Mercury_44XS

Håller med @IngemarE fullständigt, inget för en lite större segelbåt såvida det inte är segelkombi typ Askeladden eller liknande. Riggrören klarar inte några större påfrestningar, nej tänk om och ge upp tanken på de mindre elmotorerna oavsett om det är Minnkota eller Motorguide. De är avsedda för småjollar eller som smygmotor på sportfiskebåtar.

Kinaskit då med andra ord. När jag ser klykan så ser den mer ut som OMC som är lite smalare i öppningen än Yamaha men det har ju inte säljsidorna koll på. OEM (original) är alltid bäst om det finns.

Kostar den 64.90 på B.....a?

Länk till en öppen reservdelskatalog, kan ju vara till någon nytta kanske om man skall följa kablar och kolla så att ingen är klämd, avskavd mm. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/f15-7235/f15-18479/f15c-841753

Har tittat på filmsnutten 5-6 gånger nu och på den korta sekvensen man kan höra så låter det nästan som att tändsystemet spökar på något sätt. Inget man kan gissa sig till eller köpa delar och byta ut på måfå, man behöver en verkstadshandbok vilket jag inte har men det finns säkert för nedladdning som kostar några kronor. Dessutom behöver du en multimeter som kan mäta spänning (AC/DC) upp till 400 V samt resistans upp till 20 KΩ. Prova först att eliminera stoppknappen genom att sära på kabelskarvdonen som kommer in från stoppknappen/nödstoppen på rorkulten. Ska kolla om jag hittar ett elschema med kabelfärger så är det enklare att hitta rätt kablar. https://www.crowleymarine.com/d/tech_article/electrical-wiring-diagramf15aeh-2006-lit-18616-f1-50 Visserligen från en elstartad 15 hk men kabelfärgerna är de samma. Alternativet är att lämna in motorn till auktoriserad Yamaha verkstad, det kostar nog mindre än att byta komponent efter komponent i tändsystemet.

Hur sitter din motor idag? Bild? //Pär

Kan du starta direkt utan att pumpa med blåsan eller måste du pumpa med den först innan den går igång? //Pär

1. Gör så. 2. Gör så men som jag sagt tidigare det är samma motor. M25C3 har ingen stoppklack! Fanns bara på M25C2. M25C3 har en restriktorplatta mellan förgasare och insug, se bild nedan. Verkstadshandboken spelar ingen större roll om den är för M25C2 eller M30A2 osv. det är samma motor... 7-1 på bilden ovan är restriktorplattan (strypningen), ganska kraftig strypning! 3. Köp ingen propeller förrän du gjort punkt 2 och kontrollerat varvtalet med en tillförlitlig varvräknare. Den induktiva varvräknaren du har är inget att lita på, den känner av spänningen i tändkablarna och eftersom du har ett tändsystem som ger dubbel gnista på en och samma tändkabel under ett vevaxelvarv så blir det fel. Svårt att förklara men en 2-taktsmotor fullbordar arbetet på ett vevaxelvarv och din motor har två cylindrar vilket innebär att de båda tändkablarna som kommer ut från tändspolen ger gnista samtidigt på båda cylindrarna även om den ena kolven befinner sig i nedre vändpunkt (waste spark ignition). Ett sätt att spara in på komponenter i tändsystemet och används först och främst av de Japanska tillverkarna på 2-cylindriga 2-taktsmotorer från 6 t.o.m. 40 hk. Det finns induktiva varvräknare som kan justeras så de går att använda på ovanstående tändsystem men de kostar lite mer. Annars får man skaffa en vibrationsvarvräknare eller en laservarvräknare där man sätter en reflextejp på svänghjulet. https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/varvtalsraknare-2000039718 Finns säkert på fler ställen än ovan angivet och kostar ca 400 kr och uppåt. Sen är jag inte riktigt säker på vad du har för hastighetsgivare på ekolodet om den visar korrekt och det måste ju gå att byta enhet till knop som man använder på sjön. Har du gps är det ett säkrare sätt att mäta hastighet och det går att byta enheter i de flesta gps. //Pär

Hej Problemet med de vanliga elutombordarna som t.ex. din Motorguide 30 lbs är just propellern. De är från början konstruerade att sitta som "smygmotor" på Amerikanska Bass boats där de ofta sattes i stäven på ett speciellt fäste och manövrerades via en fotpedal på kastdäcket för att ta sig ljudlöst fram några meter i taget. Propellern är visserligen konstruerad för max. dragkraft men inte på en tung segelbåt och urvalet av olika propellrar är mycket begränsat och många gånger finns det bara 1 eller 2 storlekar att välja mellan till en och samma motor. Mercury Avator-serien och Torqueedo har däremot betydligt större urval av både modeller och propelleralternativ men prislappen för en ny börjar vid 25 000 kr och uppåt. Men dessa motorer är avsedda att monteras på en akterspegel eller ett fällbart/höj-/sänkbart motorfäste på akterspegeln. Det finns säkert fler fabrikat än ovan nämnda men man bör passa sig för "Kina-kopior" även om priset är lockande. Dålig eller igen support, garantiärende på en motor som är inhandlad på Alibaba, Temu och allt vad Kina-sidorna heter, nä det finns nog inte en tanke på det. Mvh Pär

Jag hade aldrig accepterat ett glapp men det är jättesvårt att se om det är felmonterat eller det är fel på navet på några bilder. Ta ut navet ur propellern och installera om. Följ anvisningarna noga. Skall inte behövas våld för att få navet på plats. Vrid och vänd på navet tills det faller på plats som det skall sitta. Passar det inte, reklamera hos inköpsstället. Eller anlita en auktoriserad Mercuryverkstad för installation. //Pär

På videon går motorn normalt, båten planar precis men motorn arbetar ansträngt och orkar inte driva den tunga båten. Tänkbara orsaker: 1. Vatten i flyttankar. 2. Vatten som sugits upp i laminatet genom sprickor eller dåligt utförda reparationer. Dessutom: 3. Fel inställningar på motorn (synkronisering av tändning och förgasare) vilket redan är konstaterat. 4. Fel propeller (redan konstaterat) bör ner 1–2" i stigning men först efter varvtalskontroll med korrekta inställningar på motorn. Rengöring av förgasare är inte helt fel att göra. Använd bromsrengöring och tryckluft (max 4 bar). Vad är det för varvräknare du köpt? Billiga induktiva varvräknare är högst opålitliga och har stor felmarginal. Man måste nog upp runt 1000 kr för att den skall vara pålitlig. Båten måste upp på land och botten inspekteras ordenligt. Är det vatten i laminatet måste gelcoat vid det skadade området eller dåligt utförda lagningar med "bilspackel" tas bort och sedan måste båten torka, vilket kan ta flera månader. Sedan repareras ev. skador med glasfibermatta och polyester samt topcoat, är det mindre hack så kan man enbart laga med topcoat. Inget annat som spackel, epoxi eller liknande. I akterspegeln sitter en plywoodskiva som suger till sig vatten om den kommer i kontakt med vatten via dåligt utförda lagningar, skruvhål mm. Verkstadshandbok för M25C2 eller M30A2–M30A4 går hur bra som helst. Tohatsu M25 och M30 är exakt samma motor, skiljer ingenting i konstruktion eller delar mer än att 25 hk har en stoppklack (M25C2) eller restriktorplatta och retarderad tändning (M25C3). Ingen optimal lösning och de flesta plockar bort detta direkt vilket även gjordes hos återförsäljare. //Pär

Hej Nu ser jag inte hela den blåa detaljen men det ser ut som en hydropress/ackumulator som lagrar vatten och jämnar ut trycket, precis som när man har egen brunn hemma. Vet inte om den behövs egentligen mer än att den ger fullt flöde från start då man öppnar en kran eller spolar i toaletten utan fördröjning av pumpstarten. mvh Pär

Självlänshålen på resp. sida skall ligga ca 10 cm ovan vattenlinjen. Båten har Franskt ursprung och är ett av OMCs "projekt" under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal då de även ägde RYDS (1988–1996), vet inte om denna modell tillverkades i Ryd eller de enbart gjordes i Frankrike. OMC skulle tjäna pengar och tillverkningen skulle gå snabbt, de som arbetade i RYDS fabrik utsattes för enorm tidspress och båtarna blev mycket slarvigt gjorda. Laminaten var tunna och RYDS kallades allmänt för "sprickebåtar" eftersom det hände att skroven sprack i sjön eller tom när de drogs upp på trailer. Skroven fick inte härda klart i formarna utan slets ut ur formen snabbt för de skulle ju börja på nästa skrov. Därav min fråga angående skador. Nu vet jag inte vilken trailer ni har men en trailer till en 4,35 m båt brukar inte väga mycket mer än 200–250 kg. Hade båten varit sjösatt då den vägdes? Gasspjället verkar ju öppna fullt men "någon" verkar ha varit och "pillat" på anslagsskruvarna och den nedre är ju skruvad i botten. Var är det mer "pillat" och "justerat"? Verkar som att "restriktorn/strypningen" är borttagen på bilderna men det kan ju vara svårt att se på ett foto. Var har du läst detta? CU2561 är original märkning på CDI-boxen, så den är original. Vad är detta? Det sitter en bottenplugg (original) längst ner på akterspegeln men vad är detta som är eftermonterat? En RYDS 435 FC (Seabird 43F) skall göra ca 20–21 knop med 30 hk och två personer ombord. Med en frisk 25 hk motor skall man kunna komma upp i ca 17–18 knop utan problem. Men båten i sig själv är tung och tungdriven samt mycket ojämn viktfördelning där mycket vikt ligger på båtens främre del. En Tohatsu M25C2 ger strax under 25 hk med original strypning (stoppklack) monterad, vad efterföljaren M25C3 ger vet jag inte men den är mer strypt än föregångaren och kan ligga närmre 20 än 25... Tohatsu M30A2–M30A4 som är den ostrypta versionen ger strax över 30 hk. För att kunna ge konkreta förslag på vad som kan vara fel på din motor/båt behöver jag: Se hur båten ligger i vattnet, obelastad och belastad (2 pers) Se och höra motorn gå, dels på tomgång och dels under belastning på olika varvtal. Du har tidigare skrivit att tomgången låg på 1600 r/min men justerats ner till ca 1000 r/min. Motorn skall klara att gå på ca 850–900 r/min på låg tomgång om den är rätt injusterad. Tändningen skall stå: M25C2–M25C3: 2 grader ATDC på tomgång och 20 grader BTDC på full gas M30A2–M30A4: 2 grader ATDC på tomgång och 25 grader BTDC på full gas WOT (fullgas) 4800–5500 r/min men man skall ligga så nära max som möjligt. Standardpropeller som dessa motorer levereras med är 9.8 x 11.3 vilket är i största laget för denna båt, den kommer att fungera men kommer inte nå max varvtal. 9.8 x 10.3 eller 9.8 x 9.3 är bättre alternativ eftersom båten är tung och tungdriven. Vad jag kan se nu är att "någon" har varit och "pillat/justerat" utan att veta vad de gjort, så en grundinställning är inte helt fel att börja med. För att kunna utföra en grundinställning behöver man en verkstadshandbok. //Pär

Brickorna sitter rätt och har du följt anvisningarna enlig beskrivning så är det inte mycket mer man kan göra men ska egentligen inte vara något axiellt glapp. //Pär

Är nog denna: Ska se om det går att skicka instruktionsbok via pm. //Pär

Glömde denna: https://www.marinexpress.se/pdf/tips/Installation Varvraknare 873992 kodning.pdf

Kan detta vara till någon nytta: //Pär

Då kör vi här istället då Ockelbo T17i DL som hade inombordare med drev såldes med Volvo Penta AQ115 och AQ130 och de sista åren med AQ140. En Volvo Penta AQ130 gav ungefär 115-120 hk och en AQ140 ca 125 hk. Så effektmässigt är det nog inga problem men en 115 hk 4-takts utombordare väger från 160 upp till 215 kg och denna vikt hamnar på akterspegeln och tom lite utanför akterspegeln. OMC (Evinrude/Johnson) 1632 cc 90–115 hk V4 väger ca 136 kg. Du kan ju göra ett enkelt test genom att lägga på 30-35 kg sandsäckar eller liknande vikter på motorns toppkåpa och sedan kollar du hur mycket vattenlinjen höjs. Sen kan man göra en markering med en tejpbit så har man en referenspunkt. Mercurys 115 hk väger 163 kg och är bland de lättaste 4-takts utombordarna på marknaden. Sedan är monteringshöjden viktig, se bild nedan: Rigglängden på moderna 4-taktsutombordare är längre än vad de var förr så det är det första man måste ta hänsyn till. Avgasutsläpp på riggen får inte ligga under vattenytan! Kör man med aluminiumpropeller skall motorn monteras som bild 8-8 eller hissas max 1". Med rostfri stålpropeller kan man montera betydligt högre som bild 8-9 och på så sätt vinner man varvtal och kan öka stigningen på propellern och därmed ökad fart och bättre bränsleekonomi samt betydligt mer lättstyrd båt i högre farter. Hydraulstyrning är ett alternativ att tänka på men välj ett välkänt fabrikat och dubbelkolla så att styrningen klarar motorstyrka och vikt. Mvh Pär

Den brukar sitta i främre delen av motorn om tittar lite runt bland elkablarna. Det är ingen "säkringsbox" utan en ensam säkring som sitter i en hållare. Har du instruktionsbok? Mvh Pär

Hej Nu har du postat två nästan identiska inlägg, blir lite rörigt att veta vilket man skall svara på. Mvh Pär

Skolexempel på typskylten, högsta betyg👍 Jag frågade AI och chat nånting (Thing, the Addams Family) men de hade inget bra svar😉 Jag är definitivt ingen elektriker men (nu får ni andra elkunniga rätta mig om jag skriver fel) har för mig att W räknar antalet pulser/frekvens? per varv och skickar en signal till varvräknaren. Så är det på utombordare iaf och på vissa finns det i instruktionerna att man skall ställa om en pil på ett vred baksidan så den pekar mot rätt siffra/bokstav beroende på vilken stator som satt på motorn för att varvräknaren skall visa rätt. Nedan ett exempel från ett Amerikanskt forum: Hittade ingen anna bra bild, så det fick bli denna. Har aldrig tänkt på det att signalen kanske ändras om man byter generator, har aldrig hänt för mig att någon varvräknare visat fel vid generatorbyte på en dieselmotor. På bensinmotorer med drev eller backslag går signalen via tändspole på gamla brytarsystem och via ECM på nyare med brytarlösa tändsystem, någon enstaka tar signalen från vevaxelsensorn men även den går via ECM. Din varvräknare visar ju nu 700 r/min mindre vid 17 knop men vad visar den när motorn går på låg tomgång? Skiljer det något i stigning mellan propellrarna? Man brukar räkna grovt 100–200 r/min per tum stigning. En fyrbladig propeller har ju ifs större bladarea än en trebladig. Överlåter resten till de som kan mer el än vad jag kan, jag brukade skolka de lektionerna vi satt och lödde kretskort i tekniken på högstadiet. //Pär

Gå till reservdelskatalogen, välj "Transom Mount". Nr 98 brukar vara sliten och den ingick inte i satsen vad jag kan se. Gå vidare till "Lower Gearcase" Här finns massor av delar som kan vara slitna. Kan nämna några: 7, 13, 14, 15, 42 och 47 men köp inte dessa delar utan att de verkligen behövs. Vi som arbetar (eller har arbetat) yrkesmässigt med båtmotorer tar först reda på vad som är fel, sedan beställer vi de delar vi inte har på hyllan och byter allt dåligt på en och samma gång. Finns säkert någon som är s.k. "komponentbytare" som chansar vilt och byter först den delen, nähä det var inte den då går jag på nästa. De blir inte speciellt långvariga i branschen, dels tar det för lång tid att hålla på att "kill-/gubbgissa" vad som kan vara fel sen blir det jävligt dyrt i slutänden och en kund som får en faktura på en massa delar som bytts helt i onödan blir inte glada och kommer aldrig mer tillbaka. Samma måste ju gälla om det är ens egen båt man skruvar med, varför chansa hej vilt på att det är nog den delen för det sa AI eller chat nånting🤔 Det blir ju bara asapissadyrt i slutändan. Visst kan man byta den undre växelvajern när man ändå är där och rotar men kolla upp vad felet är innan ni beställer del efter del efter del... Växelvajern du länkat till tidigare är en "Kinakopia" som är en kopia av en kopia, de anger ett Sierra reservdelsnummer men delen är inte Sierra det står lite dolt att den ersätter Sierra 18-2245. Falsk marknadsföring så det stänker om det. Visst kan det vara lockande med ett lågt pris (ca 650 SEK) plus ev. fraktkostnader när Sierra som är en mycket bra eftermarknadsdel kostar nästan 4 gånger så mycket men man får vad man betalar för och kvaliteten på "Kinakopiorna" är ljusår ifrån eftermarknadsdelarna. Byter du den undre växelvajern skall den även justeras in och det klara man inte utan verkstadshandbok. OMCs Cobra drev är rent sjujävliga att skruva med (föregångaren ännu värre), allt är ett enda HPDUPA av delar från utombordare som anpassats till ett drev som var felkonstruerat redan på ritbordet. Har du kollat hur oljan ser ut i drevet? Om inte gör det först... //Pär

Haha det såg inte jag att det var två 24 på bilden🤣 24 längst till vänster i bild alltså skall det vara... Den andra 24 är mycket riktigt skarvstycket på motorn som går ihop med 32 som går till reglaget. //Pär

Hej Kolla huvudsäkringen sitter i en hållare på huvudkabelstammen. 20A flatstiftsäkring (gul). Återkom gärna med ett foto av motorns typskylt så man kan läsa motorns serienummer. Serienummer är viktigt för att få fram rätt information samt ett måste om man behöver reservdelar. 24 är säkringshållaren 25 är säkringen Kolla även din instruktuktionsbok. Är den hel så behöver jag serienummer för att få fram rätt elschema mm. Mvh Pär

Hej För att du skalll kunna få bästa hjälp med din motor och båt så måste du följa mina anvisningar och svara på frågorna samt sluta förlita dig på AI (som saknar både intelligens och logik) google och youtube. 25 hk är i minsta laget för Ryds 435FC speciellt om båten är tung. Tohatsu M25C3 har en strypbricka mellan förgasaren och insugningsplattan som stryper flödet mer än nödvändigt. Men låt den sitta kvar om den inte redan är demonterad, vi kommer till den senare. Vi börjar med några frågor: Varför är propelleraxeln bytt och vad är propellerhus för något? Snurrar propelleraxeln lätt i neutralläge (ett finger)? Har denna motor suttit på båten tidigare och fungerat felfritt? Ta ett foto på båten i vattnet från sidan så man ser hela båten och hur den ligger. Har båtens botten inspekterats och kontrollerats avseende ev. skador som lagats? Tillverkningsår för båten? Med motorn avstängd, framväxel ilagd och full gas på fjärreglaget, öppnar gasspjället helt då? Ta gärna ett foto rakt in i förgasarhalsen med insugningsljuddämparen demonterad och belysning så man ser (inte bara blixt). Du skriver att detta är justerat men var justerade du? Angående tändsystemet på denna motor är det mycket enkelt konstruerat och har en dubbeltändspole, dvs. motorn slår gnista på båda cylindrarna samtidigt (waste spark), så det är inget fel på komponenterna i tändsystemet. Hade CDI varit defekt= ingen gnista alls... Vad sitter det för tändstift på motorn? Vi börjar så här sen går vi vidare efter hand, all felsökning måste ske metodiskt och logiskt ... Mvh Pär