Mercury_44XS

Tvätta flamdämparen ("luftfiltret") om den är skitig med avfettning, fotogen eller to.m. lacknafta. Blås rent med tryckluft från insidan när den tvättats.

Detta kallas "primning" och när man pumpar med gashandtaget så aktiveras accelerationspumpen och sprutar in bränsle i insuget, brukar användas på motorer med högt effektuttag där förgasare utan choke används. Tyder på att choken fungerar dåligt och elelemetet i choken kan vara defekt eller så har länkaget hoppat av alternativt stelopererat av förre ägare så att chokespjället står helt öppet. Kan du ta en bild på fördelaren eller kolla upp fabrikat och modell?

TS har eftermonterat brytarlöst tändsystem men osäker på fabrikat och modell. Ibland krävs det att tändspolen byts ut för att passa det nya tändsystemet och kan ge upp även om det inte blir så speciellt varmt i maskinrummet.

Antagligen elvärmeelementet inne i manöverhuset som är sönder men kolla med multimetern om det är avbrott. Du ser markeringarna på chokemanöverhuset, ställ dom lika. Man behöver inte ha choke men då får man hålla på och "prima" med gasen innan man startar, kan vara lite bökigt. Flamdämparna kan du rengöra med avfettning, fotogen eller t.o.m. lacknafta. Blås rent med tryckluft från insidan efter tvätt. Fick du länk till VHB? //Pär

Kom precis på: Har du en stroboskoplampa? Isf kan du kolla tändförställningen. Koppla från gasvajern. Koppla från länkarmen till förgasarna så att gasspjällen inte öppnas. Då blir det ett j...a rusvarv på motorn. Starta motorn. På tomgång skall tändningen stå 5 +/- 1 grader ATDC. WOT skall tändningen stå 25 +/- 1 grader BTDC. Det går ett stag upp från gasreglaget till CDI-boxen som ställer om tändningen, inte genom att vrida på tändningsplattan. Kollar efter verkstadshandbok online men hittills bara hittat en verkstadshandbok för 40V (1995>). Är i stort sett samma motor men det skiljer på vissa detaljer bl.a. tändningen, så jag vet inte om du har någon nytta av den. Finns att köpa för 40H men de kostar ju några kronor. Sök då efter: Yamaha 40H repair manual eller Yamaha 40H service manual. Dubbelkolla isf. så att den är till 40H 6E4 och ditt serienummerintervall innan du beställer.

Kan vi nog utesluta helt om motorn går en längre stund utan att du behöver hjälpa till att pumpa med blåsan på slangen. Bränslepumpen arbetar ju med tryckväxlingarna i vevhuset och det är bara ett vevhus som berörs av detta. Brukar märkas genom att motorn dör av bränslebrist och man måste pumpa med blåsan för att fylla flottörhusen i förgasarna igen. Hur ser tändstiften ut? Ta gärna bilder, ett i taget och ganska nära. Vad är det för stift som sitter i nu? Kolla gnistan på stiften. Har du ingen gnistgapstestare så ta ett gammalt stift, spelar ingen roll vad det är till och bocka ut sidoelektroden så du får ca 5–6 mm gnistgap. Skall klara detta utan problem, gnistan skall vara klar och blåfärgad och det skall höras ett "Klick" när gnistan slår. Kolla gnistan vid olika gaspådrag men motorn avstängd, gasvajern bortkopplad och gasa manuellt. Be om hjälp att vrida på nyckeln i tändningslåset om du inte har tjuvstartknapp. OBS! Inga skruvmejseltrix! Starta motorn i balja eller med spolmuff. Prova att lyfta av en tändkabel i taget men var beredd på en rejäl stöt om du inte har en isolerad tång. Förändras gången allt eftersom du lyfter av så går den på alla, sker ingen förändring när du lyfter av någon av kablarna så går den inte på den cylindern. Lyssna på motorn, demontera insugningsljuddämparen så du hör insugningsljudet också. Kan ju även vara så att det är någon av triggerspolarna som spökar när motorn kommer upp i varv och den lägger av just vid ett visst varvtal. Finns 3 triggerspolar, en för varje cylinder. Med motorn avstängd: Du kan mäta motståndet mellan ledarkabeln och bra jord på motorblocket, finns en svart jordkabel för varje triggerspole men den jordas i en av fästskruvarna för triggerspolen och sitter oåtkomlig under svänghjulet. Triggerspolar: Cyl. 1. Vit/Röd Cyl. 2. Vit/Svart Cyl. 3. Vit/Grön Det skall vara 189–231 ohm. Prova även att mäta genom att lägga i framväxel och flytta gasreglaget lite i taget tills du når WOT. (motorn avstängd) Kan vara så att det är ett kabelbrott som ger sig till känna när tändningsplattan flyttas/vrids. Laddningsspolen för CDI: Mellan Brun och Svart kabel: 237–357 ohm Samma sak här mät även med olika gaspådrag för att. kontrollera ev. kabelbrott eller glapp, givetvis med motorn avstängd. Man kan mäta utspänning för laddningsspolen men under förutsättning att multimetern klara detta. Helst skall det vara en multimeter med DVA men annars 400V AC och den ska ge 190–230 V men skyll inte på mig om din multimeter går sönder😉 Kolla i turordning: Tändstiften och hur långt gnistan orkar hoppa Så den går på alla cylindrar Triggerspolar Laddningsspole för CDI //Pär

Hej och välkommen till MG Ta helst en bild av motorns typskylt så man kan läsa fullständig modellkod, modellbeteckning och serienummer, detta krävs för att få fram korrekt information om motorn. Är (C) den gemena bokstaven längst ner i hörnet på typskylten som indikerar tillverkningsår eller är det en 40C motor? För det första, lita aldrig på ett AI svar som till 90% är helt fel och bara ihopsamlad information från internet som AI blandar ihop till ett genomsnittssvar. Det finns neutrallägesspärr men den sitter i fjärreglaget och spärrar endast starten så det inte går att starta motorn med växel ilagd förutsatt att det är original fjärreglage. Det finns en mekanisk varvtalsspärr på motorns gas-och växellänkage som begränsar varvtalet i friläge och backläge. Mig veterligen sitter det ingen elektronisk varvtalsbegränsning i CDI-boxen men är osäker på detta. Tändsystemet är ganska simpelt på Yamaha 80–/90-tals utombordare och det finns bara en enda laddspole för tändningen. Vissa andra fabrikat har en lågvarvsspole och en högvarvsspole men det finns inte här. Det är definitivt inte bra att koppla ifrån kablar från motorns säkerhetssystem och prova sig fram, kan vara en kabel som kan orsaka mer skada på el- och tändsystem. Börja med detta: Ta en bild av typskylten. Jag har ingen verkstadshandbok på denna motor men det kan finnas online för gratis nedladdning. Däremot har jag vissa mätvärden antecknade för tändsystemet men måste veta vilken motor (modellkod, modellbeteckning) det är först. Kolla så att motorn går på alla cylindrar. Kolla så att gasspjällen öppna för fullt. Motorn avstängd, framväxel ilagd och full gas. Demontera insugningsljuddämparen för att kolla gasspjällen. Kolla så att allt rör sig som det ska gällande länkaget på motorn för gas och tändning samt kolla så att inget lossnat. Prova med motorn avstängd och lägg i framväxel samt manövrera fjärreglaget stegvis för att kolla hur det rör sig. Koppla från gasvajern från motorn, lägg i framväxel och manövera gasen manuellt på motorn för att utesluta fjärreglaget. Givetvis med motorn avstängd. //Pär

I det skick båten är på bilderna ovan hade jag inte ens sjösatt den i en plaskdamm, den läcker som ett såll... Det finns sprckor både här och där samt det fattas ytskiktet som gör en båt tillverkad i glasfiberarmerad polyester vattentät, nämligen gelcoat/topcoat. För att du ska kunna använda båten så måste den först lagas från både ut- och insida men glasfibermatta och polyester+härdare. Därefter måste utsidan göras vattentät med ett ca 1 mm tjockt skikt topcoat som är gelcoat med vaxlösning tillsatt för att det skall härda i fria luften. Någon har gjort ett tappert försök att laga ett hål på övre bilden (mörkt område) med antagligen glasfibermatta och polyester men haft i alldeles för mycket härdare, därför har det blivit mörkt då det härdat för snabbt. Ställ frågan till dig själv, är det lönt att laga? Det kommer att kosta mycket tid och en hel del pengar att få denna båt sjövärdig. Om det inte är en kostnadsfråga utan mer som ett projekt för att lära sig, ja kör men gör rätt från grunden. //Pär

Det finns 4-bladiga propellrar, Mercruiser Original både aluminium och rostfria, sedan finns det icke original t.ex. Solas både aluminium och rostfria och givetvis finns det LH (vänstergående). Nu är det sån tur att jag vet vilka motorer du har men inte om det är en 4.3 L (2-port) eller 4.3 LX (4-port). Jag vet också att du har Alpha One Gen II men inte utväxlingen när jag inte vet vilken modellbeteckning motorn har. Aluminium ger inte mycket eller ingen ökning av toppfart men kan ge något lägre varvtal på marschfart, dessutom bättre acceleration och lyfter aktern något men svårt att säga exakt hur mycket bättre prestanda du får. Rostfria propellrar har tunnare blad och man kan ev. gå upp 1–2" i stigning och få något högre toppfart, bättre acceleration och lyfter aktern mer än aluminium vilket beror på bättre cupping av bladen som ger bättre grepp om man trimmar ut lite. Däremot har rostfria i vissa fall sämre prestanda på de lägre varvtalen och inte så säkert att man får samma marschfart med lägre varvtal. Samma här ganska svårt att säga exakt hur prestandan förändras om ingen annan har kört samma båt med samma motoreffekt o.s.v. Det är lite svårare med drev än utombordare där man även kan laborera med monteringshöjden för att förbättra prestandan. Länk till Mercury Marine propellrar: https://www.mercurymarine.com/se/sv/propellers Länk till Solas: https://www.solas.com/exec/product.php?mod=&cid=92&lg=E Finns andra tillverkare än ovan men Mercury Marine vet hur man gör bra propellrar och Solas har funnits med i många år. Prata med din närmsta Mercruiser återförsäljare så får du hjälp där och prata även med: https://www.propellertrim.se/propellrar/vara-marken/ Propellertrim säljer Solas. //Pär

Detta fel kan ju ha samband med det andra elfelet du har, var det tankmätare och PTT som strejkade... Kan var "Gremlins", kan vara musgnag, kan vara glappkontakt och/eller dålig jordning. Det är bara till att börja "ringapå" kablarna, kolla alla kabelskor, kontakter, stift mm. //Pär

Ja ett h.....e när du ska upp och än värre när du ska sjösätta båten, kommer att gå fruktansvärt trögt. Du behöver någon form av rullar eller hjul för att det ska gå lätt. 2" x 4" räcker knappt att dra upp en lätt aluminumbåt på, bör nog upp på 4" x 4" eller 2" x 6" med 2" x 6" undertill mot marken för att få det stabilt. Sätter du kottlingar mellan reglarna så har ju kölen ingen stans att ta vägen.

Ja det är samma som "Poppet Valve". Yamaha anger 5 års intervall men detta kan behövas göras oftare, man kan hålla koll på de utvändiga anoderna hur snabbt dessa äts upp och när man förbrukat 2 omgångar av de utvändiga anoderna kan det var idé att kolla de invändiga. Även om man ligger i bräckt vatten eller t.o.m. sötvatten kan dessa vara ganska aggressiva och skapa korrosion inne i kylkanalerna. Det finns fördelar och nackdelar med att inte fälla upp motorn ur vattnet; Fördelen med att ha motorn nedfälld är att man tömmer alla kylkanaler i motorn förutsatt att de är intakta. Nackdelen med att ha motorn nedfälld är korrosion på växelhus och växelaxel som inte är rostfri på vissa modeller. Har motorn rostfri propeller kan risken för korrosion öka med motorn nedfälld. Utvändiga anoder skall vara av zink i saltvatten, aluminium i bräckt vatten och sötvatten, kan finnas magnesiumanoder men dessa får endast användas i sötvatten. Inte så svårt bara man tar det försiktigt med skruvarna om de skulle vara fastkorroderade, det är bara att lirka lite fram och tillbaka med skruven så brukar det går bra. Rengör gängorna i blocket och smörj skruvarna/gängorna med kopparfri antikärvpasta eller vanligt fett (dock inte överdrivet). Rengör alla tätningsytor och nya packningar utan klister eller packningssilikon, om något skall användas så står det i verkstadshandboken. Ett gott råd, använd inte kopparfett någonstans på motorn eller på skruvarna någonstans på motorn. Men prova först att montera vattenintagssilarna på rätt håll. //Pär

Du kan ju börja med att lossa vattenintagssilarna och antingen vrida dom 180 grader eller byt sida på dom men nu sitter dom inte rätt. När jag tittar på bilderna så ser det ut som de ska byta sida men den raka kanten som nu sitter framåt skall vara bakåt, du kommer nog att hur de ska sitta. Om nu inte detta hjälper så sitter det en tryckregleringsventil (PCV) längst ner på kåpan över avgaskanalen i motorblocket, alltså där termostaten sitter överst. Denna ventil skall kontrolleras 1 gång per år, är detta gjort? Hur såg det ut innanför där termostaten sitter, var det rent och fint? I kåpan över avgaskanalen och i toppen sitter det offeranoder, är dessa kontrollerade? Skall göras minst vart 5:e år men ibland krävs tätare kontrollintervall. Är dessa anoder helt slut så kan det börja korrodera inne i kylkanalerna och vattenflödet stryps. Om du tar en bild på motorns typskylt så kan jag skicka en länk till rätt reservdelakatalog och ev. en verkstadshandbok om jag hittar någon som finns för gratis nedladdning, annars kan det kosta några kronor. Har du instruktionsbok? //Pär

Börja med att inspektera botten noga, både utvändigt och invändigt. Kan finnas en anledning till att förre ägare brutit upp durken som t.ex. att den är sprucken i botten eller har skador så den tagit in vatten i dubbelbotten som skall fungera som flytelement. Kolla om det går att ev. lagningar med bilspackel på utsidan och efter sprickor på insidan. Laga ev. skador med glasfibermatta och polyester innan ny durk plastas dit. Ny durk gör man enklast av WBP-limmad marinplywood eller polyuretanskivor och man måste även plasta in förstärkningsskott i botten invändigt under durken. Plywood är mer stabilt men tyngre än polyuretanskivor och ska den användas för fiske så är det ju bra med lite tyngd för stbilitet om man ska stå upp och kasta från ett kastdäck. Oavsett materialval skall det lamineras med glasfibermatta på båda sidor för maximal hållbarhet. Kan vara en tidig Uttern 430, finns det ingen typskylt? Den gröna överdelen är nog målad för under skymtar en mörk blå kulör och även orange. //Pär

Ser ut som de sitter 180 grader fel men vad är det för motor? Länge sedan du kollade/bytte impeller? //Pär

Ingen fartbåt egentligen och kommer man över 25 knop så finns det stor risk att båten börjar bära sig illa åt så 40 hk bör räcka. Vet att det finns de som haft 50 hk 2-takt på Askeladden 16-4400 HT men hållt igen på gasen och 50 hk 2-takt utan Powertrim väger ca 80 kg. Evinrude/Johnson 35 hk finns i två olika versioner: En 2-cyl 521cc som tillverkades fram tom 1984 som vägde ca 57 kg med elstart och gav ca 30 hk på propelleraxeln och blev nedgraderad till 30 hk 1985 pga nya effektregler. 1996 släpptes en helt ny 3-cyl 567 cc som vägde ca 74 kg med Powertrim och strax under 70 kg utan, denna motor gav ca35 hk. Så har du den gamla 2-cyl Johnson 35 hk, räcker en 40 hk 4-takt mer än väl då den ger ca 10 hk mer än den gamla om den gamla är fullt frisk. Tror inte du ska överskrida 40 hk med 4-taktmotor då vikten kan bli för hög, finns vissa 3-cyl 40 och 50 hk utombordare som väger strax under 100 kg medan de 4-cylindriga 50 hk motorerna väger upp mot 120 kg. Tror inte du tjänar något fartmässigt genom att gå upp till 50 hk men om ni är många i båten kan det vara idé med 50 hk förutsatt att den inte väger över 100 kg och man håller igen på gasen. Du kan ju prova att barlasta båten med sandsäckar i aktern för att kolla hur båten ligger och bär sig åt med de extra kilon det handlar om. Ska du köpa ny eller begagnad motor? Kolla på resp. tillverkares hemsida vad den aktuella motorn väger isf. //Pär

Vilken Askeladden har du? Står på typskylten om ingen annanstans. Vilken motor har du idag? Märke och modellbeteckning? //Pär

Prova med fint våtslip från 1000 ner till 3000 där det blivit gult. Slipklots och mycket vatten samt lugna fina rörelser. Finns även våtsliprodeller till slipmaskiner, pumpflaska med vatten samt svamp och en spann rent vatten. Mekonomen, Thansen m.fl. brukar ha fina våtslippapper på hyllan, Biltema vet jag inte, kanske JULA. Polera efter slipning men det behöver jag väl inte nämna😉

Det verkar som det är "Gremlins" som varit och rotat i ditt elsystem. Har du elschema? Brukar finnas i instruktionsboken. Har du instruktionsbok och/eller verkstadshandbok? Kan även vara jordningfel på ett eller flera ställen med rost och/eller korrosion som gör att det blir dålig jordning till gods och från gods till batteriminus. Kan även vara kabelbrott eller dåligt anslutna kabelskor som inte pressats tillräckligt eller felaktigt. Länk till Volvo Penta manualer: https://www.volvopenta.com/en-gb/support/ Skriv serienummer så kommer man rätt med en gång, ska vara så iaf. Eller sök via modellbeteckning t.ex. AD41B och bläddra vidare till du hamnar rätt. //Pär PS. Hur gick det med summern, har du löst problemet eller fortfarande samma? Kan ha med ovanstående att göra, d.v.s. ett rörigt eller felkopplat elsystem.

Det är inte ofta jag är på Biltema och handlar men det händer någon gång då och då. För några år sedan behövde jag ett nytt batteri till åkgräsklipparen vilket min lokala Husqvarna ÅF inte hade hemma och som tydligen var restnoterat flera veckor hos leverantören. Så det fick bli att kolla på Biltema och tog fram en hederlig papperskatalog av sista utgåvan, hittade rätt batteri på under 1 min. Går sedan in på Biltemas hemsida för att kolla om det fanns på mitt närmsta Biltema varuhus, givetvis nummerändrat mm. Försöker leta på deras hemsida vilket tar betydligt längre tid men efter ca 10 min hittar jag ett som ser ut att vara rätt. Åkte till varuhuset och hittade batteriet på hyllan. Gick till servicedisken för att kolla med pågarna där om och hur det skulle laddas, fick den info jag ville. Sen kom vi till att prata om papperskatalogen och i servicedisken stod en ca 30-åring och en ca 45-åring. Det lustiga var att den yngre pågen höll med mig om papperskatalogen och tyckte det var synd att de slutat ge ut den. Han hade själv sparat gamla papperskataloger för de var enklare att hitta i men man har tyvärr inte mycket hjälp av dom längre sa han sen, för det mesta har utgått och är nummerändrat. Han sa själv att Biltemas hemsida var rörig och ofullständig men nämnde de detta för HK, så var det som att hälla vann på en gås...

Ser ut som en Örnvik 480 LÖA: 4,77 Bredd:1,86 Vikt:215 Max 20 hk u. styrpulpet Örnvik 490 är snarlik men tror inte de gjorde den modellen med rödorange ässing, den var ljusblå först senare vit men nästan samma mått fast väger 290 kg. Så minst 215 kg tomvikt om båten är hel i botten och inte söppat upp vatten i laminatet eller dubbelbotten/flytelement. Sen är det frågan om det sitter någon motor på båten? En äldre utombordare med konventionell 2-taktsmotor väger mellan 46–55 kg med manuell start, Tohatsu 18 vägde bara 37 kg. //Pär

Jo det ska sitta en skylt på motorn, se nedan: Akterspegelfästet sitter det på inre delen av fästet. På drevet sitter det på BB-sida under dekalen på övre växelhus. Skriv upp serienumren och anteckna på flera ställen bl.a. i instruktionsboken som du sedan förvarar på ett säkert ställe. //Pär

Har för mig att det sitter en skylt på bröstkåpan/transmissionskåpan på SB sida av motorn. Titta där om det sitter någon skylt. Annars leta runt på motorn och är det trångt vilket det givetvis är så ner med mobilen och filma eller ta bilder. Ibland kan man ha sån tur att det går att läsa serienumret på dekalen om man lyser med en ficklampa (inte för stark) från sidan på dekalen, har du en UV-lampa prova med den. Ska se om jag hittar något i verkstadshandboken och återkommer isf. //Pär

Här kan du se hur de flesta ser ut inuti https://www.praktisktbatagande.se/gor-det-sjalv/gor-det-sjalv-sa-byter-du-dacksventilator Det är mot den platta ventilplattan som luftströmmen kan studsa och fläkten får jobba i motvind.

Ja det borde funka men det är bara att prova, i vissa fall så kan luftflödet "studsa" mot ventilens inre delar. Men du måste se till att få in luft om du sätter fläkt på båda ventilerna så de blåser utåt. Den på toa är nog bäst att sätta så den blåser utåt