Mercury_44XS

Nä någon kemist är jag inte mer än högstadiekemi men man lär sig mer i LHS, dvs. när man slutat skolan🤣 Kopparrör har ingen upplösande effekt på kalk som fastnar mer eller mindre på alla material inom VVS. Nya fina rör blir snabbt slitna inuti och kalken börjar fästa. Vattenslingor i t.ex. VVB brukar se för j.....a ut efter några decennier beroende på kalkhalten i vattnet, hur hög flouridhalten är och om man har avhärdningsfilter eller inte. 22 mm slinga har varit nere på ca 10 mm invändigt i vissa fall. Är det höga halter av flourid i vattnet blir det ännu värre och det brukar märkas som grönt ärg på kopparrör eller runt klämringskopplingar på kopparrör. Urinsten är en förening av kalk och urea och fastnar på allt där det står stilla eller fäster på ojämna ytor, har det en gång fått fäste så bara fortsätter det. Kan ibland bli tjocka beläggningar på bakväggen i WC-stolar av urinsten som beror på att det kan läcka från spoltanken, manfolk som står upp och pissar på bakväggen utan att spola mitt i natten och har även märkt att avhärdat vatten med salttabletter kan förvärra beläggningarna trots att det skall vara "fritt" från kalk eller minskad kalkhalt. Kalk frigörs mer i varmtvatten än i kallt... Finns ett bra avkalkningsmedel som heter Diversey Acid och är baserat på fosforsyra. Får inte användas i kopparrör och hanteras med varsamhet på övriga material. Löser upp urinsten i WC-stolen ofta på 24 h men kan kräva längre tid vid svåra beläggningar. https://products.solenis.com/sv/product/acid-6x1l-kraftig-avkalkningsmedel-101109042 Finns ett bra avloppsrensmedel som heter Plumbo och håller WC-stolen ren i kröken vid regelbunden användning t.ex. 1 gång per vecka. Följ anvisningar på förpackningen. Finns i dagligvaruhandeln mm. https://plumbo.no/produkter/?taxonomy=0&taxonomy_type=product_cat&post_types=product&post_per_page=12&refer_page=3 //Pär

Fast dina instrument ser ju ut som Mercury Marine Quicksilver med den turkosblå kulören på mätarhuset. Då kan du få tag på instrument hos din närmsta Mercury/Mercruiser återförsäljare. Ta gärna en bild på tankgivaren också. //Pär

Det du tagit foto på är glödlampan, inte säkringen... Sitter med bajonettfattning, tryck in och vrid loss. //Pär

Hej och välkommen till MG Säkring är ju inga konstigheter att byta, har du ingen liknande hemma så tar du med den och åker till närmsta bildelsbutik, tror knappast de har säkringar på macken längre men korv har dom🤣 Lyser det i bränslemätaren? Testa med en multimeter, ställ in på ohm och mät resistansen mellan de båda polerna/kablarna på givaren. Skall visa lågt värde (<10 ohm) vid tom tank och högre värde (>180 ohm) vid full tank, får du ett värde där emellan har du halv tank och en givare som fungerar. Visar multimetern oändligt eller om du har halv till full tank och givaren visar 0 ohm så är givaren trasig. Kolla även kablarna från givaren till instrumentet så det inte är avbrott, musgnag eller de helt enkelt har lossat. Se punkt 3. Amperemätare behöver du inte för detta men du behöver en multimeter som visar Volt, Ohm och helst går att "ringa på" ledningen d.v.s. en summer. Behöver du delar så kontakta din närmsta Uttern återförsäljare. Har du instuktionsböcker? Till motorn kan jag fixa fram men då måste jag veta exakt modellbeteckning, serienummer o.s.v. Ta gärna en bild på motorns typskylt. Till båten får du kontakta en Uttern återförsäljare så fixar de fram en kopia, finns tyvärr inte som nedladdning. //Pär

Börja med att byta den manuella sänkningssventilen. Sedan följer du anvisningarna i servicemanulen som jag länkade till tidigare gällande allt. Luftningsprocedur finns på sidan 233... //Pär

Ja jag kan inte mycket om själva segelbåten eller segelbåtar öht. men det klarnar lite när man får se det på bild. Ligger bränsletanken i stuvfacket i sittbrunnen på SB-sida? Lutar bränsletanken eller är det bara en synvilla? Sitter den fast, för den ligger väl inte lös? Måste vara en rent h.....e att bunkra bränsle när däckspåfyllningen sitter direkt på tanken. Nu till din vattentank. Den är egentligen avsedd för fast installation och skall förankras ordentligt. Det finns som tillbehör (om det inte följde med) en slangstos så man ska kunna ansluta den till en däckspåfyllning och det skall även anslutas en av luftningsslang som ska upp på däck men helst skyddat läge. Tanken som du köpt har inga skvalpskott så står den inte fast förankrad och vatten i tanken börja röra på sig sätts stora krafter i rörelse även om de bara rör sig om 37 L. På manluckan finns även ett uttag för vattenmätare om man vill ha detta. Sen om du vill ha tanken i samma utrymme som bränsletanken finns väl ingen lag som förbjuder detta mer än sunt förnuft. Men hur som helst var du än väljer att placera din vattentank måste den sitta fast ordentligt så den inte kommer ur fläcken, Samma sak gäller din bränsletank, skall vara ordentligt förankrad och flytta upp däckspåfyllningen till skyddad plats på däck så även avluftning. //Pär

Jag hade definitivt inte satt färskvattentank i samma utrymme som bränsletanken och de ska inte över varandra heller. Det måste väl finnas något bättre utrymme än detta? Hylla? Tänk på att 35 liter vatten väger 35 kg + tankens vikt, måste vara en kraftig konstruktion isf. Vattentanken skall helst sitta så nära tappstället som möjligt för att minska längd på ledningar och på så sätt minska tryckfall och minskat flöde. Kan du rita upp en enkel skiss hur det ser ut i din båt. behöver inte vara så avancerat eller om du har någon broschyr att titta i medan du skissar. Behöver bara vara skrovformen samt markera där det finns ledigt utrymme att installera vattentanken. Har tyvärr glömt bort vad det var för båt du har... Fotpumpen skall väl inte vara så svårt att demontera... Ta bilder (närbild) på hur den sitter så ser vi hur du ska göra. Rätt verktyg är A och O, det räcker oftast inte med en skiftnyckel och skruvmejsel. //Pär PS. Kryssarmerad PVC-slang hade jag inte använt.

Ja men du kör ju Volvo Penta 🤣 Skämt åsido, VP 5.7 GXi är väl ungefär som en Mercruiser 350 MAG MPI i effekt (300–320 hk) och drar lite mer. Jag räknade på Mercruiser 5.7 L och 5.7 LX som ger mellan 230–260 hk beroende på tillverkningsår och om det förgasare eller TBI. Sen har ju Alpha One betydligt bättre hydrodynamiska egenskaper än andra drev, så det bättrar på bränsleekonomin lite. Dessutom visste inte TS vilken version av motor det gäller men trodde det förgasare. Men det kan man ju kolla först... //Pär

Ja det är nog i det häradet på WOT. Går man ner till marschfart ca 25 knop så hamnar man mellan 2500–3000 r/min och där går motorn betydligt billigare och hamnar runt 1–1,2 L per distans med 230–250 hk versionerna. Men detta gäller en fullt frisk och servad motor utan dåliga tändkablar, ojämn kompression mm. Kan komma ner strax under 1 L/nm om det är TBI och optimala förhållanden samt motor i toppskick. 350 MAG MPI har lite högre effekt och där hamnar förbrukningen på ca 1,2–1,3 L/nm vid ca 25 knop. Men som sagt beror det även på propeller, hur ren båtens botten är, hur många man är i båten samt väder och temperatur. En het och fuktig sommardag i juli/augusti kan motorn tappa 10% effekt jämfört med sval och torr höstdag i september, vilket också påverkar bränsleförbrukningen. 1996 om nu detta stämmer, fanns Mercruiser 5.7 med 2-ports förgasare, 2-ports TBI, 4-ports förgasare samt som 350 MAG med MPI och enda möjlighet att kolla vilken motor det gäller så är det att man tittar efter själv eller kan man kolla via motorns serienummer då man får fram allt man behöver veta (t.ex. effekt, bränslesystem) om just den aktuella motorn. //Pär

Ja bara att rengöra och montera. Om det sitter rester kvar av gammal tätningsmassa kan man ta ett stämjärn eller en kniv och skrapa bort försiktigt, ev. avsluta med våtslip. Tvätta med aceton. Överkurs: Fasa ytterkanten i hålet 45 grader någon mm, då får man en kälfog under genomföringens krage. Är det bråttom? SIKA Accelerator, läs instruktionerna noga. //Pär

Hej och välkommen till MG. Ta en bild på motorns typskylt som sitter (ska sitta) på plastkåpan över flamdämparen ("luftfiltret"). Så kan jag tala om vad det är för motor osv. samt vilken ungefärlig bränsleförbrukning man kan räkna med. Men det är under förutsättning att motorn är fullt frisk, botten på båten är ren och oskadd samt med 2 personer ombord. Det är många faktorer som spelar in gällande bränsleförbrukningen. //Pär

Ja jag ser att det är en 3-cyl. 75 hk eller 90 hk motorn men mer kan jag inte se på bilderna. Motorns typskylt sitter på fästbygeln eller svivelfästet, alltså inte på själva motorn. På näst sista bilden ser jag även PTT relät (reservdelsnr 586767 som sitter under startmotorn på BB-sida. På första bilden ser man även UP/DN knapparna på underkåpan. Har du använt knapparna på motorns underkåpa eller reglaget när du kört PTT? Gick PPT-motorn åt båda håll från början? Sedan gick det bara att köra nedåt men inte uppåt och nu inte alls. Jag måste ha fullständig modellbeteckning och serienummer för att få fram rätt elschema så du inte är och "pillar" på något som tillhör insprutningen. Går betydligt enklare att felsöka med korrekt elschema istället för att gissa var man ska leta. PTT kablarna är grön resp. blå som går till motorn. På relät sitter för utom grön och blå även en röd och en svart. Marinshopen har delar men allt är inte tillgängligt, dessa motorer tillverkas ju inte längre. OMC som har gjort ursprunget till motorn från början gick i konkurs 2000 och BRP som köpte konkursboet slutade tillverka 2020. Finns vissa delar som tillverkas som eftermarknadsdelar men man måste akta sig för billigt Kina-skit som säljs på Alibaba eller vad det nu heter. Återkom med bild på typskylten så kan jag länka till rätt reservdelskatalog och elschema/verkstadshandbok om det finns för gratis ned laddning. //Pär

De båda pumparna du länkat till är s.k. "in–line" pumpar och skall sitta lägre än tanken, tror inte de är självsugande som de visar på bilden men isf är det inte någon större höjd de klarar.. De går även att montera som "dränkpump" i tanken men det vet i f.n om det är så bra. Jag vet inte om de är bra eller dåliga, finns varken recensioner eller manual online. Jag hade nog hellre lagt till några kronor och satt in en membranpump med tryckbrytare. //Pär

Blåste du in i MAP (Manifold Absolute Pressure)-sensorn? Kolla så den inte är sprucken. O-ringen hel? IAC (Idle Air Control) är ingen sensor i den bemärkelse utan en ställmotor som öppnar och ökar tomgångsvavtalet eller stänger och sänker tomgångsvarvtalet. Kolla så den inte fastnat i helt öppet läge p.g.a. sot eller någon annan skit På ett sätt så har de ju ett visst samband. Vad har du för varvtal på låg tomgång? Har du ställbar tomgång från reglaget? Kolla om gasspjället står öppet på låg tomgång. MAP-sensor har reservdelsnummer 18590-68H00-000 om dina uppgifter stämmer. IAC har reservdelsnummer 18137-87L02-000 Men ta en bild på typskylten eller skriv av allt som står där så dubbelkollar jag så det är rätt delar. //Pär

Nja beror på vad du köper för pump för denna kran har väl en strömbrytare "inbyggd" i fästplattan som inte passar andra pumpar med t.ex. tryckströmbrytare på pumpen som startar när man öppnar kranen och trycket faller i systemet. Det viktigaste när man köper pump är att kolla flödet. Oftast anges pumpen flöde vid 0 m lyfthöjd som sedan minskar beroende på hur långt pumpen skall transportera vattnet samt hur högt den måste lyfta vattnet innan det kommer ut ur kranen. Den du köpt har ett flöde på 6,3 l/min och en max lyfthöjd på 2 m. Detta kan innebära att man inte alls får ut 6,3 l/min uppe vid kranen utan mer åt 2–3 l/min om ledningarna inte är allt för långa, är det långa och smala ledningar kan flödet hamna nere på nästan 0 l/min. Vill man ha bästa komfort så väljer man en membranpump med inbyggd tryckströmbrytare, då startar pumpen när man öppnar kranen och det behövs oftast ingen expansionstank/hydropresstank. Kostar lite mer men ger jämnare flöde och monteras utanför vattentanken och kan ofta kombineras med filter utan att förlora för mycket flöde. Verkligt flöde i förhållande till lyfthöjd mm. brukar anges i manualen som brukar finnas på säljaren hemsida eller finns all information på tillverkarens hemsida. Membranpumpar: https://www.seasea.se/produkter/vatten-vvs/pentry/pentrypumpar?sort_by=price&sort_direction=ASCENDING Annars är det in-line pumpar och dränkbara pumpar: https://www.seasea.se/produkter/vatten-vvs/pentry/in-line-drankbara-pentrypumpar Även för dessa pumptyper minskar flödet i förhållande till lyfthöjd, ledningsdimensioner mm. In-line pumpar kan nog användas med den kran som följde med din andra pump men bara den klarar högre flöde. //Pär

Visst kan det var luft i systemet men gör man en korrekt luftningsprocedur men motorn är fortfarande svårstartad, kan det vara andra fel än lite luft i systemet. Hade matarpumpen haft dålig kapacitet hade motorn inte orkat över ett visst varvtal och hade pumpen varit helt kass hade motorn inte gått alls. Men man kan mäta trycket från matarpumpen om man nu misstänker att den är dålig, skall ha 0,15–0,28 bar. Tyder på tre saker: Dålig kompression (otäta ventiler, slitna kolvringar, fastbrända kolvringar, trasig toppackning) Dåliga spridare (fel öppningstryck, fel spridningsbild) Dåliga glödstift Tydligen går motorn när den väl kommit igång men hur går den, går den på alla 6? Lossa en spridarrörsmutter i taget (ca 1/2 varv) när motorn går på tomgång och lyssna på motorns ljud, går den lika eller sämre och tappar den i varv? Anteckna... Hur länge sedan är detta? Du måste ju fått ett diagramblad på kompressionsprovet, vad visade det? Vilket tryck visade kompressionsprovet? Rengöra spridare? Man brukar även kontrollera/justera öppningstryck och är spridarbilden för dålig byter man spridarspetsar eller kpl. spridare. Hur mycket varvar motorn på full gas? Kör en runda och dra på för fullt när motorn blivit varm, håll full gas under 1–2 min och läs av max varvtal. Lyssna på motorljudet. Gå sedan ner till ca 500 r/min under max varvtal och kör i ca 4–5 min. Lyssna på motorljudet. Samma sak ca 1000 r/min under max varvtal men kör i minst 15 min. Lyssna på motorljudet. Hur pass lätt/svårtstartad är motorn när den är varm? Lättstartad efter 5 min vila? Lättstartad efter 15 min vila? Hur lång tid behövs för att den ska vara svårtstartad? //Pär

Här kommer länk till VHB: https://www.manualslib.com/manual/1243283/Mercury-75.html?page=110#manual Bläddra framåt från denna sida (110) till sidan 114, följ anvisningarna noga. Du behöver även en tändningsiställningslampa (storboskop) som klarar 2-taktsmotorer. Billiga stroboskop från lågprisvaruhusen kan få problem eftersom de är avsedda för 4-taktsmotorer som bara ger gnista vartannat varv, 2-takt ger gnista varje varv. Angående blandningsskruvarna på förgasarna: Det kan skilja beroende på förgasarnas WME-nummer vilken grundinställning de ska ha. WME-numret står på förgasarens BB-sida strax ovanför flottörhuset, det står t.ex. WME 77-1. Kolla vilket WME-nummer som står på förgasarna, det kan vara 3 olika nummer, så ska jag kolla och återkomma hur mycket de skall vara utskruvade. Generellt ställer man blandningsskruvarna 1 1/2 var ut från lätt bottenläge och sedan finjusterar 1/8–1/4 varv in/ut i taget. Man hör när motorn går rent. //Pär

Fullständig modellbeteckning, serienummer och tillverkningsår? Ta gärna ett foto av typskylten. Behöver denna information för att hitta rätt dokument bl.a elschema, typ av PTT och relä för PTT. Mest troligt är elfel t.ex. relä eller glappkontakt mm. men först behövs info enligt ovan. Har du instruktionsbok? Det är inte bra att överfylla systemet, det blir tvärstopp... //Pär

@ChristerN följ länken i mitt senaste inlägg, där finns TDS //Pär

Ska se om jag hittar någon VHB att länka till du kan ladda ner gratis. Tar lite tid att förklara alla inställningar och lättare om man har det på papper med bilder. 0P230993 är ditt serienummer? Kollar och återkommer... //Pär

Börja med att mäta upp dina batterier du har med batteritestare både med och utan belastning. Det är kanske så att de batterier du har är OK men det vet man först efter man kontrollerat. Länk till de AGM batterier som är monterade i skansen: https://th-pettersson.se/sv/artiklar/batteri-agm-uplus-c-12v-75ah.html Där finns även ett TDS med alla data för batteriet tillgängligt. Vet du hur gamla batterierna är? Jag hade nog funderat på att flytta ankarspelets strömförsörjning till motorns startbatteri. Eftersom du inte kör ankarspelet utan att maskin är igång så borde det inte vara något problem att flytta strömförsörjningen. Men mät upp alla batterier först... Vad är det för motor i båten? Sitter ankarspelet i aktern? Vad är det för bogpropeller? Sen kan man ev. fördela om lite bland de tre AGM batterierna beroende på hur mycket bogpropellern kräver. //Pär

Följ anvisningarna i instruktionsboken eller verkstadshandboken noga för korrekt luftningsprocedur för aktuell motor men ibland kan man behöva ta till vissa knep: Om inte handpumpen tar när man ska lufta ur bränslesystemet, så vrider man motorn 1/2 varv i rotationsriktningen tills man märker att handpumpen börjar ta. Om motorn är svårstartad när man luftat klart, lossa samtliga spridarrörsmuttrar ca 1/2 varv, dra sedan åt en mutter i taget (helst i motorns tändföljd) tills motorn går. Kör aldrig mer än 25–30 sek på startmotorn i taget och låt startmotorn vila 2-4 min innan nästa körning. Detta görs för att få ut ev. luftbubblor i spridarrören och denna procedur måste ske snabbt, man kan inte söla med detta utan snabbt som blixten drar man åt spridarrörsmuttrarna. Har du: Använt nya kopparbrickor där de varit demonterade? Smort alla packningar/gummiringar etc. till bränslefiltren med lite olja innan montering? Tagit kompressionsprov på motorn? Kontrollerat spridarnas öppningstryck och spridarbild? Kollat så motorn går på alla cylindrar? Görs genom att lossa ett spridarrör i taget (ca 1/2 varv) när motorn går på låg tomgång. Lyssna på motorns gång, förändras ljudet och varvtalet? Dra sedan åt spridarrörsmuttern igen och gå vidare till nästa cylinder. Gör så på samtliga cylindrar, anteckna ev. avvikelser. Vad kör du på för dieselolja? //Pär

Nej... Det enda som kan orsaka att det flödar är om bränsletanken står högre än förgasaren på motorn och avluftningen på tanken är stängd, då kan det bli övertryck i tanken och flottören orkar inte hålla emot. På 2-taktsmotorer arbetar bränslepumpen med pulserna i vevhuset, d.v.s. undertryck och övertryck som får membranet att röra sig och detta är väl uträknat att pumpen inte har högre kapacitet än vad motorn förbrukar. Svara på en fråga i taget, referensnummer inom parentes är samma som i reservdelskatalogen: Sitter allt på rätt plats som det ska i förgasaren? Nya packningar överallt där du haft isär? Har du bytt pluggen (26) som sitter under emulsionsröret (25)? Om den är utbytt, har du använt någon forma av tätningsmedel på denna? Korrekt injusterad och uppmätt flottörhöjd och armarna (4 och 5) korrekt monterade? Hur är lågfartsnålen (24) justerad (antal varv ut fårn lätt bottenläge)? Går motorn som den ska, d.v.s. rent och på båda cylindrarna? Var exakt droppar det från förgasaren och när droppar det? //Pär

Lägg en presenning över och så det blir en liten luftspalt samt förankra presenningen väl.

Köp bara slangar och kopplingar som är godkända för dricksvatten om ni ska dricka vattnet, diska eller borsta tänderna med vattnet. Angående filter måste jag veta vad det är för pump för filter brukar bromsa flödet lite, är det för liten pump så blir det lågt flöde så det kanske tar en halv förmiddag att fylla en diskbalja. Kolfilter ger avsevärt bättre vattenkvalitet, utan bismak och unken lukt. Finns väl lösa bringare med filter i annars, har för mig de kallas Brita eller något liknande. Återkom med info om pump så kan jag kolla ev. fast filterlösning. //Pär