Mercury_44XS

Ja det är helt rätt och i mitten går endast avgaser. Som jag skrev tidigare finns det flera olika typer av insug och när jag inte hade modellbeteckning, serienummer och tillverkningsår på din motor, är det ju svårt att veta vilket insug där sitter. Det är faktiskt inte samma till alla som vissa tycks tro och att det är en helt vanlig bilmotor från produktionslinjen utan särskilda specifikationer. Visserligen var OMC ökända för att vara snåla men jag tror ändå inte de köpte den billigaste varianten av basmotor som gick att få. Mercruiser har vissa motorer med ett vanligt standard GM produktion insug men när man kommer upp lite i effekt eller de lite nyare "Vortec" TBI eller MPI motorerna gör de egna insug till dessa. Det kan ju t.o.m. vara så att "någon" varit smart och köpt ett insug på en bilskrot och tyckt att det är ju samma till alla. Kan tilläggas att på vissa insug är det endast en skiljevägg mellan termostathuset i insuget och den främre insugskanalen och på vissa går det vatten under hela insuget. Jag bara är lite konfunderad över vattnet som kommit in i insuget på SB-sidan för det syns tydligt att det varit vatten på den sidan. Samtliga insugningskanaler i toppen på SB-sidan är lite rostiga medan de på BB-sidan är helt normala. Du får söka vidare och se om du hittar något men en liten spricka någonstans syns ofta inte för blotta ögat även om man har rovfågelsyn, det krävs lite värme och då börjar sprickan att vidga sig och vattenläckage är ett faktum. Vad var det som hade hänt när motorn renoverades för 2 år sedan? Hade den gått varm eller vad hade hänt? //Pär

Motorn är rätt gammal, kom 1986 och slutade tillverkas 1989, dessutom en förgasarmotor som drar mer bränsle än en motsvarande ny med EFI insprutning Tror inte ni har 270 drev men däremot kan det vara 290 Duoprop, 270 är från 1970-talet. Normal förbrukning för en 5.7 L (350 cu:in) 230–250 hk GM Small block brukar vara: 1500 r/min: 16–18 L/h 2000 r/min: 19–22 L/h 2500 r/min: 23–26 L/h 3000 r/min: 32–38 L/h 3500 r/min: 38–44 L/h Max varvtal: >70–85 L/h Förbrukningssiffrorna ovan är hämtade från div. tester och ett ungefärligt genomsnitt och gäller en helt ny (men inkörd) motor (med förgasare). De flesta ligger och marschar mellan 2500–3000 r/min där motorn har sitt maximala vridmoment och går mest ekonomiskt i liter per distansminut (L/nm). Farter under 10 knop (1000–1600 r/min) ger betydligt högre förbrukning i liter per distansminut och siffror upp mot 2,5–3 L/nm är inte ovanligt men förbrukning per timme är relativt låg och hamnar på ca 14–18 L/h. Är motorn aldrig renoverad kan det vara bra att ta kompressionsprov, kolla tändning, kolla förgasare mm. Men ganska osannolikt att en motor som är +35 år gammal är helt orörd. Är en motor sliten så ökar bränsleförbrukningen... En motor slits även när den står stilla och på en V8 står flera ventiler öppna när motorn är avstängd. Det är fukt i luften och det är fukt i avgassystemet, då bildas små rostangrepp på ventiltallrikarna som sedan slipar ner ventilsäte och ventiltallrik när motorn går. Med tiden blir ventilerna otäta och motorns kompression och effekt reduceras. //Pär

Hittade en gammal tråd där en ägare testat olika propellrar på en RYDS F528 med Mercury 90 Optimax. Testet visar att en 4-bladig stålpropeller ger 2,2 knop lägre toppfart än en 3-bladig aluminium men @ulinS hade glömt ange diam x stigning på den 4-bladiga. //Pär

Nej, har inte en Scand 7800 men +40 år i branschen... Vad har ni för motor och drev? Varvtal på max? Propeller/propellrar? Beväxning under vattenlinjen? Skador under vattenlinje? Onormala ljud från motorn? //Pär

Såg dina bilder och växelhuset hänger ju ganska okontrollerat nu och belastar axeln. Du kan ju kolla efter vändbara snabbtvingar, kostar inte skjortan och finns nog ganska långa. Räcker inte längden till kan man ju förlänga med något som klarar trycket. Här några exempel: https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/klammor/snabbtving-2000030986 https://www.jula.se/search/?query=snabbtving Finns säkert på fler ställen än ovan nämnda... //Pär

Nej 400 kr är lite väl att ta i tycker jag också. De flesta andra tillverkare har ofta pdf som man kan ladda ner gratis. Är det något särskilt du vill veta eller är det bara rent allmänt? //Pär

Tror också att det är vinterkonservering TS syftar på. Ganska enkelt att ta reda på. Ta med div. gamla platsförpackningar som t.ex. glassförpackningar (2L, 1L, 0,5L) samt en 10 L plastspann nästa gång du åker till båten. Töm sjövattensidan i kylsystemet i de förpackningar du tagit med och töm dessa i spannen. Den volym du får i spannen + lite extra för slangar och ev. externt sjövattenfilter= volym för glykolblandning. Tänk på att alltid tömma sjövattensidan innan glykolblandning körs in i motorns sjövattensida, annars späds glykolblandningen ut med sjövatten som finns kvar och vissa delar i kylsystemets sjövattensida får dåligt frost–/korrosionsskydd. Titta i instruktionsboken var avtappningspunkterna sitter. //Pär

https://agderboat.no/produkt/brukerhandbok-scand-7800-tropic/?srsltid=AfmBOooXX6BlJNYg5YLowbY1WRYZ8x5asSOJqCm3uU8d6Kh8aDZpuPvL Billigt😳😖 Tyvärr verkar det inte finnas för gratis nedladdning... //Pär

Mercury 20 ELHPT har måttet B enligt bild ovan som är 562 mm (22.1"). Om måttet A på båten är enligt standard är det 20" eller 508 mm men mät akterspegelhöjden och mät vertikalt (lodrätt) och inte längs med akterspegeln. Det kan alltså skilja upp till 54 mm för att motorn skall hamna i nollpunktsmontering, d.v.s. jämns med botten. Monterar ni motorn med klämskruvar och låter den hänga på akterspegeln så kommer antiventilationsplattan sticka ner ca 50 mm under båtens botten= onödigt högt motstånd, mer tungstyrd och lägre toppfart samt ökad risk att köra på grund som man kanske annars skulle gå fri. Monterar ni då motorn i rätt höjd och enbart med klämskruvarna är det inte mycket kvar av akterspegeln som då klämskuvarna skall fästa i. Kolla på de Jack Plates som @touchwood länkade till, verkar vara vettiga alternativ men är lite skeptisk till den första då den inte har standardhålbild i infästningen mot akterspegeln.Då förstör man ju akterspegeln om något och måste svetsa igen hålen om man vill byta motor eller ta bort Jack Plate. Står inte heller max vikt för motorn och enligt Bob´s hemsida är den avsedd för max 30 hk 2-takt (måste gälla den minsta modellen). https://bobsmachine.com/product/mini-manual-jack-plate-mmj-0-40-hp-max-for-clamp-on-motors/ Den andra modellen är ju en "riktig" jack Plat som manuellt steglöst justerbar och verkar ha standardhålbild men kostar lite mer. Vad är det för båt och vad är max motorstyrka/vikt för den? //Pär

Hej Vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja förklara hur allt ligger till och hur det fungerar. För det första, att trimma en standard utombordsmotor är inte det samma som att trimma en moped genom att rycka pluggen sen går mopeden i "100 km/h" och sedan finns det hur många som helst som tror att det blir si eller så många hästkrafter bara genom en "optimering" av mjukvaran i motorns styrenhet. Mercury 75, 90 och 115 Optimax DFI ser lika ut och har samma cylindervolym och många gemensamma komponenter MEN det skiljer också mer än bara mjukvaran i styrenheten. De har inte samma cylinderblock De har inte samma spjällhus (trottel) De har inte samma utväxling i växelhuset Dessutom har 75 och 90 hk modellerna en strypning före trottelhuset som begränsar luftflödet in i motorn. Är motorn körd i dyno (bromsbänk) så det finns bekräftat (intyg) på hur många hästkrafter den ger? Hur sitter motorn monterad, monteringshöjd? Rent teoretiskt ger en 4-bladig propeller lägre topphastighet än en 3-bladig men ger bättre grepp och bättre acceleration. Vad har du loggat hastigheten med? Det finns flera faktorer som påverkar motorns effekt mer än trimningsgrad och en av dessa är vädret. Ex. Om du kör ut på sjön en tidig sensommarmorgon med en temperatur på t.ex. 10 grader och klar, hög luft, då gör kanske båten 34—35 knop. Ni lägger till vid en ö och går i land. Senare på eftermiddagen när ni ska åka vidare har temperaturen stigit till 25 grader och luften känns kvav. På hemvägen kommer båten bara upp i 31—32 knop och motorns toppvarv är ca 200—300 r/min lägre än på morgonen. Hade detta varit en högsommardag med temperaturer upp mot 30 grader och tung fuktig luft hade båten bara gjort 29 knop på max. Alla båtar har en konstruktionsfart d.v.s. en teoretisk maxhastighet som det krävs ganska mycket effekt för att övervinna och i vissa fall är skillnaden mellan en 75 hk och en 90 hk motor hårfin gällande toppfart, det skiljer kanske bara 2 knop. Går man sedan upp till 115 hk så ökar toppfarten ytterligare någon knop. Det är alltså flera faktorer som avgör hur fort en båt kommer att gå. Vad du kan göra: Kolla monteringshöjd Kolla båtens botten avseende beväxning och/eller skador Kolla så det inte finns vatten i skrov, flyttankar mm. Kolla om strypningen sitter där och om motorn är optimerad med eller utan denna. Kolla så att gasspjället är helt öppet vid full gas (feljusterad gasvajer) Vill du ha ha 115 hk måste du antingen byta motor eller: Byta motorblock (jättedyrt) Byta spjällhus (dyrt) Byta växelhus (dyrt) Bara en sån enkel sak som korrekt monteringshöjd kan göra ett par knop på topp. Mvh Pär

Nja, ingen riktig "Jack Plate"... Den är ju inte justerbar och har inte standardhålbild, inget jag hade lagt pengar på. Mycket troligt att det är Kina-tillverkat och diverse aluminiumskrot som kan innehålla höga halter koppar, järn mm som bara orsakar korrosion. Ni får nog lägga till ett antal tusen om ni ska har en riktig som är manuellt justerbar.

Finns lite olika lösningar med sammankoppling av tankarna men varje enskild motor har sina egna bränslefilter och bränslepumpar. Allt beror på hur båten beställts och utrustats från fabrik eller om det är eftermonterat hos återförsäljaren. Den vanliga lösningen ser ut så här: Sedan finns det andra alternativ och ytterligare en 3-vägs ventil om man vill köra på båda samtidigt. Dessutom på lite större modeller finns en extra hjälpmotor/elverk (ottomotor) som har en separat 3-vägs eller t.o.m. 4-vägs ventil. Samma sak om det är dieselmotorer... //Pär

Nej ingen speciell, du får kolla runt lite. Köp INTE billigt Kina-skit som går sönder efter en halv förmiddag. Undvik allt vad Kina-sidor heter, är inget att ha och tillverkade av barnarbetare utan lön😡 //Pär

Det är standardiserade hål, alla har samma hålmönster, så hålen är ingen fara bara ni borrar rätt. Det är dock inte alla motorer som har denna upphängningsbygel på så här små motorer men från elstartade 30 hk och uppåt är det samma på alla nya motorer oavsett fabrikat. En manuell Mercury 20 hk utan eltilt har vanliga upphängningsbyglar. Jack plate är inte alls dumt, förlänger dessutom båten allt från 4" upp till 10" beroende på utförande, kan någon knop till... //Pär

Hej Köpte du motorn i kartong? Var den uppbruten när du hämtade den hos återförsäljaren? Är motorn garantiregistrerad? Nej motorn skall inte "hänga" på akterspegeln som de gjorde förr och din motor har eltilt så den kräver lite bättre fastsättning än vad bara klämskruvarna ger. Dessutom är antagligen motorns rigglängd lite för lång i förhållande till akterspegelns höjd. Motorn kommer att sticka ner för djupt under båtens botten, kommer att orsaka onödigt motstånd, trögstyrd i högre hastigheter samt onödigt vattensprut åt sidorna. Se bild nedan: Är det V-botten skall motorns antiventilationsplatta sitta i linje med bottens lägsta punkt, varken under eller över om det rör sig om farter under 25 knop. Är det en båt som inte planar (deplacementfart) så skall motorn sitt så långt ner det går men då får båtens hastighet inte överstiga 10 knop. Vet inte om klämskruvarna följer med motorn eller inte (eftersom jag inte är aktiv återförsäljare längre) men att montera med enbart klämskruvarna är inte att rekommendera. Det brukar ligga en transparent plastpåse med alla dokument (bl.a. instruktionsbok) och monteringsanvisningar samt medföljande delar (bultar, muttrar och brickor samt ev. klämskruvarna). Har du letat överallt i kartongen? Ring återförsäljaren annars. //Pär Ska se om hittar måttritning, återkommer...

Håller med... Jag vet inte hur HR-konsulterna som anlitas för att rekrytera personal tänker eller rättare sagt inte tänker, vart man än går om det är byggvaruhus eller bildelar så möts man oftast av helt okunnig och frånvarande yngre personal som inte kan svara på något utan använder en inlärd fras: –Det ingår inte i min arbetsbeskrivning... Men som tur är finns det undantag med butiker med mycket kunnig personal (även yngre) men det är sällsynt. //Pär

Gelcoat kan man lägga "vått i vått" men gelcoat används bara i formar och härdar INTE i fria luften, det blir en seg och klibbig yta som är rent omedgörlig. Går inte att slipa för allt fastnar i slippappret och går knappt att torka bort med aceton. Har haft flera kundbåtar inne för åtgärd genom åren där de misslyckats genom att använda gelcoat i fria luften eller lägga plastfolie (gladpack) på (för det var någon som sagt att så gör man) som sedan smälte av styrénet. Fy f.n vilket jobb att få bort🥵🥴 Anledningen till at gelcoat inte stelnar är att när man lägger gelcoat i en form så måste efterföljande laminat (GAP/GRP) fästa ordentligt i gelcoaten. Ni kan ju prova att hälla ilte gelcoat med härdare tillsatt i en glassförpackning av plast. När den härdat efter ett antal timmar släpper den från förpackningen och den sidan som varit mot förpackningen är helt klibbfri och fullt härdad medan den andra sidan som varit i fria luften är klibbig och lite seg på ytan. Det är TOPCOAT man skall använda... All lagning/reparation av gelcoatskador eller ytskikt efter en lagning skall utföras med topcoat som är gelcoat med 3–4% vaxlösning tillsatt så att den härdar fullt ut i fria luften. Innan man börjar slipa skall man tvätta av ytan med aceton för att få bort vaxet som ligger på ytan. Därefter slipa om man skall, vill eller behöver slipa. Man kan köpa gelcoat och vaxlösning och blanda själv men det är ju inte stor mening med det om man inte bygger båtar från grunden i en form. Så alltid TOPCOAT efter reparation om det skall härda i fria luften... //Pär PS: Vissa företag som inte är renodlade båttillbehörsbutiker säljer vanlig färg (lackfärg) som de kallar för "Topcoat", låt er inte luras av detta. Gå till en riktig båttillbehörsbutik med kunnig personal och gör era inköp om ni är osäkra på vad ni ska köpa.

Den som är vanliga vita har kulörkod Jotun 2000 men det finns några andra som är vita som t.ex. RAL9016 m.fl. Seasea och Erlandssons har bra sortiment och där finns nog kulörkartor, annars fråga i deras butiker. https://www.seasea.se/plast-glasfiber/gelcoat/gelcoat-0-10kg/gelcoat-gs https://erlandsonsbrygga.se/topcoat-vit/?_gl=1*115xqf0*_up*MQ..*_ga*MTQ5NTE5MDMwMC4xNzU2MDc3ODkz*_ga_GN6S51QVZX*czE3NTYwNzc4OTIkbzEkZzEkdDE3NTYwNzc5MDIkajUwJGwwJGgw Jag har alltid handlat hos BHP men de säljer inte direkt till konsument men tror att deras produkter säljs via Watski butikerna, annars kan du mejla och fråga var din närmsta återförsäljare finns. Kontaktuppgifter finns på hemsidan längst ner. https://www.bhp-glasfiberprodukter.se/en/ //Pär

Jo visst gäller det Wema varvräknare men om en hemmaelektiker varit där och klippt och skarvat, var ska man börja rota då? Jag har bifogat Wema manual tidigare i tråden och TS har kollat enligt denna men inte kommit fram till något. Är det helt fel att ha ett VP kopplingschema då? Det är väl bättre än att famla blindo eller "kill/gubbgissa" hur kablarna skall dras. Kan mycket väl vara så att förre ägaren kopplat förmycket enligt gissningsmetoden så att varvräknare och kanske t.o.m. annat blivit förstört. //Pär

Kolla om detta är till någon hjälp: https://www.scribd.com/document/336168663/Volvo-Penta-31-32-41-42-43-44-300-Series-Wiring-Diagrams Kan ju tyvärr vara hur rörigt som helst när någon varit och kopplat in efter eget tycke eller killgissat hur kablarna ska sitta. //Pär

Hur länge har du ägt båten? När och hur uppstod felet? Berätta mer... Har du verkstadshandbok med kopplingsscema? //Pär

Hej Har för mig att det går att byta grabbräcke och att de har samma hålbild men kräver demontering av hela innertaket samt viss annan klädsel på insidan. Kontakta din närmsta Yamarin återförsäljare och kolla om det höga räcket fortfarande finns att köpa och helst fått hem det innan du börjar demontera inredningen. https://yamarin.com/sv/forsaljare Mvh Pär

Har man fel olja i backslaget så sliter det onödigt på konkopplingarna. Samma sak gäller om man smyger i växel eller slirar medvetet på kopplingen. En kombination av båda ovan, inte så lyckat. Att man växlar mellan fram och back sliter inte extra om man gör det som man skall växla. Ibland sitter det en dekal på backslaget vilken olja det skall vara, kolla om den sitter kvar eller kolla i din instruktionsbok vad där står. Jag har för mig att det skall vara en rak 30 mineralolja i ditt backslag (om det nu är samma backslag vi menar) API-klassning CD. Men kolla om dekalen sitter kvar eller instruktionsboken. Prova att byta olja till rätt olja och känn på propelleraxelflänsen så det inte glappar axiellt. Kolla även justeringar för reglagekabeln. Prova att lägg i fram med reglaget, koppla sedan loss anslutningen på backslaget och kolla om du kan föra reglagearmen ytterligare framåt. Vet du med all säkerhet att oljuden kommer från backslaget? Inga synliga oljeläckage från backslaget? När du lyft upp till hösten kolla igenom din foldingpropeller så den inte är sliten, går trögt mm. propellern kan ju vara sliten eller kärvar på något sätt. Kan ju vara den som klonkar/slamrar. Får du inte rätt på problemet med enkla medel, kontakta auktoriserad Yanmar-verkstad. Är det fel inne i backslaget så är det inget man mekar med själv om man inte vet exakt hur man gör. Hittade instruktionsbok online, sidan 25 olja i backslag: Hela instruktionsboken: https://www.yanmar.com/marine/wp-content/uploads/2020/05/0AGMM-SV0013_2018.04.pdf //Pär

Hej Det kan ju vara så att gaffeln som sitter på reglagekabelns ände vid backslaget är sliten och behöver justeras eller bytas ut. Glappar det mycket försök justera och hjälper det inte att justera, byt ut gaffeln. Det kan även vara ditt fjärreglage som är slitet och rörelsen för växling inte räcker till riktigt. Backslaget på din Yanmar 1GM10 är ett helt mekaniskt växlat med konkopplingar, är fjärreglage eller reglagekabeln för växling slitna eller feljusterade så påverkar detta konkopplingarna i backslaget som slits och börjar slira. Att det smäller och slamrar när växeln går i oroar mig lite, har ni råkat köra in i något under färd med maskin eller fått in en lina/tågvirke runt propellern? Vad är det för propeller, fast eller folding? Vet du var det är för olja i backslaget? Fullständig beteckning om möjligt. Mvh Pär

Hej Bilden är tagen på långt avstånd och klickar man på bilden blir den svart, försökte dra upp den i min iPad men det blev inte mycket bättre. Kunde kanske urskilja att det stå MPH efter hastigheten, är det så att någon varit och pillat på knapparna eller råkat ändra enhet av misstag. Kolla först så du har samma enhet inställd på plotter och loggen. Ser ut som Yamaha Command Link och den har en hastighetssensor som omvandlar tryck från pitotgivaren som sitter på växelhusets "leading edge" till en elektrisk signal. Kolla om du hittar det lilla hålet i framkant på växelhuset, följ sedan slangen (svart ellr grå) ca 5–6 mm i diameter som går upp till någonstans under motorkåporna och följ slangen tills du hittar givaren. Kan kanske t.o.m. sitta i båten, följ slangen till du hittar givaren. Se bild nedan: Nr 2 och 3 är själva hastighetsgivaren. Sitter det något skit i pitotröret på växelhuset så får du inte rätt tryck upp till givaren och då visar loggen fel. När du hittat loggivaren, lossa slangen från givaren och blås i slangen som går ner till växelhuset. Blås aldrig på andra hållet upp mot givaren! Hjälper inte detta så kolla skarvstycken och jordkablar så inget är löst eller oxiderat. Hittar du inget där så får du nog kalla på hjälp från auktoriserad Yamaha verkstad eller chansa på att givaren är defekt. Har reservdelsnummer: 60V-8A4L1-1C-00 Har du instruktionsbok på Command Link instrumenteringen så kolla i den om det finns några andra tips vid felsökning. Hör av dig om du inte har instruktionsbok så kan jag kolla om det finns online men då vill jag ha fullständig modellbeteckning på motorn inkl. typkod och serienummer. Ta gärna en bild på typskylten. Mvh Pär