Mercury_44XS

👍 Skadar inte att göra så då och då. Uttaget sitter ju där av en anledning🤔 //Pär

Hej Återkom med fullständig modellbeteckning, typkod och serienummer så kollar jag upp motorn. Ta helst en bild på typskylten så allt går att läsa även bokstaven nere i hörnet. Mvh Pär

Jordningsfel eller dålig jord kan man nog inte mäta upp vad jag vet. Triggern är inte jordad, det är en induktiv givare som skickar en signalspänning (ca 5V) när magneten skiftar mellan S och N. 2 cyl. 2-taktsmotor alltså 2 gånger per varv (360 grader) Har skickat PM. Du skall först och främst utesluta att det är fel (kortslutning) på stoppfunktionen i tändningslås och nödstopp. Felsök metodiskt och logiskt genom att utesluta detalj efter detalj. //Pär

Nej spelar ingen roll vad startmotorn har för reservdelsnummer, den är bara nummerändrad och det är samma siffror förutom -1 som betyder ändrat utförande. Du kan inte mäta från te.x. nödstopp till tändhattarna, finns ingen chans att mäta där. De ligger på sekundärsidan av tändspolen och är skild från primärsidan. Det enda sätt att kolla tändningslås och nödstopp är att eliminera dem, d.v.s. koppla förbi, dra isär skravstycken till dessa. Svart kabel med gul rand är till stopp och jordar tändsystemet på primärsidan, inte på sekundärsidan. INTE klippa kablar eller något sånt heller... Du skall INTE använda WD40 eller CRC 5-56, de kan orsaka KORTSLUTNING! Absolut INTE WD40 eller CRC 5-56 i några kontakt- eller skarvstycken! Skall skriva med feta versaler i fortsättningen på sånt man inte skall göra eller använda🤔 CRC 6-66 MARIN eller silikonfett för elanslutningar kan man använda, inget annat. Hur många som helst som har förstört el- och tändsystem med 5-56 och WD40, de är smörj- och rostlösningsmedel... Ska se om jag hittar ett elschema online eller kan ta en bild från boken. //Pär

För maximal vidhäftning. Går att lägga laminat på gelcoat eller topcoat men risken att det släpper är stor... //Pär

Ja om det är kablarna som kommer från triggern under svänghjulet och ansluts sedan till motsvarande skarvstycke på TPM. 900–1430 ohm skulle det väl vara där... Hittade ett felsökningsschema för 3-cylindriga motorer med CDM tändsystem. Kan tyvärr inte skanna av sidan, försökte ta ett foto med mobilen men det blev oläsligt om allt skulle synas på samma bild. I grova drag står det att ingen gnista på någon cylinder beror oftast på jordfel eller kortslutning av tändsystem till jord (stoppfunktion). Är allt detta kontrollerat så skall man gå vidare till trigger och stator. Efter trigger och stator går man till CDM modulerna. TPM nämns inte ens i felsökningsschemat... Felet kan ju t.o.m. ligga i tändningslåset eller nödstoppen... Har du sprayat med 5-56 eller WD40 någonstans? I så fall kan detta vara en orsak, då de kan orsaka kortslutning... Har du rört något annat i elsystemet, batterikablar, huvudströmbrytare mm? Det är inte lätt att försöka guida någon när man sitter på distans, helt annat om man står bredvid och ser allt. Till 90% tror jag att felet ligger i stoppkretsen någonstans men som sagt svårt på distans. Har du en "tjuvstartkontakt"? //Pär

Ja bara att kläcka ur sig att lägga gelcoat utanpå epoxi🤔 Gelcoat använder man endast i formen innan man påbörjar själva lamineringen. Gelcoat härdar INTE i fria luften, för att den skall göra det så måste man tillsätta vaxlösning och då blir det TOPCOAT. Finns tyvärr vissa företag (ingen nämnd, ingen glömd) som säljer "topcoat" som är färg🙄 Bättre att fråga dom som vet och kan istället för någon som svarar i "kundtjänst" och sitter externt och äter Kalaspuffar medan de pratar med en kund. Epoxi och polyester är två material som inte går riktigt bra ihop men få folk att förstå detta är mycket svårt. De som säljer epoxi vill ju sälja men har egentligen ingen aning om vad de pratar om. Vill du måla med epoxi så gör du det men 5 liter? Det hade räckt med en strykning om man nu tvunget skall använda epoxi och med din båt hade du fått ca 0,5 liter över i en 1 liters burk. Här är en bra beskrivning för nybörjare: https://www.seasea.se/plastningsguiden Klicka på de svarta flikarna för att komma vidare. Så här står det under fliken "Polyester eller epoxi" Klart och tydligt, båtar tillverkade i glasfiberarmerad polyester skall lagas med dessa material... Sen är det ju en tolkningsfråga hur man uppfattar en text.

Hittade en artikel iämnet: https://www.batliv.se/wp-content/uploads/2023/05/Laga-gelcoat-som-ett-proffs-Batliv-2-23.pdf Här finns mycket bra vägledning och instruktioner: https://www.seasea.se/plastningsguiden //Pär

Jag tror nog att kundtjänst på Hjertmans behöver läsa på lite innan de uttalar sig och gelcoat och topcoat. Vet inte vem som hittat på den här expoxihysterin som råder inom båtvärlden idag, alla tycks tro att epoxi är ett undermedel som är bättre än allt annat. Man kan ju fråga sig varför båttillverkarna inte använder epoxi utanpå ett glasfiberlaminat istället för gelcoat? Kostnadsargumentet räcker inte som förklaring.... Bifogar en artikel från Båtliv, räcker att läsa det första stycket i artikeln... Hela artikeln: https://www.batliv.se/wp-content/uploads/2023/05/Laga-gelcoat-som-ett-proffs-Batliv-2-23.pdf Jag har yrkesmässigt reparerat båtar i glasfiberlaminat sedan tidigt 1980-tal och jag har fått lära mig hur man gör av erfarna båtbyggare samt självstudier, så jag har nog erfarenhet så det räcker och blir över. //Pär

Skall visst vara inom detta område någonstans, du får kolla noga med förstoringsglas och känna med en stor nål eller något liknande. Kolla på filmen igen, jag tycker det ser ut som ett liten antydan till hål vid pilen. Har nog inte skruvat på mer än 2 eller 3 Yamaha Malta under mitt liv. //Pär

Ja mät motståndet men är lite osäker om du skall mäta spänning utan DVA meter. Det må vara en gammal analog multimeter men den är idiotsäker att mäta med och kan inte orsaka skador på något men valet är ditt om du vill prova. //Pär

Tror inte det, att båda CDM/tändspolarna skall gå sönder samtidigt är inte helt omöjligt men chansen är mycket liten. Kan dock vara så ibland om trigger eller stator är dåliga och motorn har gått med dessa defekta delar en tid men som sagt ytterst liten chans att det händer. //Pär

Finns även en neutrallägesbrytare som sitter på växelföraren på motorn, tror den sitter framför startmotorn men jag kommer inte riktigt ihåg om den bara eliminerar startmotorn eller den eliminerar gnistan. Kolla om du hittar den en vit kabel som kommer från TPM och en svart som går till jord. Koppla bort den och kolla om du har gnista... Hittar tyvärr inga mätvärden för vanlig multimeter (ohmskala) alla värden är med DVA och försöker man göra det med en vanlig multimeter, ja då går det käpprakt... Ska kolla lite till och även kolla de Amerikanska forumen om någon har lagt upp något där. //Pär

Hej Det finns ett hål för skvallerstråle, se video nedan: Hålet brukar alltid sättas igen av korrosionsrester och annat mög, pilla försiktigt med en ståltråd. Växlingen är nog ett större problem, om växelstången inte lossat i skarven bakom gummipluggen eller du missat dra åt när du bytte impeller så kan den ha hoppat av under motorn. Ganska vanligt att hävarmen under motorn går sönder eller att saxpinnen som håller växelstången på plats i hävarmen rostar sönder och växelstången är inte längre kopplad till växelspaken. Men börja med att demontera växelhuset och återmontera samt kolla så du får allt på rätt plats innan du gör något annat. Länk till reservdelskatalog men den kan vara fel eftersom jag inte har modellbeteckning, typkod och serienummer på din motor. Så här ser det ut: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/3-malta-15955/3-malta-31506/3mshs-690651/control-10692350 Om den lossnat eller hoppat under motorn måste motorn lyftas av från riggen och då behöver man en ny packning. Försök inte laga trasiga packningar, köp en ny innan du demonterar motorn från riggen. Hela reservdelskatalogen till din motor får du fram genom att klicka på texten "Component List 3 (Malta) MS/LH" som är rödmarkerad. Mvh Pär

Ypperligt hjälpmedel, brukar finnas på apoteket. Topcoat kan du ju mäta upp i måttsats i plast som man har i köket, finns i vilken matvarubutik som helst och kostar inte många kronor, brukar vara 1 dl, 0,5 dl, 15 ml, 5 ml och 1 ml i en sats. Sprutan använder du till härdare. Bra att ha gjort en tabell innan man börjar och ha den framme där det står hur många ml härdare det går på varje dl topcoat. Bara ta fram miniräknaren och börja räkna... Blanda inte för mycket åt gången och det härdar även om du är snål med härdare, bara det att det tar lite längre tid men du skall försöka hålla dig mellan 1,5–2%. Blanda i gamla yoghurt burkar i plast eller glasspaket i plast. Tvätta alla verktyg och mått med aceton när du är klar med ett lager, sedan skall det härda till helst dagen efter. Ytan kan kännas klibbig men det är vaxlösningen som flutit upp på ytan, tvätta med aceton och luddfria trasor eller luddfritt papper. Glöm inte skyddskläder, handskar och andingsmask. //Pär

Det är TPM du håller i handen som kostar 6000 kr...

Jag använder endast topcoat som ytskikt på lagningar. Epoxi är överreklamerat tycker jag men det är min personliga åsikt och epoxi direkt på ett GRP/GAP-laminat, nej enligt vad jag har lärt mig. Vill kunden ha epoxiprimer och bottenfärg på det så lägger jag det på topcoaten som då mattats ner med fint slippapper. Skolorna är många men man kan ju ställa frågan till en båttillverkare varför de använder gelcoat på båtarna och varför de inte målar epoxiprimer direkt på ett laminat... Behöver du ha bottenfärg på båten? Den skall ju ändå ligga uppdragen mellan gångerna den används och bottenfärg tätar ingenting, den bara hindrar beväxning om ens det med de bottenfärger som finns idag. Man kan måla bottenfärg direkt på topcoat om den tvättats med aceton och mattats ner med fint slippapper. Det är gelcoat/topcoat som gör att ett GRP/GAP-laminat blir vattentätt. //Pär

Nja... Topcoat är betydligt lättare att jobba med (tycker jag), gelcoatspackel är segt och kan vara svårjobbat då det stelnar ganska snabbt. Slösar man dessutom på härdare så går det ännu snabbare. Det är nog därför du fått luftbubblor i lagningarna. Topcoat läggs på i tunna lager med helst 1,5% härdare, absolut inte mer än 2%. Går ganska snabbt att det skall börja bli geléaktigt och då är det mycket svårt (omöjligt) att jobba med. Pensla ut på små skador, roller på större ytor... //Pär

Topcoat på lagningarna på utsidan och insidan om det skall göras riktigt. Gelcoat härdar inte i fria luften utan blir bara klibbigt, man måste använda topcoat eller tillsätta vaxlösning till gelcoat, då blir det topcoat. //Pär

Provkördes inte motorn på verkstan? Tändsystemet på dessa är lite annorlunda jämfört med vanlig CDI. Varje tändspole har själva CDI inbyggt sedan finns en TPM (Timing and Protection Module) som sköter tändförställning och övervarvningsskydd. Sedan finns en triggerspole som ger signal när gnistan skall komma och en stator som ger primärspänning till CDI enheterna samt TPM. Ska se om jag hittar värden du kan mäta själv med en vanlig multimeter, för att mäta statorspänning behöver man en DVA multimeter och den är det inte många som har. Du kan börja kolla de svarta kablarna med gul rand som går till stoppen, så de inte är musgnagade eller klämda på något sätt. Går en svart/gul kabel från vardera tändspole som går ihop i ett skarvstycke och blir till en kabel som sedan går vidare till nödstopp och tändningslås. Se om du hittar de kablarna samt skarvstycket där de går ihop till en. Dela skarvstycket och kolla om du får gnista då. Tändstiften måste vara ordentligt jordade om du inte har en öppen gnistprovare. Kan du ta en bild det som byttes ut på verkstan. //Pär

Precis så som @Hybro skrev... Antagligen därför ingen har bytt tidigare🤫 Vad har du för båt? Kan du lägga en tvåtumfyra eller någon annan regel/balk på högkant över motorrummet? Får du plats med en talja/lyftblock? Då kan du hänga motorn i det du behöver inte lyfta så högt, bara så du får loss främre fäste. Du behöver kanske lite virke att palla upp med också... Men det får absolut inte ligga löst så allt kan tippa. Lossa främre fäste lite men ta inte bort skruvarna innan du riggar lyftanordningen. Sitter väl en lyft ögla på motorn... Alternativt är att palla upp underifrån men det är mycket mer bökigt men du avgör vad du tycker är enklast för dig. Passa på att kolla främre upphängning när du ändå har det loss. //Pär

Hej Återkom med modellbeteckning och serienummer, måste ha detta jag gissar inte... Ta gärna ett foto av typskylten så man kan läsa allt där står. En verkstad som trodde?🤔 Mvh Pär

Tryckbrickan är den längst in mot växelhuset på propelleraxeln men den har du kanske inte haft borta. Kolla nog igenom monteringsanvisningarna när det löst nav, det skall passa flera märken/modeller därför är det viktigt att man läser igenom och gör rätt. //Pär

Hej Det som är inringat är en dämpklocka (dashpot). Dämpar gasspjällens rörelse så de inte stänger för snabbt när man sänker gasen snabbt. Du lär behöva en verkstadshandbok, annars blir det inte lätt. Dessutom lär du behöva ett synkronseringsverktyg eller 4 vakuumklockor sam anslutningsnipplar till dessa. Googla "Yamaha F40/F50 workshop manual" så hittar du verkstadshandbok för nedladdning, kostar några kronor men det kan det kanske vara värt. Kolla så den stämmer med din modellbeteckning, modellkod och serienummer innan du klickar på köp. Mvh Pär

Hej Den nya har väl löst, utbytbart nav i propellern? Är det axiellt glapp? Har du satt tryckbrickan på rätt håll? Läst installationsanvisningarna fullständigt? Filma gärna glappet... Mvh Pär