Mercury_44XS

Motorerna ser ju lika ut och det är svårt att se skillnad på om det är en 305 (5.0) eller 350 (5.7) och bara för att det sitter en 4-ports förgasare på motorn betyder inte det att det är 250, 260 hk eller mer. Det är sånt här man måste veta och kolla upp som köpare innan man köper en begagnad motor eller begagnade toppar till en motor. Kollar man detta så vet man att det är rätt motor eller rätt toppar man köper, värre är det om man bara köper en topp som har helt annorlunda sepcifikationer än den som sitter där. Det skiljer ganska mycket mellan topparna i ventilstorlek och förbränningsrummens volym. Här kommer några länkar för identifiering och var man hittar id-numret på GM small block samt identifiering av cylindertoppar: https://www.speedwaymotors.com/the-toolbox/chevy-small-block-casting-numbers/28660?srsltid=AfmBOorYqoL-SQVOeYnU0CLD2wZJYIgE9SHOk96RiVR3VyROYvKAl_0p https://www.speedwaymotors.com/the-toolbox/how-to-identify-sbc-cylinder-heads-infographic/28991?srsltid=AfmBOopRBBYdeu_Sy6yDUnsUryDAeAXuqgBv8eevDSzGJhM4W5kilp2l https://www.innotech-engine.com/how-to-find-a-casting-number/ https://www.chevyhardcore.com/tech-stories/engine/small-block-cylinder-head-id/ Bra att ha till hands när man kollar numret: Kniv, stämjärn, slippapper för att få bort ev. tjocka färglager som täcker numret. Papper, penna eller mobiltelefon med mycket bra kamera. Ficklampa. Mvh Pär

Hej Kontakta MISAB så får du veta korrekt bestyckning för din AQ140A (B21). https://www.misab.se/mobil/artikel.php?kid=1069&sok=&id=1499 Skicka ett mejl och fråga vilken bestyckning det skall vara till VP AQ140A med Weber 38/38 DGAS. Sen kan du ju jämföra med vad som sitter där om du plockar isär förgasaren för rengöring vilket med all säkerhet behövs. Kan vara att tillskotsventil, acc.pump eller kallstartsventil som fastnat i öppet läge och vräker in bensin i motorn. Men kan även vara helt felbestyckat eller något annat fel på motorn. Vad kör på för bensin? AQ140A har två Solex 44 som standard, nu är det en Weber 38 DGAS som har lite mindre area. Dina 125 hk har nog blivit strax under 120 hk istället men betydligt bättre bränsleekonomi. Mvh Pär

Ja BILTEMAS funkar👍 Använd de gängade anslutningarna, det är trångt och bökigt att hålla emot tillräckligt med gummikonorna. Kolla bara så det finns rätt adapter i satsen. Varm motor (behöver inte vara skållhet). Full gas, koppla loss gasvajern och gör det manuellt. Nödstopp aktiverad (jordar tändsystemet). Kör på starten tills manometern stannar. Anteckna värdet. Jaha bytt motor, då är vi i ett helt annat utgångsläge. Var utbytesmotorn också Mercruiser konvertering? Eller var det en bilmotor? Vad menas men "provkördes i bänk" var det en bromsbänk/dyno så man såg effekten eller bara en provbänk där den startades och gick några minuter? I värsta fall har du köpt något som inte motsvarar den som byttes ut. Kan ju vara en 5.0 som kommer från en bil och målats svart. 5.0 som bilmotor ger ca 125–150 hk med förgasare, sen är insuget utbytt till något som passar bättre på en motor med högre effektuttag. Motorn kan ju vara hur fin som helst och gå hur bra som helst men ger för lite effekt för din båt och din propeller= överbelastning. Är fördelare, tändsystem från din gamla motor? Leta efter beteckningar på motorn, allt måste undersökas så det blir rätt. Ju mer info, desto bättre.

Hej Men är du helt bombsäker på att du fått ut varenda droppe av den gamla oljan? Det är ju det som är kruxet att få ut varenda droppe av den gamla oljan, vilket kan vara svårt. Det är ju att kontrollera nivån på sticka innan man börjar pumpa ut oljan, sen kontrollera utpumpad volym så ser man om man fått ut all olja. Har man t.ex. bara fått 3,5 L och stickan visade fullt så kan det ju vara ca 0,7 L kvar i sumpen. Pumpa ut oljan i en 5 L transparent plastdunk t.ex. batterivatten eller spolarvätska, de brukar ha graderingar för varje 0,5 L och varje 1 L. Har du alltid haft detta problem? Hur länge har du ägt motorn? Är ju inte helt omöjligt att förra ägaren eller någon annan satt i en oljesticka som inte passar och kommer från någon annan motor. Känner du någon som har en likadan motor? Då kan ni ju jämföra oljestickorna. Är det någon här som kan mäta oljestickan och lägga upp måtten? Mvh Pär

Ett tillägg: Hur går motorn för övrigt? Vad har du för varvtal på WOT (full gas)? Är det samma varvtal som före problemet uppstod? Som jag skrivit tidigare kan det vara svårt att avgöra om det knackningar eller spikningar om man inte hör ljudet. Knackningar låter som när man överbelastar en äldre personbil (med sugmotor) och t.ex. försöker köra uppför en brant backe i låg hastighet och på hög växel. Bankar alltså mer dovt. Spikningar låter mer som slår metall mot metall, ett svagare ljud och mer metalliskt klingande. Även svårt att beskriva ljud då vi uppfattat ljud olika och vissa (speciellt äldre) kan ha någon form av hörselnedsättning. Finns andra ljud som kan uppfattas som knackningar/spikningar men är i själva verket något helt annat och kommer från annan källa på motorn. Jag har hängt över kanten till motorrum ett nästan oräkneligt antal gånger och lyssnat efter missljud, ofta i höga farter över 35 knop och det är inte speciellt bekvämt. När man var yngre drog man sig inte för sånt🤪 //Pär

Hej Det är samma delar som till Tohatsu som såldes under namnet Nissan i början av 1990-talet. Kolla med din närmsta Tohatsu ÅF/verkstad och anteckna/fotografera av motorns typbeteckning och serienummer så får du rätt delar. Instruktionsböcker brukar finnas för gratis nedladdning, står inte hur man reparerar motorn men där finns mycket annan info. Verkstadshandböcker finns för nedladdning men är inte gratis. Köp inga Kinakopior av någonting🤫 Mvh Pär

Ja med serienummer kommer man till rätt katalog, bok osv. med en gång. Nä, att byta delar på måfå brukar inte leda till någon lösning på ett problem mer än att det blir dyrt i onödan. Återkom när du fotat av serienummer så jag fundera lite under tiden. Ta gärna bilder på fördelare med och utan lock, tändspole, ECM mm. Tror mer att det problem är tändningsrelaterat, hade det varit på bränslesidan hade motorn gått ojämnt, tvekat vid gaspådrag, ojämn tomgång mm. Återkommer i ärendet då jag fått mer info. Har du tagit kompressionsprov? Om inte, gör det. Mvh Pär

Hej Kan vara svårt att avgöra vas det är för "knackningar" som uppstår över 3300–3400 r/min när man inte hör ljudet själv. Har du möjlighet att spela in? Tändningen skall stå 8 grader BTDC, och ca 30 grader BTDC vid WOT (ca 4400 r/min). Ta gärna en bild på typskylten med serienumret väl synligt, så ska jag kolla lite och kan fastställa vad du har för utrustning på motorn. Serienummer är jätteviktigt för att hitta rätt i verkstads-handböcker och ett måste när man ska köpa delar. S.k. "årsmodell"är av mindre betydelse och tillverkare kan byta komponenter mitt i ett tillverkningsår. Därför är serienummer viktigt. Beskriv så noga det går hur felet uppstod, om du bytt ut något (mer än insug). Mvh Pär

Hej Jag tror mer på att båten är tillverkad i ABS än PE. Hittade denna film på Youtube: Kan ju vara värt att testa. Verkar som den är röd ursprungligen och med ljusgrå/blå innerlining. Jag har inte en aning om vilka kulörer Terhi använde på sina äldre båtar, har bara sett vita och någon ljust mossgrön, båda dessa kulörer med vit innerlining. Båten i videon ovan är ganska lik men det skiljer vissa detaljer. Enligt uppgift från TS skulle båten ha Tyskt ursprung, kanske t.o.m. från forna DDR och då kan det ju vara samma konstiga konstharts armerad med bomullsfibrer de använde till Trabant-bilarna. Mvh Pär

Hej Jag har tyvärr dålig erfarenhet av "Japansk aluminium" och de motorer som kom in på verkstaden med korrosionsskador inne i kylkanaler mm. var 90% Japanska, resten var inte svarta iaf. Vissa Japanska motorer var lackerade invändigt men det hjälpte inte, korrosion uppstod ändå. Jag är ju lite jävig när det gäller rekommendation av fabrikat, det är väl ganska enkelt att se vilket som är mitt favoritmärke... Tänk på att motorn skall vara nerfälld i vattnet om det föreligger frostrisk om tillverkaren inte anger annat och det krävs ganska många minusgrader under ganska många timmar för att frostspränga ett motorblock. Men är det dålig aluminiumlegering och tunt gods går det betydligt lättare att frysa sönder. Lite svårt att montera motorvärmare på en utombordsmotor men det går kanske, har aldrig provat. Mvh Pär

Hej BB motor verkar OK. SB motor ligger ju lite lågt på låga varv men kommer sedan och ligger bara 1 psi under BB vid 3500. Så på höga varv är de ju relativt lika... Vid 1550 r/min skiljer det ju 10 psi. Kom detta direkt vid uppstart efter sjösättning eller har det kommit smygande? Oljefilter? Kan vara om det är någon dålig "Kina-kopia" men du har väl samma oljefilter till båda... I och för sig kan du ju ha fått ett filter som är ett måndagsexemplar. Vevhusventilation? Nej, tror inte det. Fungerar PCV dåligt får man övertryck i vevhuset men påverkar inte oljetrycket direkt. Dålig olja? Långsökt, du har ju samma olja i båda maskinerna. Men hittar inget TDS (tekniskt datablad) på oljan. Ska kolla under morgondagen... Luftfilter, nej inte det heller. Kan vara: Dålig oljetrycksgivare? Nja... Oljetrycksreglerventil, sliten/går trögt/kärvar? Slitna lager men varför har de slitits mer på SB maskin? Enda sättet att fastställa oljetrycket är att kontrollera med en mekanisk (kalibrerad) manometer, då får man veta aktuellt oljetryck vid olika varvtal och får utgå därifrån. Byt inte ut en massa komponenter, kolla oljetryck mekaniskt först. Var det "Short Block" utan toppar ? Gångtimmar sedan byte? Oljeförbrukning? Mvh Pär

Inte säkert man kan få fram alla typer av felkoder via EVC och ofta kan man inte tyda felkoderna. Men kolla om du får fram något. //Pär

Hej D3 190 har turboaggregat med variabel geometri (VGT) som regleras via undertryck från vakuumpump. Får signal från laddtryckssensor och kanske någon annan sensor. Kan vara någon sensor (laddtryckssensor eller annan som ingår i regleringen) eller vakuumpumpen alternativt ställdonet för ledskenorna inne i turbon. Är motorns totala drifttid 980 h eller är det sedan turbon byttes? Vandrar den mellan 3300 och 3400 r/min under korta perioder eller ligger detta fenomen kvar länge? Vad händer om du går ner till 3200 r/min eller upp till 3500 r/min? Hör du tydligt att den vandrar i varvtalet eller är det bara utslag på varvräknaren? Kan finnas felkoder, bäst att kolla... Mvh Pär

Nu ska vi se... Du har ritat alldeles för brant ned slipning, det måste vara mycket flackare. Övre bilden: Överkryssad för det är inte korrekt Mittersta bilden: Bättre men alldeles för brant. Nedre bilden: Någonting i denna stilen en flack avfasning så att de loika lagren ab glasfibermatta överlappar varandra med flera cm, ju mer överlappning desto bättre. Brunt: Befintligt GRP laminat. Grönt: Lagning av hålet med "hemmagjord" glasfiberspackel. Slipas någorlunda jämnt samt dammsugning och tvättas med aceton. Rött: Första och andra lagren glasfibermatta, låt härda och slipa jämnt samt dammsug och tvätta med aceton. Försök om det går att klyva mattan om det går och lägg två tunna lager i stället för ett tjockt. Bitarna skall helst vara olika stora, börja med den minsta. Gult: Tredje och fjärde lagren glasfibermatta, låt härda och slipa jämnt samt dammsug och tvätta med aceton. Försök om det går att klyva mattan om det går och lägg två tunna lager i stället för ett tjockt. Bitarna skall helst vara olika stora, börja med den minsta. Blått: Sista lagret glasfibermatta, kan vara ett fulltjockt lager 300 eller 400 grams matta. Låt härda och slipa jämnt. Ligger det ca 1–1,5 mm under omkringliggande (intakt) gelcoatlager är det bra. Ligger dett lager mer 2 mm under omkringliggande (intakt) gelcoatlager, på med ett tunt lager matta till. Grått: Gelcoat/Topcoat. När man ligger 1–1,5 mm under omkringliggande (intakt) gelcoatlager är det bra, då slipar man ner ev. toppar så att det blir samma djup över hela området som lagats. NU lägger man på TOPCOAT i flera lager som får härda emellan strykiningarna. Slipa med 240–320 tills det blir jämnt, dammsug och tvätta med aceton. Fortsätt så till man är uppe i nivå med omkringliggande (intakt) gelcoatlager, sista slipning med våtslip börja med 400 och fortsätt med finare ner till ca 1000 sista slipningen (om man vill ha det riktigt fint). VIKTIGT: Kolla höjden lagningen hela tiden mellan de olika lagren och så att det verkligen följer övriga bottens form. Se till att man får ut ev luft i varje lager innan det härdar. När det börjat bli geléaktigt ska man inte röra laminatet, det har börjat härda och låt det härda klart. Mvh Pär

Hej Återkommer senare i kväll med bild. Måste iväg och klippa gräs, det är ju snart St Hans (midsommar).

Hej Nej, inget silikon under vattenlinjen eller i båtar över huvud taget. Använd tätningsmedel som t.ex. Sika Flex 591 Även på skruvarna. Se till att det snustorrt vid montering av dyvikan. Låt härda enl. anvisningar på förpackningen innan sjösättning. Mvh Pär

Hej Finns en gammal tråd om detta, kanske kan vara till någon hjälp. TS gjorde visst en kalibrering av reglaget och då löste det sig. Mvh Pär

Ja, det är bäst att dränera motorn på olja om det är en begagnad 4-taktsmotor. Helt nya motorer i kartong har ju inte motorolja påfylld. Sen är det bra om motorn får hänga vertikalt en bra stund om den precis tagits ur sjön så att allt vatten i motorns kylsystem hinner rinna ut innan motorn läggs på sidan. //Pär

Helt klart har du lågt oljetryck men om din app eller vad det är visar rätt vet jag inte. Enda sättet att fastställa oljetrycket är att ansluta en mekanisk oljetrycksmanometer och kontrollera oljetrycket med denna. Även 18 psi verkar lågt och har du bara 45 kPa (6.5 psi) på låg tomgång är detta alldeles för lågt. Och mellan 1250–1500 är det ju ännulägre... Får man samma låga värden med den så får felsöka vidare, antagligen dålig oljepump, slitna lager, internt läckage. Bättre att kontrollera oljetrycket mekaniskt först innan man går och köper en massa delar helt i onödan. Kontakta en verkstad om du inte kan göra det själv. Oljenivån skall enligt Yamaha ligga mellan undre och övre markering på stickan, detta förstår jag inte riktigt??? Oljenivån i motorn bör ju ligga så nära eller helst på övre markeringen men absolut inte högre än den övre markeringen! Liten oljevolym i motorn= mindre olja som cirkulerar i systemet och oljan riskerar att bli varmare än normalt. Oljan både smörjer och kyler. Jag har inte sett en oljesticka på Yamaha 50/60/70 996 cc 4-taktare men på bilden i manualen ser det ut att vara ganska långt mellan undre och övre markeringar. Det skiljer kanske 0,5 liter mellan dessa markeringar och det är ganska mycket med tanke på att totala oljevolymen är 1,9 L (2,1 L med filter). Då kör man ju omkring med bara ca 1,65 L i motorn som får slita hårt för att smörja och kyla motorns delar. Kolla oljetrycket mekaniskt först innan något annat. En liten parentes: Ingen 4-taktsmotor mår bra av att köras timme efter timme på konstant låga varvtal och låg tomgång bör undvikas under belastning i mer än 5 min. Tomgångskörning är det som sliter mest... En båtmotor/utombordsmotor kan liknas vid en bilmotor som bara har 3:ans växel och arbetar i konstant uppförsbacke. Mvh Pär

Hej Att transportera en 150 hk utombordare i en VW Caddy är inte världens enklaste, oavsett om det 2-takt eller 4-takt. Lägga den på en pall går ju men den ska in i bilen och sedan ut ur bilen. Går den bara in på längden liggandes på en lastpall så går det ju att lasta in och lasta ur med en truck eller traktor med lastare och långa pallgafflar. Är det en begagnad motor eller en helt ny? Om den är helt ny och ligger i "kartong" så är det inga problem att lasta den på ett släp i det stallage/ emballage den redan ligger i. Om det är en begagnad motor så kan du höra med båtmotorhandlare i din närhet om de har ett stallage du kan få eller låna om du inte vill lägga den på en lastpall och ta den på ett släp. Kom ihåg att spänna fast motorn ordentligt både på lastpallen och i bilen eller släpet. Lägg helst en gammal matta el. dyl. mellan last pall och motorns toppkåpa så slipper man skav. Finns även extra långa lastpallar, här med något åkeri i din närhet om du kan få låna eller köpa. Lycka till Mvh Pär

Nej men som flera svarat i tråden att det är vanligt att impellerbitar åker ner i intagsslangen. Ligger de kvar där eller man spolar/blåser på det hållet ut mot drevet så åker de vidare ut mot drevet. Sen om man inte får bort bitarna på inloppssidan så följer de med nytt sjövatten som sugs upp av pumpen och förstör den nya impellern igen. Behövs inte så stor bit av en gammal impeller för att förstöra en helt ny och det kan gå dagar eller veckor innan en bit som suttit fast långt ner på intagssidan kan lossna och följa med flödet. Mvh Pär

Hej Prova att göra så här. När det är luftfritt fram till insprutningspumpen, starta motorn och låt den gå några minuter på låg tomgång. Lossa ett spridarrör lite grann och dra sedan åt efter bara någon sekund. Gör samma med nästa... Prova även att göra så när den går ojämnt. Lite märkligt att motorn börjar gå ojämnt efter ca 1 timmes körning. Är det något som inte är åtdraget i bränslesystemet... Är alla kopparbrickor oskadda? Alla slangar OK? Inga synliga bränsleläckage? Hur länge dröjer det innan motorn går rent igen, måste du stanna och låta den vila? Behöver du lufta systemet när den går ojämnt för att den ska gå jämnt igen? Är det varmt i motorrummet? Får motorn tillräckligt med luft? Har du byggt om något eller isolerat motorrummet nyligen? Lite långsökt kanske men det är ganska vanligt att det bildas ånglås i bränslesystemet på bensinmotorer som sitter i varma motorrum, speciellt med dagens bensin. Har inte hört eller läst något om detta gällande dieselmotorer men inte helt omöjligt beroende på vilken typ av diesel man använder. Mvh Pär

Hej Fördelarna med stålpropeller (rostfri) jämfört med en aluminiumpropeller är ganska många och fler än nackdelarna. Fördelar: Högre toppfart Högre marschfart vid ett lägre varvtal Lägre bränsleförbrukning på de flesta varvtal. Bättre acceleration Motorn klarar högre monteringshöjd Bättre grepp i vattnet Tål lättare grundstötning betydligt bättre än aluminium Nackdelar: Dyrare i inköp Stöldbegärlig (men vem tror att en propeller passar till allt, jo en tjuv...) Högre toppfart och högre marschfart får man genom att med en stålpropeller kan man gå upp i stigning 1–2" högre än aluminiumpropellern. Lägre bränsleförbrukning beror även det på att man ökar stigningen men även på att stålpropellern har tunnare blad med bättre cupping (googla) som ger bättre grepp i vattnet. Bättre acceleration beror på bättre grepp i vattnet. Till Mercury finns ett stort utbud av väl utprovade original stålpropellar i flera utföranden som har olika egenskaper. På Mercury Marines hemsida finns ett onlineverktyg "Propellerväljare" som hjälper dig att välja rätt propeller som passar er båt och era behov: https://www.mercurymarine.com/se/sv/propellers/mercury-propeller-selector Man kan även gå in under fliken "Propellrar" från startsidan och läsa om utbudet och de olika egenskaperna. Alternativt kontakta din närmsta Mercury ÅF/service verkstad så hjälper de dig att hitta rätt propeller. För att en propeller skall kunna arbeta optimalt krävs även att båtens botten är hel och ren samt rätt monterings höjd. Monteringshöjd Om man byter från aluminiumpropeller till stålpropeller är det nästan ett måste att kontrollera och ev. justera motorns monteringshöjd för att en stålpropeller skall kunna prestera optimalt. Från vänster: Tyvärr är det allt för många utombordare som är monterade så här, motorn sitter för djupt i förhållande till båtens akterspegelhöjd och antiventilationsplattan ligger 25–50 mm under bottens lägsta punkt. Onödigt mycket motstånd och vattensprut åt alla håll, dessutom tungstyrd i fart. Nollpunktsinstallation och antiventilationsplattan ligger i linje med båtens botten och är lämplig för aluminiumpropellrar. Så här skall egentligen motorn installeras från början. Motorn i detta fall är monterad högre (hissad) och antiventilationsplattan ligger 25–75 mm över bottens lägsta punkt, lämplig för stålpropellrar. Ger högre fart och båten blir betydlig mer lättstyrd p.g.a. minskat motstånd under vatten. Här är motorn monterad extremt högt och antiventilationsplattan ligger 100 mm eller mer över bottens lägsta punkt. Endast lämpligt för specialpropellrar och tävlingskörning. Hoppas mitt svar är till någon hjälp och önskar en trevlig båtsommar. Mvh Pär

Hej Har du instruktionsbok? Om inte: https://yamarin.com/sites/default/files/2019-01/Y59DC Användarhandbok%2C 2017.pdf Skriv ut, sätt in i en pärm och förvara den i båten. Spara länken för framtida behov. Bild från sidan 16: Vid röda pilen sitter en backventil som består av en gummiläpp som skall sluta tätt när man backar. Kontrollera så att den är hel, annars dra upp båten på land och byt ut. Finns att köpa hos din närmsta Yamarin ÅF. Annars sitter det en avstängningsventil (röd ring) som man kan stänga manuellt men måste öppnas igen för att självlänsen skall fungera. Sitter ganska långt ner och lite bökig att hålla på att stänga, öppna, stänga, öppna... Ett alternativ är ju att göra ett "Åsa-Nisse patent" som en tillfällig lösning genom att sätt en kork i självlänshålet inne i sittbrunnen medan man backar och sedan ta bort när man inte backar. Ha en trevlig båtsommar. Mvh Pär PS. Passa på att leta upp en instruktionsbok till motorn också och förvara i samma pärm. Instruktionsbok är bara att ha och läs gärna igenom för att bekanta er med motor och och båt.

Med lacka menar jag förstås sprayfärg.