Mercury_44XS

Hej Det beror lite på hur den sitter, har du någon bild? Mest troligt är att det en sugslang för oljebyte om den sitter med en banjonippel och banjoskruv eller vinkel i sidan av oljetråget, oftast där det suttit en ordinarie oljeplugg. Är det en oljedräningsslang skall denna kopplas till en sugpump för tömning av motoroljan. Att slangen sitter i en tomdunk är ett "Åsa-Nisse patent" då det antagligen skvätter olja ur denna slang när motorn går. Skall sitta ett skruvlock/plugg på dräneringsslangen, se nedan: Dräneringsslangen anslutning till oljesumpen via ordinarie oljeplugghål. Föreslår att ni går till en som kan pressa hydraulslangar och får en ny slang tillverkad med pressade anslutningsnipplar samt ett demonterbart lock i den övre änden. Slangen skall sedan fästas upp då den inte får ligga lös. //Pär

Nej sjövattenfiltret skall inte vara stängt, locket skall vara demonterat och någon medhjälpare kan fylla på efterhand som det försvinner glykolblandning ur filterkoppen. Man lär sig ganska snabbt hur mycket man kan hälla i, det skall absolut inte bli tomt under den tiden motorn går, ett jämnt flöde hela tiden. Är man helt själv är det en fördel att bygga en konserveringsdunk med lämplig volym, jag har 25L till större motorer och en 20L murarhink till lite mindre. Då kan man sköta allt själv utan risk för avbrott i tillförsel av glykolblandning till sjövattenpumpen. Hinken eller dunken placeras på durken så man får självfall ner till sjövattenpumpen och sedan kör man tills det kommer ut ur avgasröret plus 10-15 sekunder till, sedan stänger man av motorn och kopplar loss slangarna samt återmonterar ordinarie slangar. Det som blir över sparar man till nästa säsong. Kan med fördel delas med andra... //Pär PS. Till riktigt stora motorer 350–400 hk > med stora sjövattenpumpar använder jag två 25L dunkar som kopplats samman till en enda stor slang för maximalt flöde.

Vad ska du fylla på glykolblandningen i sjövattenfiltret med? Det går ganska snabbt åt 1 liter så finns det plats är en 10L vattenkanna lämplig och skulle det bli något över så spara det till nästa gång men jag tror du kommer att göra av med alla 10L. Fyll upp innan du startar och ha gärna någon som håller koll på när det kommer ut glykolblandning ur avgasröret och kan stänga av motorn när det är dags. //Pär

Ser genast en skarvning på en av kablarna, bör inte skarvas och speciellt inte med den typen av kabelskor/skarvhylsor som kan glappa. Det är mycket viktigt att MerCathode är korrekt inkopplad, se nedan Måste vara ansluten direkt till batteriet, inte över huvudströmbrytare eller annan källa. Måste vara jordad direkt i batteriet. Följ den gula kabeln som är "hemmadragen" vart den tar vägen, den måste dras direkt till batteriet. Alla jordkablar skall vara svarta på Mercruiser elsystem. Använd helst oisolerade kabelskor och sätt krympslang på dessa. Trä krympslangen på kabeln först, sedan kabelskon och pressa ihop denna och sedan dram man fram krympslangen och värmer den så den krymper. De med plast över är enligt mig helt värdelösa och blir dåligt pressade p.g.a. den hårda plasten och billiga kabelskotänger. Så här ser mina kabelskor med krympslang ut: Jag tycker detta är mycket smidigare och tar ingen plats om det trångt samt är "idiotsäkra" och glappfria. //Pär

Var det detta färgbortagningsmedel du köpte: https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/bottenfarger/fargborttagning-075-liter-2000063847 Tror att de tagit sig vatten över huvudet gällande tiderna: Står inget om temperaturer o.s.v. men 15–90 minuter är nog lite väl optimistiskt. Var inne på en sida där de sålde färgborttagningsmedel i ett annat ärende och de få jag hittade tekniskt datablad på hade tider på allt från 8–24 timmar för bottenfärg. Kan tilläggas att detta var välkända märken och Owatrol Marine Stripper krävde ca 12 timmar på bottenfärg. Det är skandal att de inte lägger ut fullständiga beskrivningar, information och tekniskt datablad på hemsidorna för de kemprodukter de säljer och lågprisvaruhusen är klart sämst gällande detta. Inte ett ord om lägsta temperatur... Man ska inte ens behöva använda skrapa om färgborttagningsmedlet fungerar som det skall, på sin höjd en isskrapa i plast...

Då kan det sitta magnesiumanoder på drevet som endast är avsedda för sötvatten. Köp original Mercruiser aluminiumanoder som är för brackvatten och saltvatten. Finns en viss risk med att köpa eftermarknadsanoder då dessa kan vara tillverkade av div. aluminiumskrot som kan innehålla höga halter av koppar och järn vilket ökar galvanisk korrosion då dessa kan bli katod isf anod. Bravo III drevet har två stora rostfria propellrar och lite annat i rostfritt som ökar galvanisk korrosion och kan vara känsliga för galvanisk korrosion om de har fel anoder eller om det är fel på MerCathode systemet. Din närmsta auktoriserade Mercruiser återförsäljare/service verkstad är Marinkompaniet i Karlshamn 0454-18015, de kan säkert kontrollmäta funktionen för din MerCathode men detta kan endast göras i vatten. Vilken färg har du på MerCathode boxen? Har du landström inkopplat till båten? //Pär

Angående anoderna på drevet. Ligger du i salt-, brack- eller sötvatten? //Pär

Hej Typskylten sitter på insidan, se bild nedan: Bifogar en länk till reservdelskatalog: https://www.volvopenta.com/shop/0/search?ft=DP-D&offset=40&partType=Exploded Gå till sprängskisser och sidan 5, näst längst ner står det: Avgasrör och kylvattenrör. Öppna denna bild, där hittar du "snablarna i gummi" som är avgasutsläpp på tomgång för att minska motståndet för avgaserna. //Pär

Hej Lite udda motor men inga problem om man sköter motorn. De flesta Bayliner 285 levererades från fabrik med Mercruiser 350 Magnum MPI alternativt 377 Magnum under 2005 och är lite osäker om man kunde få med dieselmotor från fabrik. Är denna motor monterad som utbytes i efterhand? 550 timmar låter lite för en 20 år gammal motor men är ju inte helt otänkbart. Vad är det för drev? Bravo I, Bravo II eller Bravo III? Har du instruktionsböcker? Mvh Pär

Håller med @Rascal och @jan_af_lisoe färgborttagningsmedel kräver lite värme i luften för att verka optimalt, även hög luftfuktighet påverkar verkan negativt. Finns kanske andra färgborttagningsmedel som klarar av lägre temperaturer med full verkan men jag har inget tips på något sådant. Försöka värma upp med s.k. "speed heater" eller liknande skulle jag inte ge mig på och de är avsedda för att mjuka upp gamla lackfärger och fönsterkitt. Så det bästa är nog att vänta tills värmen återvänder och ta ett ryck då. Ett annat alternativ om du inte vill vänta till våren är att slipa ner bottenfärgen och det finns slipmaskiner med utsug att hyra t.ex. Festool. De flesta vanliga 125 mm excenterslipmaskiner har utsugsanslutning som man kopplar till en grovdammsugare men dessa är inte lika effektiva som hyrmaskinerna. //Pär

Töm sjövattensidan från färskvatten innan du kör in glykolblandning 50/50, finns viss risk att man spär ut frostskyddet och glykolblandningen klarar färre minusgrader. Spelar ingen större roll vad du använder för glykol bara du blandar 50/50 och att du samlar upp det som kommer ut ur avgasröret. På vissa motorer kan man släppa glykolblandningen som skall in i avgaskröken i en hink och låter avgassidan vara torr under vintern= minimal risk för kondensbildning och att ventilsäten/ventiltallrikar rostar under vintern, det är nästan alltid någon ventil som står öppen när motorn stannat och fukt gör att det blir lite rost på ventilsätet och/eller ventiltallrik och det sliter sedan när motorn går. Släpper man ut kylvatten/glykolblandning före avgaskröken så måste man tänka på att inte köra för länge så att ev. ljuddämpare mm i plast inte smälter av värmen, det brukar räcka med några sekunder eller till dess ljudet ökar. Detta moment kräver att man vet hur man gör för att det inte ska går käpprakt åt h....e och det går inte att göra på alla motorer... Du kan låta den sitta kvar, annars finns det en risk att den glykolblandning du kört in på sjövattensidan rinner ut men kom ihåg att byta impeller till våren (kom ihåg lista eller post-it lapp)... Att täppa igen avluftningen vet jag inte är så bra, har aldrig hört någon göra detta🤔 Det här har jag aldrig gjort eller vet någon annan som gjort heller, finns risk för ökad kondensbildning om det blir helt tätt. Bättre låta det lufta ur... //Pär

Uppdatering. Har idag testat med HVO100 i min fotogenkamin Toyotomi R266 från 1990-talets början. Med följande resultat och observationer: Relativt enkelt att tända med glödtändningen, behövde bara blåsa till lite in mot veken så tände den och det spred sig ganska snabbt runt hela veken. Skall tilläggas att veken är lika gammal som kaminen och den behöver nog vridas lite för den är sliten där glödstiftet går emot. Kom snabbt upp i osynlig låga och själva brännartornet blev glödgat snabbt, ingen som helst os eller lukt under själva uppvärmningsfasen. Kanske något (ytterst lite) lägre effekt än på Kemetyl Lampolja men den luktar ju betydligt mer och osar under uppvärmingsfasen. Fyllde på ca 0,5 L i tanken och lät det brinna ut så tanken var tom, tror den brann lite längre på HVO100 än vad den gör på lampolja/lysfotogen. Obetydlig os/lukt när den slocknat med HVO100. När man bränner lampolja/lysfotogen får man öppna dörren och vädra ut lite när den slocknat. Enda nackdelen är att det finns inte en enda mack i närheten som har HVO100, passade på när vi åkte till storstan ett annat ärende. Stor skillnad på priset, HVO100 kostade ca 24 kr/L mot Kemetyl Lampolja som kostar runt 60 kr/L finns även andra fabrikat runt 50 kr/L på billighetsvaruhusen men de luktar värre. Skall även prova i våra antika fotogenlampor vilket jag tror kommer att gå hur bra som helst, de brukar sota rejält på lampolja/lysfotogen och ju billigare man köper desto mer sot och os. Kommer nog aldrig mer att köpa lampolja eller lysfotogen efter detta, bara synd att det inte finns på nära håll. //Pär

Har för mig att denna båttyp kallas något i stil med "Savolax kanot" och du skall nog inte hänga på mer än vad som är rekommenderat. Farten kommer inte att öka för att du hänger på en 8 hk för detta är ju en båttyp som inte planar utan den kommer antagligen att gräva ner sig i aktern när man kommer över 4–5 knop. Däremot om du vill ha mer dragkraft kan du köpa en Hi-Thrust propeller om du kör i strömmande vatten, avsevärd skillnad mot en standard propeller. Finns till Mercury 4–5 hk 2-takt och 4–6 hk 4-takt. Passar även Tohatsu 4–5 hk 2-takt och 4–6 hk 4-takt. En 4–5 hk utombordare med 2-taktsmotor väger runt ca 20–22 kg medan 4–6 hk 4-takt hoppar upp till ca 25–27 kg. 8 hk utombordare med 2-taktsmotor väger ca 28–32 kg (finns nog någon runt 25 kg) och en 8 hk med 4-taktsmotor sticker iväg upp mot minst 38 kg vilket blir alldeles för mycket om man ser till vikten. Här kör dom med en Mercury Avator 7.5E vilket motsvarar ca 3,5–4 hk i dragkraft med standard-propeller. Sätter man på en Hi-Thrust på en 4–5 hk kommer den upp i dragkraft som 6–8 hk med standardpropeller (om inte mer ändå). Tror jag har något propellertest någonstans... https://kalastuslehti.fi/kalastusvalineet/veneet-ja-peramoottorit-kalastusvalineet/paijan-471-l-tarvittaessa-taysiverinen-kalastusvene/ //Pär

Om du ska titta på båten, kolla motorns och drevets serienummer så kan man få reda på när den är tillverkad. Vissa säljare har en tendens att plussa på några år på både båt och motor. Om du har möjlighet, ta ett kompressionsprov på motorn. Kolla olja i motor och drev, är det inte blågrönfärgad olja i drevet så är det läge att backa ur affären. Öppna avtappningspluggen i växelhuset och kolla så där inte finns vatten eller om det är så pass nytt att det sitter magnetplugg så ska den vara fri från metallspån. Fråga efter dokumentation som instruktionsbok och om det finns kvitton sparade på service och/eller reservdelar. Provkörning i vatten är bra men inte starta motorn på land utan spolmuffar. //Pär

Basmotorn GM 181 cu:in (3.0 L) är en ren industrimotor som konverterats av Mercruiser som använt motorn sedan många år tillbaka, Volvo Penta började använda samma motor ca 1990. Detta är alltså ingen bilmotor som konverterats. Sista tillverkningsåret var 2016 eller möjligen 2017 och då hade motorn haft EFI bränsleinsprutning sedan några år tillbaka för att klara de allt hårdare avgaskraven men till slut gick det inte längre och den uppfyllde inte EPA eller CARB. Abslout inga fel på denna motor, däremot kan det ju ha varit fel på föregående ägare. Lämpligast att sitta i Bow Riders eller DC båtar upp till max 19 fot (5,7 m). 20 fot och uppåt skall ha minst 4.3 V6 eller V8.

Helt korrekt (nästan) 7,8–9,8 Nm. Du är väl fullt medveten om att du måste byta topplockspackningen, den går inte att återanvända. 838,00 för topplockspackningen 689,00 för termostaten Helt korrekt. Inget packningskilster, silikon eller liknande. //Pär

Hej Inga större fel på varken motor eller drev om man sköter underhåll, service och konservering. Slarvar man med detta så spelar det ingen större roll vilken motor man har. Inga direkta svaga punkter som jag kan peka ut direkt. 3.0 LX tillverkades mellan 1990 till 1997 och de två sista åren fanns den med slutet kylsystem. 1991 kom modellen med Alpha One Gen II som har lite större vattenpump än Gen I. Impellern i vattenpumpen skall kontrolleras vart 2–3:e och bytas vid behov och sitter i undre växelhus. Det är viktigt att man använder rätt olja i drevet som skall ha Mercury Marine High Performance Gear Lube, ingen annan olja skall användas i drevet. Sjövattenkylda motorer rostar i avgaslimpa och avgasknä och slarvar man med konservering av kylsystemet så rostar det mer men det gör det på alla motorer med sjövattenkylning oavsett farbikat och modell. Har du tillgång till serienummer på motor och drev så kan du få reda på när den är tillverkad. Motor och drev är ju minst 28 år gamla men är det välskött så går den kanske 28 år till... Är det en lös motor+drev eller sitter den i en båt du är spekulant på? Mvh Pär

Mest troligt är dina stuvfack/förvaringsutrymmen "målade" med topcoat från fabrik. Har du möjlighet att några bilder på hur det ser ut? Topcoat skall blandas med 2% härdare och läggs på med pensel eller liten roller. Bättrar du med topcoat får du en klibbfri och tålig yta när den härdat som är lätt att hålla ren med vanligt diskmedel, bilschampo osv. och torkas av med svamp/disktrasa. Tvätta rent, slipa lätt med fint slippapper för hand, dammsug och torka av med aceton innan du lägger på ny topcoat över den gamla. Gör du rätt så kommer detta att bli som när det var nytt och det finns inget mig veterligen som motstår draggar, kättingar mm bättre än topcoat. Vill du ha exakt samma kulör som det var tidigare så hör med båttillverkaren eller återförsäljaren vilken kulörkod det är på din båt. En del har "målat" om stuvfack/förvaringsutrymmen med en grå eller mörkgrå kulör på topcoaten. Tyvärr är det en del som skriver topcoat om vanlig lackfärg eller primer innan bottenfärg men det är inte sån du ska ha. Det skall vara polysterbaserad topcoat som är det samma som gelcoat fast med tillsatt vaxlösning för att den skall härda i fria luften. //Pär

Nej @Boanjohan du har förstått rätt. Avrivningsväv eller "Peel Ply" (eftersom allt ska vara på Engelska nu för tiden) läggs ovanpå ett laminat t.ex. polyester och glasfibermatta för att få ett så slätt laminat som möjligt. Om man lägger avrivningsväv och rullar med tandad roller ovanpå går övermättad polyester från mattan igenom avrivningsväven och lägger sig överst med ett vax/paraffinskikt som gör att det härdar. När det härdat river man man av avrivningsväven och glasfibermattan blir mycket slätare än vad den skulle blivit utan avrivningsväv men det färdiga laminatet blir inte spegelblankt utan får ett litet mönster från avrivningsväven och är fritt från vax/paraffin så man kan lägga på t.ex. topcoat direkt utan att slipa. Vanlig polyester som man köper i butik innehåller vax/paraffin för att man skall kunna laminera eller laga i fria luften och slippa en klibbig yta. Ytterst sällan jag använt avrivningsväv vid reparationsarbeten, det är bara när man lagar fribord utifrån om man vill ha en relativt slät yta eller när vi gjorde egna surfingbrädor på 1980-talet. Någon enstaka gång har jag använt det i en mothållsform vid lagning från insidan men det blir kaka på kaka. Är nog inte så lämpligt att använda inne i förvaringsfack, speciellt i hörnen det blir inte så lyckat. Hittade en video på Youtube som visar hur den används, dock på en plywoodbit och inte på ett båtskrov men den visar principen för avrivningsväv. https://www.youtube.com/watch?v=Ob3R1qlTYCQ //Pär

Du skriver "yla på" nästan så jag tolkar det som mycket högt varvtal. När börjar misständningarna, vid vilket varvtal ungefär? Vad har du för propeller? Diam x stigning? Hur stor är båten/jollen? //Pär

Din beskrivning du av tidigare är typiskt för dålig bränsletillförsel och att flottörnivån/bränslenivån i förgasaren är för låg och motorn går på gränsen till magert. Att det flödar bra genom bränslefiltret när du pumpar med blåsan betyder inte att det kan uteslutas, det är skillnad på att trycka genom bränslefiltret eller suga genom bränslefiltret. Har du haft isär bränslepumpen? Ser membranen ut som en gammal EPA-kasse så är det dags att byta. Kolla även backventilerna (plåtbleck) så de är intakta. Tätningen till flottörnålen är viktig att den inte är uppsvälld och om det ligger något skräp där som hindrar flödet. Annars får man gå på elsystemet/tändsystemet. Kan tänkas att det är lite ytrost/skit på magneterna som kan medföra en misständning vid höga varvtal. Prova att koppla från stoppknapp/nödstopp och se så att inte felet ligger där. //Pär

Gäller det förvaringsutrymmen i en styrpulpetbåt tillverkad i glasfiberarmerad polyester? Du bör använda TOPCOAT, d.v.s. gelcoat med ca 4–5% vax-/paraffinlösning tillsatt och sedan tillsätter man 2% härdare. Är du inte så noga med kulören så kan du köpa gelcoat, paraffinlösning och härdare på Biltema. Gelcoat har art. nr 30-131 Paraffinlösning har art. nr 30-140 Härdare har art. nr 30-199 Vill du ha exakt samma kulör (det finns olika vita kulörer) som det är idag så åker du till närmsta Watski butik och talar om vad det är för båt, modell och när den är tillverkad så kan de ta reda på kulörkoden. Watski säljer BHPs produkter som jag själv alltid har använt och kan ta hem färdig topcoat i rätt kulör. Det enda du behöver göra är att tillsätta ca 2% härdare innan du skall använda produkten. Rengör förvaringsutrymmet noga, slipa lätt ytorna som skall bättringsmålas, dammsug upp allt slipdamm och torka sedan av med aceton på en trasa. Nu kan du bättringsmåla men det kan man inte göra i temperaturer under + 15 grader (hela dygnet) om du inte har en uppvärmd lokal du kan använda. Lägg på topcoat med roller och/eller pensel, rengör redskapen i aceton direkt efter användning om du skall använda dom igen. Topcoat blandad med 2% härdare har en hanteringstid på ca 20–30 minuter vid temperatur runt 18 grader, sedan börjar den geléa sig och blir svår att hantera. Behöver man lägga på ytterligare lager så låt härda i ca 24 h, torka av med aceton, slipa lätt och dammsug samt torka av med aceton igen för att få bort vax som lagt sig på ytan. Annars fäster inte det nya lagret som det. skall och de flagnar av efter ett tag. Topcoat används även för att laga slagmärken, repor mm på övriga båten. Skyddsmask, skyddshandskar, skyddsglasögon samt roller och pensel som tål styrén (fråga i butiken). //Pär

Ja Woods WDD80 har betydligt högre avfuktingskapacitet och högre luftflöde, 2L vattentank samt slanganslutning. Lite tyngre och drar mer ström men det är en Woods och till det priset KÖP! //Pär PS. På Woods hemsida är rek. pris 3495kr.

Har aldrig hört talas om detta fabrikat? Hittar inte mycket recensioner mer än på google från importörens hemsida och jag hoppar alltid över de som ger 5 stjärnor utan text och bara ett namn för det brukar bara vara fejkade inlägg. Fanns visst något test på Leva & Bo men den artikeln var låst och det stod inte heller om denna var med i testet. Googla på Arida S3L reviews... Står att det är för liten båt, allt är ju relativt om man tittar på Båtlivsundersökningen 2025 så räknas tydligen mycket som liten båt. Max rumsvolym är iaf 25 kubikmeter. Det förutsätter ju att den kan stå så du kan ha slangen ansluten, för vattentanken är ju inte stor. Vet inte om Hjertmans ger ytterligare medlemsrabatt på det priset men den är billigare på: https://hemklimat.se/kategori/avfuktare/sorption/ //Pär

Börja med att kolla följande: Dykröret i bränsletanken, sitter en sil i botten som kan vara skitig, har du originaltanken? Länge sedan du bytte bränslefilter? Kanske dags nu... Skippa tändstift som är radioavstörda t.ex. NGK BPR7HS-10 och ersätt med BP7HS-10 Kör inte på E10 (95 oktan), 98 är mycket bättre och alkylat är ännu bättre men kör man på alkylat skall man köpa 4T och själv blanda i olja som skall vara märkt TC-W 3. Flottörnivån som skall vara 14 mm. Flottörnålens säte (nr 4 på sprängskissen längre upp i tråden) är av gummi och kan svälla och flödet igenom minskar. Kolla priset om du ska byta tändstift, de ska INTE kosta 129 kr/st som vissa större båtdelskedjor tar. Normalpris brukar ligga runt 50–60 kr/st. Köp originaldelar som finns hos din lokala Tohatsu återförsäljare/verkstad, vi ska stödja våra lokala handlare så mycket det bara går. Det är inte dyrare där och det finns kunskap vilket det inte gör hos nätjättarna. Har du ingen Tohatsu handlare/verkstad i närheten så har https://www.marinshopen.se/?srsltid=AfmBOoquAN-CzUf-j1DmTAQxieb2SO0Sognhjn5p7vAW_UepolGwXlcq //Pär