Mercury_44XS

Hej Testvideo avseende RYDS 568 GTI med 90 hk Optimax DFI. Gör 34 knop med 1 pers. Så du kan nog hålla en marschfart på 20–25 knop med 3–4 personer ombord. Ja, motorn går att uppgradera men inget man bör göra som lekman, överlåt detta till proffsen. Googla "uppgradera Mercury Optimax 90" så får du fram sökresultat och kan kontakta för prisuppgift. Tänk på att man behöver byta propeller om man ökar motorns effekt men det vet nog dom som utför uppgraderingar om det blir aktuellt. Rostfri propeller rekommenderas och hissning av motorn med 1–3" beroende på propellerval. Även med original 90 hk kan du vinna lite fart genom att byta upp dig till rostfri propeller och hissa motorn. Mvh Pär

Ja varför inte. Sandström Innovation verkar vara "gamla" Uttern eftersom de har samma adress Norrlångträsk, Kåge. Skicka ett mejl med bilder till Sandström, nedan länk till kontaktinfo: https://sandstrombatar.se/om-oss-kontakt/ //Pär

Växelaxeln sitter under förgasarna och insuget (bladventilplattan) strax framför där motorblocket är fastbultat i riggen. Se bild nedan: Bild från Yamaha försäljningsbroschyr 1990-tal. Röda pilarna markerar växelaxeln läge under förgasarna och insuget. Bilden visar en 250 hk V6 motor men placeringen är ungefär den samma på en V4 (hittade tyvärr ingen bild som visar placeringen på V4 motorn). Där sitter växelaxeln i en hållare, se bild nedan: Blå pil: Hållare/fäste för växelaxeln Gul pil: Spårring (låsring/segerring) Hållaren/fästet för växelaxel måste demonteras för att få upp resterna av växelaxeln. Därefter måste spårringen demonteras för att få ut växelaxeln ur hållaren/fästet. Denna operation att ta bort växelaxeln utan att demontera motorblocket från riggens adapterplatta kan vara bökig och det kan vara trångt. Förgasarna behöver definitivt demonteras och kanske även insuget måste demonteras. Om man nu lyckas med detta så måste man använda den delbara växelaxeln som guestsson länkade till: Om du beställer. denna axel, bifoga bild på din typskylt så får garanterat rätt längd. Annars har du den korta axeln (Amerikaner kallar lång rigg för "short" eftersom de har fler båtar med XL-rigg och betydligt större motorer (fler hk) än vad Sverige har. Läs även igenom dessa instruktioner: https://www.instructables.com/Change-Shift-Shaft-on-1984-96-Yamaha-115-225hp-Out/ Tydligen gör han en egentillverkad konstruktion och jag har bara snabbt ögnat igenom texten och har aldrig gjort på detta sätt. Jag har alltid demonterat motorblocket från adapterplattan men detta var ju ca 25 år sedan sist och då fans inga delbara växelaxlar. 1993 bytte Yamaha ut den gamla växelaxeln i vanligt axelstål till en mer korrosionsbeständig legering. Och väljer man Yamaha original växelaxel måste man demontera motorblocket för att få ner denna eftersom den är i ett enda långt stycke. Den delbara axeln (shiftshaft.com) monteras underifrån och sedan monteras hävarmen uppifrån- Här en länk till Yamaha reservdelskatalog vilket kan vara till nytta genom att studera bilderna hur delarna sitter ihop: https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/service-support/parts-catalogue/ Går tyvärr inte att länka direkt till aktuell katalog. Välj "Outboard", välj hk, modell och tillverkningsår och klicka på "search", så öppnas ett nytt fönster. Klicka i detta fönster så öppnas katalogen. Lycka till! Mvh Pär

👍

Hej Bytte du kamrem och servade motorn själv? Du kan börja med att kontrollera att alla skarvstycken mellan kablarna sitter ihop korrekt och att alla stift i dessa är intakta och utan korrosion, musgnag, kabelbrott mm. Kan vara så enkelt att det är glappkontakt någonstans men det kan även vara en sensor (sitter flera stycken på motorn) som är på väg att ge upp. Sitter alla kontaktstycket ihop korrekt och är fria från korrosion, musgnag, kabelbrott mm. bör du kontakta en auktoriserad Yamaha verkstad för kontroll av felkoder som man bara kan se med YDS via OBD uttaget på motorn. Du kan även kolla om du har vatten i ångseparatorn, sitter en avtappning längst ner på denna men borde kanske larma för WIF (Water in Fuel). Sitter även ett bränslefilter inuti ångseparatorn som skall bytas med visst intervall. Kolla din instruktionsbok om det står något där. Mvh Pär

Hej Jag har rotat igenom alla mina pärmar med gamla båtbroschyrer från 1970-talet och fram till mitten av 1980-talet men inget som är på pricken likt. Efter ca 1985 så höjde de flesta båttillverkare akterspegelhöjden från 381 till 508 mm (från kort rigg till lång rigg) på modeller som hade mer än 10 hk som max motoreffekt, detta för att öka säkerheten. Kommer inte riktigt ihåg om det var lagkrav på lång rigg om motorn var över 10 hk men något var det. Finns de som är ganska lika men måtten stämmer inte riktigt, antingen är de 4,65 men bredare eller så är de 4,65 och smalare. Vissa är 4,55 långa och 1,70 breda... Den som är mest lik är RYDS 460 (TRISS 46) och tror de har sitt ursprung i JOFA Havsbris, dessa båtar har måtten 4,55 x 1,75 men det stämmer ju inte med dina mått. Har för mig att det var några formar som kom på vift under sent 1980-tal eller tidigt 1990-tal då OMC ägde RYDS och för att förhindra varumärkesintrång gjordes viss förändringar så att det inte var på pricken likt originalet. Mät en gång till och lyft gärna av motorn så det blir lättare att mäta längden i mitten av båten. Bredden mättes oftast där årklykorna sitter för där brukar denna typ av båt vara bredast. Mät även akterspegelhöjden, lodrätt inte längs med, se bild nedan: Men tittar man på bilderna så ser det ju onekligen ut att vara kort rigg. Finns det ingen typskylt någonstans? Mvh Pär

Hej Ganska vanligt att växelaxlarna rostar av, blir lätt så om man glömmer att tilta upp motorn ur vattnet. Hittade instruktioner hur man byter växelaxeln på Yamaha V4–V6 utan att demontera "powerhead". https://www.instructables.com/Change-Shift-Shaft-on-1984-96-Yamaha-115-225hp-Out/ Jag har alltid lyft av själva motorn från riggen om det gäller byte av växelaxel men det går tydligen utan att göra det. Visserligen måste man demontera förgasare och ev. insuget för att komma åt bättre. Med den axeln som Guestsson länkade till så går det enkelt att montera den nya i.a.f. Det svåra är nog att få ut den del av växelaxeln som sitter kvar uppe framför motorblocket/under förgasarna och insuget. Men dra upp båten och demontera växelhuset som Guestsson skrev så får du klarhet i vad som hänt och om din axel är av. Bild från sidan jag länkade till med avrostad axel. Mvh Pär

Hej Ska du göra detta riktigt bör du skilja skrov och innerline åt. Ta bort all rutten/vattendränkt plywood och ersätt med ny. Är ett j...a jobb men det blir bra i slutändan... Du lär behöva en sån här (multisåg): Finns ju fler än BOSCH om man nu ska vara SR PK och inte favorisera något märke men jag använder BOSCH blåa maskiner... Demontera alla onödiga skruvar som sitter i akterspegeln, gör en grop där dom suttit och fyll upp med hemmagjort glasfiberspackel och avsluta med topcoat. Jag använder aldrig epoxi på en båt som är tillverkad i GRP (glasfiberarmerad polyester). Här finns relativt vettiga tips för nybörjare: https://www.seasea.se/plastningsguiden De har även stort sortiment av produkter och utrustning man behöver för reparation av båtar. Alternativet är att du kör med det som det är under sommaren och påbörjar jobbet till hösten, såvida inte hela akterspegeln är lös förstås. Formplyfa är bra om den är WPB (vattenfast) men man måste slipa/matta ner den glatta ytan om nytt laminat skall få fäste. Dessutom bör man se upp med billig fomplyfa som kan vara väldigt gles mellan de olika lagren och det kan finnas luftfickor inne som inte syns utan att man sågar isär den och då är det för sent. Oavsett vilken plywood du köper måste den vara WPB (Water proof boarding), går inte med billig plywood som löses upp av vatten. Satsa på kvalitet och låt materialet kosta några kronor extra. Mvh Pär

Se om du hittar en reservdelskatalog för motorn du kan ladda ner från internet. Skriv in i sökfältet: yanmar 3GM online spare parts catalogue Eller vad det står på typskylten. Har du hittat typskylten på motorn förresten? Där finns ett serienummer som du också behöver ha. Ladda ner katalogen till din dator och skriv ut den samt sätt in i en pärm. Samtidigt kan du se om du hittar instruktionsbok som bukar vara gratis och en verkstadshandbok som kostar några kronor. Skriv ut dessa och sätt in en pärm, då vet man var man har det och slipper hålla på och kludda med mobilen när man är i båten och skruvar. //Pär

Nej, ser mer ut som en "expanderplugg" eller någon annan form av ersättare för vanliga frostpluggar om det är den stora skruvskallen under avgaslimpan du menar. //Pär

Hej Att motorns växelhus och en bit av riggen är nedsänkt i vatten är en förutsättning för att kunna starta motorn på land. Har motorn stått undanställd i 5 år utan att användas hade jag kollat/bytt impellern i vattenpumpen, rengjort förgasaren samt bytt motorolja och olja i växelhuset innan jag försökt starta den. En utombordsmotor som stått stilla under så pass lång tid som 5 år kan ha avlagringar från bensinen i förgasaren som man behöver tvätta bort med bromsrengöringsmedel samt blåsa rent med tryckluft. Hela förgasaren bör demonteras i småtbitar, rengöras och sedan återmonteras på motorn. Impellern i vattenpumpen är tillverkad av vulkaniserat gummin och har ett antal vingar som trycks ihop på en sida i vattenpumpshuset och det kan vara sprickor i gummit. Startar man med en dålig impeller kyler det betydligt sämre och det kan vara så illa att den går sönder även om vattenpumpen är långt under vatten när man startar. Dålig impeller Bra impeller Mvh Pär

Den övre bilden på Sjöfartsverkets typskylt är helt korrekt. Tror att siffrorna betyder: 008= Uttern Båtar AB Norrlångträsk 023= Godkännandenummer för båttyp d.v.s. Uttern 520 HT 0500= Tillverkningsnummer, d.v.s. din båt är nr 500 Möjligt att Trafikverket kan hjälpa dig och få fram exakt tillverkningsår med dessa siffror. Bilden i mitten är startmotorn eller powertrimmotorn, har inget med motorn förövrigt att göra. Nedre bilden: Inget nummer jag känner igen, är nog ett gjutnummer/reservdelsnummer på någon del av motorn. Du skall leta efter en typskylt som en dekal på motorns upphängningsbyglar och ser ungefär ut så här: 1: Motorn serienummer 2: Modellbeteckning, t.ex. 80AETO om det är en 80 hk från 92 med trim/tilt och separatoljesmörjning 3: L betecknar att motorn har lång rigg 4: Modellkod, i ditt fall skall här stå 6H0 I tomma rutan under motorns serienummer (vid röda pilen) står en gemen bokstav, i ditt fall om det är tillverkningsår 1992 skall här stå: B Är det en äldre motor så kan du ha en plåtskylt som är nitad fast, bokstaven för tillverkningsår sitter då instämplad i något av de nedre hörnen på skylten. Mvh Pär

Hej Ligger tempen konstant på ca 185–190F, eller går den ner när du kommer upp i varvtal? Angående din tempgivare på termostathuset har jag inga exakta uppgifter för din motor men med ohmmätare skall den visa 600–800 ohm vid omgivningstemperatur och ca 55–60 ohm när den är varm. Mig veterligen finns ingen justering/kalibrering på själva mätaren, ser ut att vara Quicksilver original för Mercruiser. Är ganska normalt att den blir lite varmare när motorn går på låg tomgång än om den går på varvtal över 1500 r/min. En sista sak att kolla eftersom du förmodligen tappade ut lite kylvätska när du bytte termostat: Med kall motor: Öppna "kylarlocket" på VV, starta upp och låt den gå några min. Kolla om det kommer någon enstaka luftbubbla. Du får inte låta den gå så att blir varm och termostaten öppnar, då är det risk för översvämning! Öppna inte locket då motorn är varm! Var sitter din "Coolant recovery bottle"? Kolla även din instruktionsbok om det står något där om urluftning. Fyll på kylarvätska i systemet om du får ut ev.luft. //Pär

Bra, då kan vi nog utesluta att block och topp är sönderfrusna. Byt ut den dåliga/otäta "frostbrickan" och fyll på med ny kylavätska, köp gärna färdigblandad då denna håller 50% glykol/50% vatten och har destillerat vatten i stället för kranvatten. Har du gott om glykol hemma så köper du en dunk destillerat vatten och blandar 50/50. Demontera gavlarna till värmeväxlaren och kolla så att där inte ligger bitar av någon gammal impeller eller rester av sjögräs mm. på inkommande sidan av VVX. Inne i värmeväxlaren sitter ett antal tunna rör med liten diameter där det brukar samlas skräp. Med båda gavlarna demonterade skall man kunna se rakt igenom rören, lys med ficklampa om det är för mörkt i maskinrummet. Kolla även oljekylaren bakom oljefiltret. Ta för vana att alltid kolla här innan upptagning och konservering. Nya O-ringar tillgavlarna, inget silikon eller annat packningsklister. Töm ut den utspädda motoroljan (grädden) och byt oljefilter (billigt) samt fyll på med någon billig motorolja. Varmkör vid bryggan, kolla oljan och kör ev. en liten sväng (0,5–1 h) i låg fart, byt sedan motorolja och oljefilter på nytt till samma som du brukar använda. Viktigt att man gör detta så all vattenspädd olja försvinner ur motorn. Mvh Pär

Är det kanske så att motorn frusit sönder under vintern? Lite svårt att provtrycka blocket nu när toppen är demonterad. Ja undersök noga och kolla även avgaslimpan och avgasknät, brukar bli dåliga med tiden. Alternativet är att kontakta en fackman. //Pär

Som sagt alltid svårt att se på en bild med dålig upplösning och betydligt enklare att se i verkligheten. Jag tycker mig skymta centerbordet (är väl inte som en köl på större segelbåtar) vid pilen på bilden nedan men jag kan ha fel, är absolut ingen expert på segelbåtar överhuvudtaget. Är det inte ett fällbart centerbord som på vissa segeljollar som är lite större än "optimisten"? Centerbordet fälls väl ut och in som bladet på en lommekniv... Då är det ju bättre att TS kontaktar en fackman för konsultation än att vi ska hålla på och gissa oss fram till hur pass allvarlig skadan är då det inte framgår av bilderna och inga bilder från insidan visas. //Pär

Hej Har motorn gått varm? I så fall måste du ta reda på varför den gick varm och leta efter ev. rester från en trasig impeller som kan sprida sig i kylsystemet och blockera kylkanaler. Alltid svårt att se något på bilder, har försökt förstora så mycket det går på min iPad vilket inte går på datorns bildskärm men ser inget speciellet. Det är ju helt annorlunda att se det i verkligheten... Vattnet måste ju ha tagit sig in i motorn på något sätt och det är det man måste leta reda på innan man fortsätter. Känns lite onödigt att renovera en motor för flera tusenstals kronor och samma problem uppstår direkt igen. Kolla även din sjövattenpump så att det inte är där läckaget uppstått. Packboxarna mot kamdrevskåpan och impelleraxeln slits med tiden och det kan komma in vatten den vägen. Sitter ett skvallerhål på sjövattenpumpen som skall indikera läckage och till viss del förhindra läckage in i motorn men vatten tar i bland outgrundliga vägar. Skadar inte att kolla upp och renovera vattenpumpen. Det enda jag kan se är att avgasventilerna på 3:an och 4:an är betydligt ljusare än på 1:an och 2:an. Kan bero på flera orsaker och kan tyda på att den gått varmare där eller att vattenläckan var där. Får man in mindre mängder vatten (smygande läckage) i en förbränningsmotor brukar detta synas genom att den eller de cylindrar som haft vatten med i förbränningscykeln är betydligt mer sotfria än övriga cylindrar. En annan orsak till ljusare beläggning kan tyda på magrare luft/bränsleblandning på just de cylindrarna men AQ115 har väl bara en förgasare såvida du inte har bytt till något annat. Toppen skall definitivt planas om motorn gått varm eller man haft en trasig topplockspackning. Om ventiler behöver bytas ser man först när man demonterat dessa, oftast räcker det med slipning av ventiltallrikarna och fräsning av ventilsäten. Stoppa ner luddfria trasor i lyftargalleriet, skrapa rent cylinderblockets anliggningsyta mot toppen med ett vasst stämjärn och ha grovdammsugaren igång med munstycket så nära stämjärnet det bara går. Går betydligt lättare om man är två, en skrapar och en dammsuger. Skräp skall inte falla ner i lyftargalleriet, då faller det ner i oljesumpen och orsakar onödigt slitage på lager och oljepump. Kolla noga efter sprickor i blocket och toppen. Lämnar man in toppen hos en motorrenoverare kan de provtrycka toppen eller magnafluxtesta efter sprickor. Mvh Pär

Som jag skrev i min första kommentar: "Inte världens enklaste lagning" "Jag har inte reparerat någon segelkombi med fällbart centerbord någon gång men för att det ska bli perfekt så måste man nog skilja innerlinen från ytterskrovet men det är ett stort och svårt jobb." Efter att ha tittat på div. bilder jag hittat på internet ser jag att varken Askeladden 14 eller Askeladden 16 har innerline där centerbordkistan sitter. Av konstruktionssjäl hade det varit svårt att få till det, istället har man enligt bilder jag sett ett enkellaminat med en öppen ösbrunn längst akterut och sedan en bit föröver har man lagt in en skiva som laminerats in så man får en plan durk längre föröver. https://www.klaravik.se/auktion/produkt/460270-segelbat-askeladden/ https://auctionet.com/sv/3138422-bat-segelkombi-askeladden-pa-batslap-motor-segel-aror-mm Jag tror eller rättare sagt hoppas att det ser ut så här om man tänker sig ett tvärsnitt av kölen, centerbordskistan och skrovet: Obs: Skissen ovan är inte skalenlig Men detta är en ren gissning från min sida, då knappt sett en Askeladen 14/16 segelkombi på vykort ens och segelbåtar är inte min avdelning. Däremot vet jag hur man reparerar båtar i GRP (glasfiberarmerad polyester). Kölen är oftast massiv på mindre öppna roddekor och motorbåtar och fylld med en blandning av Polyester och aerosil eller liknande så det bildar ett homogent laminat. Vissa båttillverkare har kallat detta för "glasfiberbetong". En sak är säker, centerbordet måste demonteras innan man kan påbörja reparationen. Dessutom ser man inte perfekt hur det ser ut i verkligheten genom att titta på bilder som tagits med en mobilkamera. När jag tittar på bilderna oavsett om det är på datorns bildskärm (24") eller på min iPad (10.5") så ser det ut mest som ytliga skador men en bild kan ju ljuga och lura ögat. Känner man sig det minsta osäker på skadornas omfattning eller att utföra en reparation bör man kontakta en fackman som kan se med egna ögon och bedöma. Mvh Pär

Jag köper mitt material hos företag som inte säljer direkt till privatpersoner. Färdig topcoat kan man köpa i båttillbehörsaffärer, välsorterade färghandlare eller beställer via internet. Har du redan gelcoat (kulören saknar betydelse) kan du köpa vaxlösning och tillsätta 2–3% och röra runt så blir det topcoat. Har du en båtbyggare, fritidsbåtvarv eller liknande i närheten kan du ju fråga där om du kan får köpa material hos dom, det räcker gott med ca 0,5 L polyester, 0,5 L topcoat och ca 1 kvm 300 grams glasfibermatta. Aceton behöver du nog en hel liter. Samla på dig olika typer av plastförpackningar av olika storlek som t.ex. Salakis yoghurt, glassförpackningar mm. Lär gå åt... Skyddskläder, gummihandskar som tål styrén och riktig andningsmask samt penslar, japanspacklar i olika storlek, glasspinnar, kniv, sax mm. Här är det faktiskt riktigt bra förklarat för nybörjare: https://www.seasea.se/plastningsguiden/polyesterepoxi Klicka på de olika rutorna under menyn överst, då kommer man vidare i processen. //Pär

Gör helst eget glasfiberspackel då "köpespackel" är styvare och kan fästa sämre på underlaget. Gör man eget glasfiberspackel kan man själv bestämma hur pass trögflytande man vill ha det och det biter bättre mot befintligt underlag. Tänk på att laga lite i taget och lägg på flera lager. Kan vara svårt att täppa igen en bred spricka med en enda fyllning. Topcoat är gelcoat med vaxlösning tillsatt. Vaxlösningen gör att det härdar i luften utan att övertäckas. Gelcoat används bara när man laminerar en båt från grunden i en form och gelcoaten läggs mot formens vaxade yta. Så topcoat vid lagningsarbeten. Tvätta med aceton och slipa lätt med 240–320 mellan skikten, även sista lagret innan man målar med bottenfärg. //Pär

Hej Inte världens enklaste lagning... Jag har inte reparerat någon segelkombi med fällbart centerbord någon gång men för att det ska bli perfekt så måste man nog skilja innerlinen från ytterskrovet men det är ett stort och svårt jobb. Jag hade inte använt epoxispackel eller någon annan form av "köpespackel" för att laga en skada på ett glasfiberlaminat. Jag anser att är skrovet uppbyggt av glasfiberarmerad polyester så ska man laga med samma material. Men det är min personliga uppfattning... Går det att dra ut/demontera centerbordet hela vägen? I så fall kan man försöka laga skadan med hemmagjort glasfiberspackel som man gör genom att blanda polyster, härdare och finklippt glasfiberflock. Men först måste man slipa rent och det måste vara snustorrt, inte fukthalt över 15–16% i gamla laminatet. Lägg sedan på lite hemmagjort glasfiberspackel i taget och blanda inte för mycket, det brukar börja härda inom 15–20 min. Slipa lätt och tvätta rent med aceton mellan lagren. Avsluta med ett par lager topcoat som tätar mot vatteninträngning. Finns böcker på bibliotek om reparationer av båtar i galsfiberarmerad polyester, tyvärr inget bra utbud på intenet (finns någon enstaka sida men det kostar pengar att läsa/ladda ner). Mvh Pär

Tack🙏 Alltid kul att få uppskattning och oerhört roligt att kunna hjälpa till så gott det går på distans, är ju betydligt enklare om man är på plats och kan lyssna samt se med egna ögon. Mvh Pär

Hittat något som kan tyda på översvämningen? Ja 20 grader är ju dubbelt upp, gick den inte högt på tomgång? Finns vissa tidiga AQ140 som bara ska ha 6 grader, ska vara en gul färgmarkering på fördelaren isf. men den försvinner nog med tiden, VP borde satt serienummer som gräns. Håller mina fingrar i kors 🤞att provkörningen går bra. //Pär

Nej inte vad jag vet, den är endast till för att fylla på olja i drevet om ett "mindre" läckage skulle uppstå. Oljenivån i behållare bör alltid kontrolleras vid daglig tillsyn innan avfärd. Märker man att nivån i behållare bilr lägre och lägre kan man misstänka läckage och man bör uppsöka auktoriserad verkstad för kontroll/felsökning. //Pär

Om man förutsätter att akterspegelhöjden på Yamarin 6110 DC är standard 510 mm (20") så kommer en utombordare med XL-rigg sticka 100–125 mm under båten botten. Monterar man en XL-rigg så högt det någonsin går (Yamaha) så kommer den ändå att sticka 50-60 mm under båtens botten. Om växelhuset sitter för långt under båtens botten så blir det mer motstånd, man tappar ganska många knop i fart, bränsleförbrukningen ökar men det som är farligt är att båten blir tungstyrd i högre hastigheter och om det vill sig illa kan båten börja överplana och skära ner med stäven. I hastigheter över 40 knop ska man definitivt hissa motorn 2"–3" (50–75 mm), beroende på propellerval och man bör ha en rostfri stålpropeller med bra grepp. Med 200 hk gör Yamarin 6110 DC 47 knop på topp, med 225 hk lär man hamna på +50 knop. Övre bilden visar hur man mäter akterspegelhöjd. Nedre bilden visar monteringshöjd och motorns växelhus och antiventilationsplatta skall endast monteras under båtens botten på långsamtgående båtar där man behöver maximal dragkraft. Vanligast är s.k. "nollpunkts montering" (bild 2 fr. vä.) och då ligger antiventilationsplattan jäms med båten botten, lämpligt i fartområden upp till ca 25–30 knop. Nästa är motorn hissad 1" till 3". 1" hissning mellan 30 och 35 knop, 2" hissning mellan 35 och 45 knop och 3" hissning vid farter över 45 knop. Sista exemplet är motorn hissad 4" eller mer och är endast lämplig för racing med ytskärande propeller. Finns en lösning som fungerar alldeles utmärk om man vill montera en XL-rigg på båt med L-rigg: https://www.marinsystem.se/sv/seastar-jp1000-jackplate-4 Detta är ett exempel på s.k. "Jackplate" där man kan justera motorns höjd steglöst manuellt eller hydrauliskt. Dessutom förskjuter man motorn bakåt 4" till 10" vilket gynnar prestanda och propellern kan arbeta mer i ostört vatten. Finns flera olika fabrikat, utföranden och prisklasser. Sök efter jackplate. Mvh Pär