 25 lb ft / 33 Nm, kanske t.o.m. står på förpackningen. Avgasknäna är nog lite mer åtdragningsmoment på, ca 30–33 lb ft / 40–44 Nm. Tänk på att skruvskallarna har tumsmått 9/16" https://www.marinshopen.se/c/aq271a/5013309?isgaragedetailavailable=true&vehicle=&filters=&filterSearch=&categoryId=58513 Annars är det att fortsätta leta och helst då med stetoskop som underlättar. //Pär