Mercury_44XS

Hej Jag har ett svagt minne från tidigt 1980-tal och en Albin O-21 som hade samma problem. Man fick lyfta ur motorn för en bult till backslaget satt från insidan av vevhuset🤔 Men detta är ju mer än 40 år sedan så jag kan minnas fel🙄 Är propelleraxelflänsens yta mot packboxen skadad (spår) går den att rädda med en Speedi-Sleeve (googla). Har du reservdelskatalog? Om inte kommer här en länk: https://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/O11_O21_res_swe_eng.pdf Här finns delar: https://www.albinmotor.com/AlbinMotor/res-o11-o21-kombi.html https://albinmotor.se Mvh Pär

Håller med till 100%. Tror inte RYDS lackade båtar på fabriken och definitivt inte om båten är tillverkad under perioden då OMC ägde RYDS. Du skriver gelcoat, menar du topcoat? Gelcoat härdar inte riktigt i fria luften och används bara i formen vid tillverkning. Gelcoat måste blandas med vaxlösning för att härda och då kallas det för TOPCOAT. Gör om dina lagningar med topcoat om du inte har använt detta. Lägg på i flera tunna lager och låt härda mellan varje lager. Tvätta sedan med aceton och slipa jämnt med 180–320 torrslip innan nästa lager topcoat läggs på. Det får inte vara några luftbubblor som jag såg på något ställe, det är därför man skall lägga på i tunna lager. Är det fina repor fyller du upp dessa med en liten konstnäspensel (spetsig) som finns i flera olika storlekar. Fina repor och slutfinish slipas med våtslip 400 ner 1000/1200 om an vill ha fin yta, skall ytan lackas räcker det 400–600 våtslip. Hör med förre ägare vad båten är lackad med för färg om det är 1-K eller 2-K om han/hon nu kan svara på denna fråga. Finns hur många tips som helst gällande lacka på gelcoat på internet, det är bara att googla. //Pär

Hej Ja du bör ta bort låsbygeln och laga samt förstärka ordentligt om du ska ha låsbygeln sittande där. Här där denna låsbygel är monterad är laminattjocklen inte mer än 4–5 mm beroende på båttyp, längd mm. men oftast inte tillräckligt tjockt för att klara större påfrestningar på liten yta. Jag kan förstå varför du (eller vem nu som gjort det) monterat låsbygeln där, den sitter ju betydligt mer lättåtkomlig när man skall låsa upp men den är även lättåtkomlig för tjuvar. De flesta båtar har en låsbygel i stäven, oftast i klassad men där är det betydligt tjockare lamninat som klarar påfrestningarna bättre och den som följer med båten kan med fördel bytas ut till en klassad låsbygel. Lagning av denna skada bör utföras med glasfiber och polyester som läggs på i flera omgångar samt avslutas med topcoat på utsidan. Vill du ha kvar låsbygeln på detta ställe måste laminatets tjocklek ökas vilket sker på insidan. Slipa bort ev topcoat och lägg på flera lager glasfibermatta och polyester till du når minst 10–12 mm tjocklek på en yta som är 4–5 gånger så stor som låsbygeln. Ev. kan man lägga en rostfri plåt som förstärkning istället för brickor på insidan. Men detta är inte den optimala placeringen av en låsbygel ur hållfasthetssynpunkt och tjuvsynpunkt. Förtöjningstamparna skall aldrig vara längre än låskättingen, så att låsbygeln tar upp krafter från sjögång och svall. Förtöjningarna skall även vara avfjädrade för att dämpa ryck och belastningar på pollare. Googla "förtöja båt" så kommer det säkert upp många resultat. Mvh Pär

Om man inte vill såga upp hela durken för att laga hålen på ett korrekt sätt så kan man ju fuska lite genom att bottna med PU-skum innan man (felaktigt) endast lagar från utsidan🤔😉 TS skrev tidiagare att han hade full koll på lagningen av hålen, så då får man väl lita på det. Men varför laga provisoriskt nu och gör om det till vintern när det är för kallt att plasta om man inte har ett stort garage med värme. Jag hade lagat från både insida och utsida... //Pär

Du kan byta bara pluggen men frågan är om du får loss den på plats. Har för mig att det är 1/2" fyrkansfattning så prova med en vanlig förlängare till 1/2" spärrskaft. Du kan ju kolla på någon av de lätt åtkomliga pluggarna på ovansidan av limpan. Behövs nog lite (mycket) värme också... Sen skall du få tag i en plugg... Vet inte om det är samma på din Indmar som på Mercruiser. Mercruiser original har 3/4 14 gänga och har reservdelsnummer: 22-41622 3 Sierra har en rostfri som har reservdelsnummer: 18-4258 Kolla med Marinshopen, de brukar ha koll på det mesta. Loctite 577 eller liknande på gängorna innan åtdragning av nya pluggen. //Pär

Har kollat runt lite på de Amerikanska forumen men inte hittat exakt samma problem som du har med att motorn trimmar ner sig själv under körning. De flesta hade problem med att upp eller ner slutat fungera och det är ju reläet och det var någon som hade problem med att trim/tilt gick konstant vilket berodde på PTT strömställaren på motorn var kortsluten. Någon hade problem med att motorn trimmade ut under körning men de hade tydligen inte kommit fram till en lösning på problemet. Det var vilda "killgissningar" på allt som hade med elsystemet att göra och någon föreslog t.o.m. att EMM (Engine Management Module) styrenheten var problemet men det låter högst otroligt. Delar av elsystemet CAN BUS men utan elschema kan jag inte säga om detta berör PTT-systemet. Hittade ett elschema men det var jättedålig upplösning så det gick inte att läsa om man föstorade bilden, skrev ut bilden men det blev alldeles för smått. Jag har gått utbildning på OMC Ficht motorerna men de är ganska långt ifrån E-tec när det kommer till elsystemet och de gamla Ficht motorerna hade i stort sett samma elsystem som de konventionelle 2-taktarna förutom just insprutningsdelen. Jag hade först och främst luftat PTT, sedan hade jag eliminerat strömställarna för PTT en i taget för att kontrollera funktionen. Kommer du inte fram till något så leta upp någon verkstad som har utbildad personal på E-tec motorerna, googla på "evinrude e-tec service sverige" eller något liknande så får du säkert fram någon. Är nog störst chans i Stockholm/Mälaren men de vet säkert någon om du inte bor i det området. Angående korrekt arbetstemperatur så är det 143 F (61 C) termostater i motorn. Kollade lite på detta i de Amerikanska forumen och många låg mellan 170–180 F (77–82 C) men det stod inte om det var på lågfart eller max. Larmet för överhettning gån in vid ca 200–205 F (93–96 C). Jag hade bytt impeller till hösten och kollat vattenintaget samt kollat termostaterna och övertrycksventilen. Länk till reservdelskatalog: https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=2011&hp=175&model=E175DPXIIB //Pär

Berätta. Är det du eller förra ägaren som lackat friborden och vad har du använt att laga med? //Pär

Hej Jag tillhör den "gamla skolan" avseende reparationer av båtar i glasfiberarmerad polyester (GRP) och använder endast topcoat (gelcoat + vaxlösning) för att avsluta en reparation. Lägg på topcoat i flera lager och tvätta med aceton samt slipa jämnt mellan lagren. När du ärnöjd med slutresultatet kan topcoaten sedan slipas jämn med torrslip 320 samt våtslip 400 ner till 1000/1200 och slutligen poleras om man inte målar med bottenfärg. skall man måla med bottefärg slipar man bara med 240-320 torrslip för att få bottenfärgen att fästa. Om det liten risk för beväxning i sjön där båten ligger räcker det med att vaxa botten men detta bör bättras på 1-2 gånger per säsong. Väljer du att botten måla kan du prima med en epoxigrund för optimal vidhäftning. Vad som är viktigt är att botten inte skadas/repas när du drar upp båten mellan gångerna den används. En ramp med rullar är att föredra framför att dra upp den direkt mot mark. Mvh Pär

Hej Det första du skall göra är att kontakta en auktoriserad Mercury återförsäljare/verkstad för att boka en tid för garantiåtgärd. Ta ett foto av motorns typskylt och skriv upp detta så du har tillgång till modellbeteckning och serienummer när du ringer verkstaden. Rör helst inget på motorn gällande elsystemet själv som kan orsaka följdskador orsakade av dig för då gäller inte garantin längre. Fick du med all dokumentation för motorn vid båtköpet, som garantibevis, kopia av PDI mm? Om du måste använda båten, sätt batteriet på laddning, Om batteriet sitter kvar i båten medan det laddas, så lossa batterikablarna först. Stäng av huvudströmbrytaren så fort ni kommer i hamn. Finns ingen huvudströmbrytare, lossa batterikablarna från batteriet. Arbetar Powertrim & Tilt konstant när tändningen är tillslagen eller räcker det med att huvudströmbrytaren/batteriet är anslutet? Har du provat att trycka på Powertrim & Tilt (PTT) knappen som sitter på motorn? Kör den upp och ner några gånger och se om det hjälper. Lyft av toppkåpan och följ kablarna från PTT knappen på motorn tills du ser ett kontaktstycke, dela detta och kolla om det slutar. Då är det knappen på motorn som är kortsluten och det går att använda motorn utan den. Se bara till att kablarna inte kommer i kontakt med jord när de är lösa under kåpan. Mvh Pär

Hej Verkar som det är mycket tunt fanér på dörren, kollade på bilderna i min iPad där det går att förstora mer än på datorn och på vissa ställen är det rakt igenom fanéret. Som @IngemarE redan nämnt så finns det ju färgat träspackel att köpa men det kan vara svårt att få till rätt nyans och sedan skall det slipas ner för att få det jämnt med övrig yta och när fanéret är tunt så är det riskabelt. Men är man försiktig och tar det lugnt samt bara använder fina slippapper så kan det gå. Plastiskt trä eller träspackel brukar finnas i välsorterade färgaffärer eller i online-butiker. Jag håller på med lite möbelrenovering som hobby och just nu har jag två serveringsvagnar från Gustavssons Möbelfabrik, Brittatorp inne på renovering. Den ena i Teakfanér och den andra i Mahognyfanér. Den i teak var i så dåligt skick med vattenfläckar, repor och brännmärken från cigaretter som missat askkoppen så fanéret gick inte att rädda utan måste ersättas. Man kan även slutbehandla med bivax eller linoljevax som finns både ofärgat och färgat för att jämna ut nyanser. Bivax eller linoljevax är tyvärr ganska känsligt för avtorkning och med tiden måste man bättra på vaxskiktet. Hårdvaxolja är mer tåligt och finns ofärgad och i honungs- samt bärnstensfärgad som då kan jämna ut nyansskillnaderna men risken är ju att man får gå över all övrig inredning för att få samma kulör och nyans. Jag har använt hårdvaxolja med bra slutresultat på flera möbler och golv där djupa repor eller hack fyllts ut med "träspackel" och man kan se ganska snabbt hur det passar eller inte. Om det skulle bli för mörkt eller på annat sätt avvika så kan man snabbt torka bort hårdvaxoljan och tvätta bort ev. rester med specialmedel. Bets kan vara svårt att applicera och få det jämnt, om jag använder bets så gör jag alltid på en provbit i samma träslag eller på ett ställe där det inte syns om det skulle bli för mörkt och har man betsat så finns ingen återvändo mer än slipmaskinen om man skulle ångra sig. Plastiskt trä/träspackel suger åt sig bets ganska djupt. Så det enklaste är nog att köpa ett träspackel i teakkulör, först se hur kulören förändras när det torkat på en provbit och sedan gå på dörrbladet om man är nöjd. Mvh Pär

Hittade en film på Youtube på en 8061SRM 30.10 med vattenkylt turbinhus och original avgasknä: Vilka dårar🤪 de har motorn löst stående på en klen lastpall så motorn gungar rejält när de drog på lite.

Kolla även PTT knappen som sitter på motorn så gummit är helt och du kan ju prova att koppla ifrån denna knapp genom att följa kablarna och dela skarvstycket. Har du använt CRC 5-56 eller WD40 eller något annat "universalspray" på några strömställare, kabel-anslutningar eller skravstycken? Om inte, gör inte detta! 5-56 och WD40 är inte optimala att använda på strömställare, skarvstycken eller elektronik eftersom de kan leda ström och skapa krypströmmar. //Pär

Här kommer en där motorn har kilremmar: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-stacionarnyh-dvigateley/volvo-penta/3-0gspby-6149/3-0gspby-12628/3-0gspby-172378 En annan fast med flatrem: https://www.dam-marine.com/gb/content/7187-spare-parts-and-exploded-views-for-volvo-penta-30l-gs?srsltid=AfmBOooJZos6AhwS0Q9ghduidqVs6H8iwiEAZtfKAXD611rNBUuEumAS Kolla remmen/remmarna nog så de inte är brända eller skadade på annat sätt. Är det flatrem på motorn brukar det ofta vara löphjulet eller spännarhjulet som spökar. //Pär

Jag hade definitivt demonterat remmen/remmarna och känt på alla remskivorna om det är någon som känns lite mysko. Är motorn sjövattenkyld? Hittar bara 3.0 GS PBY, inte PBYMCE. Ska kolla en annan katalog också //Pär

Hej Vad är det för motor? Fullständig modellbeteckning och serienummer, så länkar jag till reservdelskatalog. Mvh Pär

Här kommer länken: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/honda/50-9110/50-19591/bf50ax-579974 Reservdelarna finns med i katalogen men det är inte säkert att de finns i verkligheten. Du kan leta upp den del, kopiera eller skriva av delnumret och sedan googla och se om du får någon träff. Vissa reservdelsbutiker i Sverige har en sökfunktion där man kan skriva i ett reservdelsnummer och sedan söka, finns delen original eller eftermarknad visas detta i sökresultatet. Se ex. nedan: https://www.marinshopen.se/product/powertrim-motor/hon36120-zv5-821 Men söker man på pumpens reservdelsnummer, så finns inget... Därför kan det vara lönt att kolla eBay m.fl. om det finns delar där. //Pär

Man skall absolut inte överfylla ett PTT-system, det är ett system med hydrauliskt tryck om än lågt tryck så kan ventiler, tätningar mm skadas. Som jag skrev tidigare finns det inga delar, varken original eller eftermarknad till PTT mer än pumpmotorn. Vill man få tag på andra delar så gäller det att ringa runt till alla Honda utombordar-verkstäder och höra om de har NOS delar på hyllan. Alternativt söka på alla säljsidor som eBay mfl. Japanska tillverkare brukar inte tillverka nya delar speciellt länge efter det att de gått ur produktion. Mycket vanligt med korrosionsskador på äldre Japanska utombordare och har någon försökt laga med metallepoxi eller liknande kan PTT-enheten vara körd. Då får man försöka leta upp en komplett PTT-enhet. Om du tar ett foto på motorns typskylt så man kan läsa motors typbeteckning och serienummer så kan jag kolla om nyare passar samt länka till en reservdelskatalog för din motor. // Pär

1-K brukar vara lite segare och om man tar en kniv, sickel eller annat så blir det som när man skalar frukt eller potatis. 1-K brukar fastna mer i slippapper. 2-K brukar var hårdare och flisar sig mer. Svårt att beskriva på annat sätt. Kanske någon annan som har bättre tips... //Pär

Hör du att hydrauliken jobbar eller snurrar bara motorn? Vad är det för färg som är målat på nedre delen av PTT? Har den varit angripen av korrosion och allvarligt skadad? Går den ner när du trycket på "DOWN"? Eller måste du sänka med den manuella sänkningsskruven? Har du hällt i för mycket olja? Vad är det för olja? //Pär

Ja, 75–78 grader är lite högt. Är det enligt instrumentet eller har du mätt manuellt med IR-termometer? Om du inte har IR-termometer så köp en och kolla tempen på flera ställen på resp. cylinderbank samt avgasplattan och anteckna värdena du får fram. Du har en termostat i varje cylinderbank och de sitter överst på topparna, där skall det vara som varmast. Original termostaterna är fullt öppna vid 143 F (61 C). Termostaterna är fjäderbelastade och sedan finns det även en tryckregleingsventil som ser ut så här: Hur länge sedan är det impellern byttes? Angående PTT har jag inte hittat något servicemeddelande om något "medfött" fel som skall åtgärdas. Skall kolla lite på de Amerikanska forumen om det är någon där som vet något. Vad du kan göra när du ligger i sjön är att kolla alla kabelansluningar, även jord på motorn samt om du tycker att knappen på fjärreglaget känns lite sladdrig/lös. PTT reläet är ett dubbelrelä som är inbakat, ser ut så här: Återkommer om jag hittar något intressant. //Pär

Googla "iveco 8061 marine exhaust elbow" så får du fram bilder på hur de ser ut original och eftermarknad. Finns att köpa eller svetsa ihop själv om man har TIG eller känner någon duktig smed så kan de säkert göra en. Frågan är bara kostnaden, köpa färdigt eller få en gjord? Fast jag hade inte satt utloppet under vattenytan... Sen kan man ju om man vill sätta en 3-vägs kulventil och skicka ut kylvatten separat och köra avgassystemet torrt några sekunder innan man stänger av motorn. På så sätt slipper man rost i turbon mm. Mvh Pär

Den enklaste anledningen kan ju vara att det är luft i systemet men du har kanske luftat ur ordentligt. Ska gå in och undersöka närmre om det kan finnas ett servicemeddelande angående detta. Har du instruktionsbok? Mvh Pär

Hej Själva motorn är det nog inte mycket att göra åt, det är ju en 3 L rak 4 cylindrig motor som vibrerar ganska mycket på vissa varvtal. Däremot kan man säkerligen få ner ljudnivån några dB genom att göra om eller bättra på ljudisoleringen i motorrummet. Bäst resultat brukar man få genom att kombinera flera olika ljudisoleringsmaterial. Finns hur mycket information som helst på intenet om detta, googla på ljudisolera motorrum. Är sedan alla friskluftsintag till motorrummet utan ljudfällor så bidrar detta till en högre ljudnivå men man får aldrig minska arean på luftintagen eller stänga vissa av luftintagen. Jag har inte sett hur det ser ut i en Örnvik Flamingo, ta gärna några bilder på motorrummet, luckan och utrymmen intill motorrummet. Ta gärna en bild på motorns typskylt eller skriv upp exakt modellbeteckning och serienummer, så ska jag kolla om det finns något man kan göra med motorn. Mvh Pär

Fribord för mig är från gummilisten och ner till vattenlinjen men du menar kanske "friborden" på överdelen. För de röda friborden ser ju relativt nylackade ut... Har du en vanlig 125 mm excenterslip så finns det skumgummirondeller att köpa till dessa och går utmärkt att polera med om det inte är allt för mycket grovpolering. Kärmrubbing/Autosol till det grova, flytande rubbing till finare och polish på slutet. //Pär

Hej Troligen en sliten regulator men kan även vara slitna spridarspetsar. Svårstartad? Är det samma fenomen över hela varvtalsregistret? Ryker motorn svart? Har du enspaks- eller tvåspaksreglage? Mvh Pär