Mercury_44XS

Om vi börjar med bensinen: Spara aldrig bensin över vintern, dagens "bensin" har mycket kort/dålig lagringstid och håller sig inte färsk mer än någon månad. Därefter börjar den sakta men säker brytas ner och till slut bildas utfällningar av de tillsatser som finns i "bensinen". Bensinen innehåller idag från ca 5% etanol (98 oktan) upp till ca 10% etanol (E10/95 oktan). Dessutom innehåller bensinen andra tillsatser och utspädningar som t.ex. "Bionafta" som är estrar och vattenlösliga, inte bra i marin miljö. Mitt råd: Köp 98 oktan som innehåller <5% etanol och betydligt mindre tillsatser och bionafta än vad E10/95 oktan gör. Vissa bensinbolag bör man undvika när det gäller att tanka till båtmotorn, då de har mycket höga halter bionafta i "bensinen". I en personbil spelar detta mindre roll då man kör med den dagligen och hela tiden omsätter bensinen men i båtmotorn som inte används så ofta är detta förödande. Töm din tank och kör innehållet till miljöstationen. I tankarmaturen sitter ett dykrör som går ner till botten i tanken, skruva loss tankarmaturen och lyft upp den. I botten på dykröret sitter en sil, kolla den och rengör vid behov. Se (4) på bilden nedan. OBS! Blåsan är inte hård under körning då bränslepumpen arbetar och konstant suger bränsle genom slangen. Längden på slangen spelar ingen roll men bör inte överstiga 8–10 fot (2,4–3 m). Så länge slangen är hel och inte sitter i kläm samt snabbkopplingarna håller tätt, orkar bränslepumpen suga genom slangen. Däremot kan backventilerna i blåsan vara lite bråkiga ibland och detta märks genom att man inte kan pumpa men blåsan så den blir hård till slut. Förgasare: Du gjorde helt rätt som använde "Brake Cleaner" och tryckluft men gjorde du rent överallt? I förgasarna finns flera kanaler med liten diameter samt munstycken som måste rengöras noga. Det räcker inte med att spraya på lite brakeclean och blåsa med trycklyft, man måste skruva isär allt och kanske t.o.m. bada hela förgasaren i brakeclean. Ta dina originalförgasare och plocka isär helt och rengör noggrant. Var enda kanal och var enda munstycke måste rengöras. Skruva ut justersskruvarna för lågfartsblandning helt och demontera den "trekantiga" brickan på förgasarens ovansida, ta ut pluggarna och rengör dessa kanaler och hål. Håll koll på delarna så de hamnar på samma plats. Justerskruvna skruvas i lätt bottenläge och sedan backar man dessa 1,5 varv, det är grundinställning som sedan kan finjusteras när motorn går. Var försiktig med gummidetaljer som flottörhuspackning och bränslepumpmembran, de får inte bada i brakeclean, de sväller lätt och deformeras. När förgasarna återmonteras på motorn är det mycket viktigt att rullen på mittre förgasaren inte ligger an mot kamskivan, det skall vara lite spel mellan rulle och kam. Samtliga spjäll skall vara lika mycket öppna/stängda, kontrollera detta genom att skuva ut tomgångsskruven och kontrollera spjällen så att inte ett är mer öppet än de andra. Därefter justerar man tomgången med skruven på övre förgasaren. Angående begagnade förgasare: Det är inte säkert att de förgasare du köpt på Tradera är rätt, de kan vara till en helt annan modell med annorlunda bestyckning o.s.v. Det finns t.ex. två olika huvudmunstycken till förgasare som sitter på den motorn du har och det skiljer mellan olika serienummer. När du skriver "pumpar" när du drog på, menar du då att motorns varvtal varierade eller dog den och kom igång igen. Är det så att motorns varvtal ökar men inte farten? Vi kan börja så här så kan vi gå vidare sedan men köp inte en massa delar i onödan, gå logiskt och metodiskt tillväga. man kan aldrig gissa sig till ett fel och köpa del efter del kan bli dyrt i slutändan. Mvh Pär

Hej Ja det är ju inte roligt att få tillbaka en båt som rengjorts och bottenmålats av proffessionella hantverkare (om de nu är det). Fördjupningen (vid blå pilen) är ju inte stor enligt din beskrivning men frågan är hur den uppstått? Nu vet jag absolut inte vilka metoder de använt för rengöring och ev. slipning av båtens botten och om det är en gammal "skada" som kom fram under flera lager gammal bottenfärg och/eller spackel vid rengöring/slipning eller den uppstod under arbetet. Om man som yrkesman upptäcker befintliga skador skall man direkt kontakta kunden för konsultation. Om en skada uppstår under pågående arbete p.g.a. olyckshändelse eller rent slarv spelar mindre roll, den som utför arbetet bör kontakta kunden/beställaren samt åtgärda om det uppstått en skada som orsakats av den som utför arbetet. Om en båt står på en trailer och man sänker ner stödhjul/rullar, bör man se till att båten är ordentligt stöttad/uppallad på andra punkter så den absolut inte kan tippa åt sidan. Dels föreligger ju risk för klämskador på de som utför arbetet och det föreligger även risk att båten skadas. Frågan är ju även hur det ser ut under grundfärg och bottenfärg, är det en slipskada som går igenom gelcoaten ända in till laminatet eller hur ser det ut? Är skadan djup? Vid gula pilen finns "slagmärken" som verkar ha gått igenom gelcoatlagret, dessa bör ju åtgärdas innan sjösättning. Är ju inte speciellt kul om laminatet suger åt sig vatten under sommaren och det fryser sönder (delaminering) under vintern p.g.a. hög fukthalt i laminatet. Mvh Pär

Hej igen! Har kollat i reservdelskatalogen för motorn i fråga men icke något jag kan hitta som separat del, möjligt den ingår i någon annan detalj som t.ex. oljetanklocket, nivålarmet mm. Du får kolla oljetanken igen och försöka tänka tillbaka samt se om den passar någonstans. Helt klart är det en backventil av något slag men till vad? Är det luft eller vätska? Ganska många år sedan jag skruvade med dessa motorer och minnet sviker en ibland om det inte är något som man åtgärdat flertalet gånger och vet med all säkerhet vad det är. Går din motor illa? Kom med en beskrivning så bra och detaljerat det bara går, så ska jag se om jag kan ge dig några tips var du ska felsöka och åtgärda. Mvh Pär

Hej Om vi börjar med din fråga angående olja i växelhuset: I växelhuset skall det vara SAE 80W/90 EP olja som allmänt kallas för just växelhusolja eller på Engelska Outboard Gear Oil. Finns att köpa hos auktoriserade återförsäljare, båttillbehörsbutiker, online eller vissa bildelsbutiker/bildelsvaruhus. Finns i tub om 200–300 gr eller större 1 L flaska med pump. Googla efter "växelhusolja utombordare" eller gå till din närmsta båtbutik och fråga efter "växelhusolja utombordare". Vill lyfta ett varningens finger, vissa äldre och enklare utombordsmotorer har bronsbussningar i växelhuset i stället för kul-/nål-/ eller rullager, dessa skall ha en olja märkt GL-4 eller lägre. GL-5 är en nyare variant och är agressiv mot brons/mässing och skall inte användas där dessa metaller förekommer. Är man osäker, följ tillverkarens anvisningar eller använd olja märkt GL-4! Bild från Tohatsu instruktionsbok. Oljan skall bytas en gång per säsong och inget man fyller på. Görs lämpligen på hösten när man skall ställa undan motorn efter säsongen. Då kan man upptäcka om det finns vatten i oljan och kan orsaka skador på lager och kugghjulen i vinkelväxeln. Har man precis köpt en beg. motor eller tagit fram en som stått undangömd i flera år byter man olja innan man börjar använda den. Byte görs genom att låta motorn hänga vertikalt som den sitter på båten när den används. Placera en lämplig behållare under växelhuset för att samla upp den gamla oljan. Längst ner på växelhuset sitter en avtappningsskruv (10), lossa denna med en stor bred skruvmejsel och ta bort denna helt. Se till att skruvmejseln passar perfekt i spåret. Oljan kommer nu att börja droppa sakta ner i behållaren. Lossa därefter nivåpluggen (12) och ta bort denna helt. Nu kommer oljan att börja rinna snabbare. Låt all olja rinna ut. Fyll på ny olja från nedre hålet (10) och fyll på sakta tills det börjar flöda ut lite olja ur övre hålet (12). Nu kommer det lite trixiga. Man skall nu hålla kvar tuben (ihoppressad) och samtidigt återmontera den övre pluggen (12). När övre pluggen är monterad och lätt åtdragen, kan man ta bort tuben och återmontera den nerdre pluggen som man dra åt ordentligt. Nu tar man bort den övre pluggen igen och släpper in lite luft (behövs bara några sekunder), sedan återmonterar man pluggen och drar åt. Oljebyte i växelhuset klart. OBS! Kolla och byt helst packningarna som sitter på avtappningsplugg och nivåplugg innan man börjar fylla på olja. Dessa får inte vara skadade, då läcker det. Vissa pluggpackningar kan återanvändas men skall helst bytas var gång man byter olja. Finns att köpa hos din närmsta märkesverkstad, båtdelsbutik, online mm. Har du instruktionsbok, läs denna. Har du ingen finns det för nedladdning, sök efter manual och din motors modellbeteckning, annars finns det hos din närmsta ÅF. Bra att du kör på Alkylatbensin (Aspen) men de som är färdigblandade för 2-taktsmotorer är inte lämpliga för vattenkylda utombordsmotorer. Köp hellre oblandad (Aspen blå 4T) och tillsätt tvåtaktsolja som skall vara märkt TC W 3. Skall ofta vara 2% inblandning vilket innebär 1 dl (varken mer eller mindre) tvåtaktsolja till 5 liter bensin. Kolla instruktionsboken vilken inblandningsprocent din motor skall ha. Färdigblandad alkylatbensin har oftast en syntetisk tvåtaktsolja avsedd för luftkylda och varma, högvarviga motorer som t.ex. motorsågar. Den förbränns inte lika bra om man använder den i en vattenkyld (som arbetar betydligt kallare) och man får oförbränd olja som rinner längs riggen och i avgasutsläppen. Mvh Pär

Den 3-cylindriga 500 cc 30 hk motorn ser jag på typskylten, B= 1992 Nej kan fortfarande inte placera delen som är någon form av backventil, det enda jag skulle kunna tänka mig är om den har suttit i locket till oljetanken eller möjligen nivågivaren. Ska kolla i reservdelskatalogen i morgon och se om jag hittar något. Inget som bör påverka motorns gång eller funktion. //Pär

Du beställer via Shiftshaft hemsida som guestsson länkade till tidigare. Man beställer via e-mail och bifoga en bild på din typskylt så får du garanterat rätt längd. Den nya växelaxeln är tvådelad, hävarm och axel, alltså en ombyggnadssats. Axeln skall man montera underifrån (sticka upp från där växelhuset ansluter till riggen) och hävarmen från ovan i original hållare för växelaxel. Medföljer säkert beskrivning, kolla annars deras hemsida om det finns monteringsanvisning att ladda ner. Sigge_1 har ju monterat en, han kan kanske ge en beskrivning. //Pär

Bra att någon använt "Shiftshaft" och kan rekommendera produkten. Ja det är lite knepigt med "short" som är vår lång rigg och "long" som är XL-rigg. Vi kan ju rekommendera att de som beställer Shiftshaft bifogar bild på typskylten så kan det ju inte bli fel. //Pär

Hej Ja du bör måla ett par lager topcoat (geloat med vaxlösning) för att minimera risken för vatteninträngning i din lagning, speciellt om båten ligger i vatten hela säsongen. Slipa ner dina lagningar lite, dammsug och tvätta sedan med aceton som får torka upp ordentligt. Lägg på ett lager topcoat och låt härda ca 1 dygn. Tvätta med aceton och slipa igen för att få bort ev. ojämnheter och lägg på ett nytt lager. Fortsätt lägga på fler lager topcoat vid behov, man ska inte kunna se glasfiber genom topcoatlagren. När du är nöjd slipar du med våtslip 400–600 (kanske t.o.m. 1000) så man får en någorlunda blank yta. Ska du måla med bottenfärg räcker det att tvätta bort vaxrester med aceton och slipa lätt med 320 torrslip eller 400 våtslip så bottenfärgen får grepp. Polyestern i sig själv suger inte upp vatten men det gör glasfibertrådarna som via kapillärverkan sakta men säkert fylls med vatten. Vatten som sugs upp i glasfibern kan om det vill sig illa leda till sönderfrysning under vintern eftersom det tar ganska lång tid för inneslutet vatten att torka upp. Ligger båten på land mellan gångerna ni använder den så kan man fuska lite och lägga på ett par lager polyester (uppblandat med härdare och ingen glasfiber) och först tvätta med aceton och sedan slipa lätt mellan lagren med 280–320 papper så man får en jämn yta. Var noga med tvätt och slipning mellan lagren och sista lagret slipas med våtslip 400–600 (kanske t.o.m. 1000) så man får en någorlunda blank yta. Mvh Pär

Spridare servad hos fackman (bl.a. ny nål och hylsa)? Jag hoppas denna fackman byte hela spridarspetsen och inte bara nålen som sitter i spridarspetsen samt justerade in öppningstrycket korrekt. Ventilspel skall vara: Har du bara 0,3 och 0,4 mm på ditt bladmått? Brukar alltid finnas flera olika så man kan få till rätt spel, Man kan t.ex. lägga ihop 0,15 och 0,20 så får man 0,35. Felaktigt justerade ventiler kan innebära effektförlust, skador på ventiler mm. Det skall vara sugpassning på bladmåttet om det är korrekt justerat. Nu till ditt problem med att motorn inte varvar ut fullt under belastning: Har du kollat och bytt oljan i drevet? Hur såg oljan ut isf? Kan ju vara så att ett eller flera lager i drevet är defekta/kärvar och det går tungt eller det enklaste att det sitter en tamp/fiskelina invirad i propellernavet (bakom propellern) och skapar friktion. Att motorn rycker svart under belastning tyder på för mycket bränsle i förhållande till belastning och varvtal. Insprutningspumpen matar på med bränsle som om det är full gas men motorn orkar inte varva ut till max p.g.a. det går trögt/tungt någonstans i drivlinan, därav svart rök. Det kan vara centrifugalregulatorn som spökar om nu allt annat är i sin ordning. Men den bör man inte pilla med själv om man inte vet exakt hur man gör och vad man sak göra. Se sid. 21 i nedan bifogade dokument, "MD5 for dummies". Nedan länkar till original instruktionsbok och en mer ingående manual. https://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/pentamanualer/md5bc_ins_sve.pdf https://www.maximalt.dk//files/teknik/md5-for-dummies.pdf Mvh Pär

Hej Allt tyder på dåligt kylvattenflöde om det "spottar, fräser och ångar mest" när du släpper ut kylvatten genom skrovsidan. Är nästan 100 år sedan jag skruvade med en MB10a kommer inte riktigt ihåg hur kylvattnet går från pumpen och in i motorns kylkanaler. Men som Lintott skrivit innan gäller det att leta efter rester av en gammal impellervinge eller något annat som begränsar flödet. Är du helt hundra på att du fått rätt termostat? Brukar stå stämplat i botten (känselkroppen) hur många grader den är fullt öppen vid. Enligt en instruktionsbok jag hittade online skall den börja öppna vid 60 grader och vara fullt öppen vid 74 grader. Står det inget på termostaten, ta och lägg den i en kastrull med vatten och värm sakta upp vattnet och kolla temperaturen när den börjar öppna med en stektermometer eller IR-termometer. Låt inte vattnet koka (då kan termostaten fastna och gå sönder) och låt vattnet svalna sakta så du ser att den stänger. Har du kollat kylvattenintagets bottensil, så där inte sitter något som hindrar som havstulpaner, sjögräs eller annat mög. Om du ska provköra på landbacken kommer här ett bra tips som jag själv använder: 25 liters plastdunk. Gör ett hål i sidan där du sätter en 1" bordsgenomföring (går med mindre också), täta bordsgenomföringen med SIKA 591 eller gummipackningar och dra åt. Montera en kulventil som passar bordsgenomföringen och en slangsockel där du ansluter en slang till sjövattenpumpen. Anslut slangen från dunken till sjövattenpumpen, dra åt med en slangklämma. Ställ dunken på durken i båten (högre än sjövattenpumpen), fyll upp dunken med vatten från trädgårdsslangen. Öppna kulventilen och låt trädgårdsslangen sitta i stora hålet i toppen på dunken med ett vanligt Gardena eller Hozelock munstycke. Starta motorn när du öppnat kulventilen. Kolla hur mycket vatten som försvinner ur dunken och fyll på efterhand eller ställ in flödet på spolmunstycket så att det fylls på i lagom tempo utan att vattennivån sjunker nämnvärt i dunken. Nu kan du provköra motorn och sjövattenpumpen tar kylvatten från dunken och du kan se hur många liter den suger i sig per minut och du stryper tillflödet tillfälligt men låt aldrig nivån sjunka så pumpen börjar ta luft. Om du ska kolla hur mycket pumpen drar i sig, gör detta under en kort period ca 10–20 sek och sedan kan du räkna ut flödet i liter per minut eller timme om du vill. Håll koll på motortemperaturen under tiden du provkör och en IR-termometer är ypperlig att ha till hands, då kan man enkelt kolla på flera ställen på motorblocket om det blir varmare någonstans. Lycka till! Mvh Pär

Vissa oljor skall man inte blanda. Hade det varit min motor eller någon kunds motor hade jag definitivt sugit ut all olja som är i motorn och bytt oljefilter. Sedan fyllt på motorolja som jag vet vad det är för olja. Gör man detta så vet man till 100% vad det är för olja i motorn. Anteckna gärna vad för olja, viskositet och API klass samt när olje- och filterbyte utfördes, ypperligt för framtida bruk och om man säljer båten så ser köparen att här är en som håller ordning... Gå även över bränslefilter och byt dessa samt kolla vattenpumpens impeller. Har du ingen instruktionsbok, skriv ut den du länkade till och sätt in i en pärm tillsammans med övrig info om båt och motor samt ett serviceprotokoll där du antecknar när du gjorde service och vad som byttes. Motorolja och oljefilter bör man byta 1 gång per år vilket man kan göra innan upptagning, tillsammans med övrig service och konservering. Mvh Pär

Hej Känner inte igen delen direkt, verkar vara någon form av backventil. Lite svårt att avgöra storleken utan annan referens än ådringen i träet. Ta en bild på motorn och motorns typskylt så jag vet vilken modell det gäller, finns flera olika Yamaha 30 hk 2-takt. Så återkommer jag om 25-öringen trillar ner... Mvh Pär

Hej Ja detta är en slags accelerationspump, fast inte som på en gammal bilförgasare. Denna pumpar luft ner i förgasarnas emulsionsrör och på sätt ökar bränslemängden under gaspådrag. Den skall inte vara kladdig eller smutsig. Du kan ju börja med att kontrollera dess funktion, om du trycker ner mässingsstången så skall det komma luft ur samtliga slangar som går från denna "accelerationspump", samt sugas in luft i inloppet. Sitter två "backventiler" en på inloppet och en på utloppet och någon av dessa kan ha fastnat. Se om du kan rengöra den men var försiktig... Går inte att köpa lösa delar till denna utan säljs endast som komplett enhet om något är defekt. Vågar inte skriva ut priset men klicka på länken: https://www.marinshopen.se/c/search?searchText=62Y-14369-30 Mvh Pär PS. Om den skulle vara defekt, sök med reservdelsnumret om det kan finnas beg. på eBay eller andra säljsidor. Du kan även höra med dina närmsta Yamaha ÅF/verkstad eller Mercury ÅF/verkstad om de har en begagnad från en skrotad motor. Sitter på 4-cyl. Yamaha F40/F50 och Mercury F40/F50 med förgasare fram t.o.m. ca 2007

Hej Rekommenderar Lombardini 5W/40 så bör man nog hålla sig till det, en 5W olja är lite tunnare och når smörjställen snabbare medan en 15W olja är lite mer trögflytande vid kallstart. Det finns ju fler som säljer olja än vad du länkade till, förr kunde man ju köpa olja på macken men de har väl mest korv, pizza och godis idag och personal som inte kan ett dugg om olja om de ens har motorolja. Båttillbehösbutiker/båtmotorverkstäder i din närhet bör ju ha olja hemma, annars är det en välsorterad bildelskedja (Mekonomen, Thansen, Autoexperten m.fl) så åk dit och kolla vad de har på hyllan. Dessa har betydligt mer kompetent personal gällande oljor än bensinmackarna. Det är ju egentligen API/ACEA klassningen som är det viktiga, du ska alltså ha en olja som uppfyller dessa specifikationer eller högre. Ex. CF 4 kan ersättas av CG 4, CH 4 osv. men dubbelkolla innan du köper en olja med högre API klassning innan du köper. Patrik Dahlgren på Arken Teknik importerar Lombardini: https://www.arkenteknik.se Rodahl Marin är lång erfarenhet i marinbranschen och jobbar med Lombardini, hör med dom annars. https://www.rodahl.se/valkommen Mvh Pär

Hej Tänkbara bovar i dramat förutom magnetkoppling är varvtalsgivare, relä och ev. microbrytare. Länk till verkstadshandbok med elschema: https://www.slaattevik.com/manualer/volvo_Elektrosystem.pdf Finns kanske nyare än denna, du får googla. Mvh Pär

Hej Rent teoretiskt brukar man säga att lägsta bränsleförbrukning för en motor ligger inom området för maximalt vridmoment, för aktuell motor bör detta då ligga inom 2200–2600 r/min, strax efter 2600 r/min börjar vridmomentkurvan falla sakta men ligger relativt stabil upp till max varvtal. Men detta stämmer inte riktigt i verkligheten då flera olika faktorer påverkar detta, bl.a. skrovform, drevets utformning och utväxling samt propellerval. Dessutom påverkar vädret motorns prestanda, en varm och fuktig sommardag får motorn arbeta tungt medan en klar och torr höstdag får den betydligt lättare. I länken nedan finns diagram för effekt, vridmoment och statisk bränsleförbrukning: https://www.yanmar.com/marine/product/engines/6lpa-stp2-6lpa-stc/ Bränsleförbrukningsdiagrammet ger en ungefärlig indikation om förbrukning L/h vid olika varvtal. ex. vid 2850 r/min gör båten 27,5 knop och enligt diagrammet förbrukar motorn ca 27–28 L/h vid det varvtalet, alltså en förbrukning runt 1,0 L/nm vid 27,5 knop. Det är möjligt att du kan komma ner strax under 1,0 L/nm vid 25 knop men det vet man inte förrän man mätt förbrukningen exakt för den aktuella båten. På max varvtal gör båten ca 39–40 knop och förbrukar ca 62–63 L/h vilket innebär ca 1,6 L/nm. Anm: nm= Nautisk mil= Sjömil= Distansminut Det finns några tester av båten i Praktiskt Båtägande men de talar inte om vilka motorer som satt i vid testerna. Möjligt här finns mer exakta siffror gällande bränsleförbrukning. https://www.praktisktbatagande.se/?s=delta+32 Mvh Pär

Är motorolja och oljefilter bytt? Vad du kan börja med att kolla: Innan provkörning: Att motorn har korrekt oljenivå. Kolla alla skarvdon till alla kablar på motorn så att de sitter ordentligt ihop och är fria från oxider mm. på stiften. Även kablar under plastlocket på sidan av motorn där tändkablarna går in. Kolla kabeln som går från oljetrycksgivaren som sitter strax ovanför oljefiltret samt kabeln till temp.givaren som sitter på samma sida. Oljetrycksgivare= Ringkabelsko. Kolla alla kablar så att de är hela och fria från ev. "musgnag" Demontera plastkåpan som täcker svänghjul och kamaxeldrev så du ser kamremmen. Kolla kablar och skarvstycke som kommer ut från undersidan av kamaxeldrevet så att de är hela, fria från oxid och sitter ihop ordentligt. Under provkörning: Se om den går felfritt strax under 3000 r/min en längre stund än de 3–4 min du kört tidigare. När/om felet uppstår, sänk gasen lite och se om du kan hålla liv i motorn. Att oljetryckslampan på fjärreglaget inte släcks när motorn börjar vibrera. Du kan börja med dessa kontroller och återkomma senare. //Pär

Ja det gav mig en ungefärlig ledtråd i vilket härad vi hamnar i och detta är 1:a generationens BF50A. Sitter även specifik för motorn under startmotorn, se bild nedan: Länk till instruktionsbok om du inte har: https://cdn.powerequipment.honda.com/marine/pdf/manuals/31ZW4607.pdf Skriv ut instruktionsboken och sätt in i en pärm, inte bara i mobilen. Det fel kan både vara tändningsrelaterat och/eller bränslerelaterat. Alltid svårt att pricka exakt rätt med en beskrivning av ett fel. Har du kollat oljenivån i motorn? Du skriver att motorn börjar vibrera och sedan stannar, hur lång tid dröjer det mellan att den börjar vibrera till att den stannar? Lyser oljetryckslampan på fjärreglaget konstant eller släcks den innan motorn stannar? Behöver du pumpa med blåsan innan du startar om efter den stannat? Är det alltid vid 3000 r/min detta fenomen uppstår? Går den helt rent och felfritt på alla varvtal under 3000 r/min? Så om du ligger mellan 2500–2800 r/min, går motorn då hur länge som helst utan att protestera? Besvara helst frågorna var för sig. Återkommer när jag fått svar på frågorna. //Pär

Nej detta är startmotorn. Bilden som ligger före denna i din telefon ser mer ut som motorns typskylt. Skall börja med BF50xxxx //Pär

Hej Prova att kontakta Trans Auto i Södertälje. http://old.transauto.se/marint/marina-transmissioner/ovriga/ De hade SCG förr men har sedan ett antal år tillbaka överlåtit reservdelshållning till GB-Marine UK. De kanske vet någon som skruvat med dessa backslag och kan ge dig ett tips vart du skall vända dig. Mvh Pär

Hej Kan du fotografera av typskylten på motorn så man kan se modellbeteckning och serienummer? Annars kan det vara svårt att komma med relevanta förslag på saker du kan kolla själv. Hur mycket varvar motorn i friläge? Tvärdör den när motorn varvar mer än 3000 r/min med växel ilagd? Alltså stannar direkt vid 3000 r/min eller saktar den ner gradvis och sedan stannar? Lägg upp bild på typskylten och svara så bra du kan på frågorna så återkommer jag senare. Mvh Pär

Hej Testvideo avseende RYDS 568 GTI med 90 hk Optimax DFI. Gör 34 knop med 1 pers. Så du kan nog hålla en marschfart på 20–25 knop med 3–4 personer ombord. Ja, motorn går att uppgradera men inget man bör göra som lekman, överlåt detta till proffsen. Googla "uppgradera Mercury Optimax 90" så får du fram sökresultat och kan kontakta för prisuppgift. Tänk på att man behöver byta propeller om man ökar motorns effekt men det vet nog dom som utför uppgraderingar om det blir aktuellt. Rostfri propeller rekommenderas och hissning av motorn med 1–3" beroende på propellerval. Även med original 90 hk kan du vinna lite fart genom att byta upp dig till rostfri propeller och hissa motorn. Mvh Pär

Ja varför inte. Sandström Innovation verkar vara "gamla" Uttern eftersom de har samma adress Norrlångträsk, Kåge. Skicka ett mejl med bilder till Sandström, nedan länk till kontaktinfo: https://sandstrombatar.se/om-oss-kontakt/ //Pär

Växelaxeln sitter under förgasarna och insuget (bladventilplattan) strax framför där motorblocket är fastbultat i riggen. Se bild nedan: Bild från Yamaha försäljningsbroschyr 1990-tal. Röda pilarna markerar växelaxeln läge under förgasarna och insuget. Bilden visar en 250 hk V6 motor men placeringen är ungefär den samma på en V4 (hittade tyvärr ingen bild som visar placeringen på V4 motorn). Där sitter växelaxeln i en hållare, se bild nedan: Blå pil: Hållare/fäste för växelaxeln Gul pil: Spårring (låsring/segerring) Hållaren/fästet för växelaxel måste demonteras för att få upp resterna av växelaxeln. Därefter måste spårringen demonteras för att få ut växelaxeln ur hållaren/fästet. Denna operation att ta bort växelaxeln utan att demontera motorblocket från riggens adapterplatta kan vara bökig och det kan vara trångt. Förgasarna behöver definitivt demonteras och kanske även insuget måste demonteras. Om man nu lyckas med detta så måste man använda den delbara växelaxeln som guestsson länkade till: Om du beställer. denna axel, bifoga bild på din typskylt så får garanterat rätt längd. Annars har du den korta axeln (Amerikaner kallar lång rigg för "short" eftersom de har fler båtar med XL-rigg och betydligt större motorer (fler hk) än vad Sverige har. Läs även igenom dessa instruktioner: https://www.instructables.com/Change-Shift-Shaft-on-1984-96-Yamaha-115-225hp-Out/ Tydligen gör han en egentillverkad konstruktion och jag har bara snabbt ögnat igenom texten och har aldrig gjort på detta sätt. Jag har alltid demonterat motorblocket från adapterplattan men detta var ju ca 25 år sedan sist och då fans inga delbara växelaxlar. 1993 bytte Yamaha ut den gamla växelaxeln i vanligt axelstål till en mer korrosionsbeständig legering. Och väljer man Yamaha original växelaxel måste man demontera motorblocket för att få ner denna eftersom den är i ett enda långt stycke. Den delbara axeln (shiftshaft.com) monteras underifrån och sedan monteras hävarmen uppifrån- Här en länk till Yamaha reservdelskatalog vilket kan vara till nytta genom att studera bilderna hur delarna sitter ihop: https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/service-support/parts-catalogue/ Går tyvärr inte att länka direkt till aktuell katalog. Välj "Outboard", välj hk, modell och tillverkningsår och klicka på "search", så öppnas ett nytt fönster. Klicka i detta fönster så öppnas katalogen. Lycka till! Mvh Pär

👍