Mercury_44XS

Ja, det finns risk att större partiklar slinker igenom och kan fastna i t.ex. pumpens tryckströmbrytare eller backventilerna inne i pumpen. Sen har jag nog inte fått riktigt klart för mig vad pumpen skall användas till, är det pentrypump för disk mm? Tänk på att dimension på slangar, anslutningar, genomföringar mm. samt längd på ledningar påverkar pumpens flöde i L/min. Angivet flöde för pumpar är alltid vid 0 m lyft- och tryckhöjd, brukar finnas flödesdiagram i manualen för resp. pump. Köper man en pump som anges 11 L/min så kan detta minska betydligt ner till långt under hälften eller ännu värre att det tar en halvtimme att fylla en kaffekopp. Det brukar följa med ett filter till pentrypumpar och dessa är ofta inget "lekepykke" såvida man inte handlar via Temu eller någon annan "Kina-skit" sida😉 Googla "filter pentrypump" eller något liknande så hittar du säkert ett bra filter om du inte nöjer dig med det som följer med om det nu gör det. Men kolla så det är ett finmaskigt nät av rostfritt stål i filtret samt kolla flöden innan du köper. //Pär

Här finns: https://dockyardcomposites.com/produkt/glasfibervav-1708-biaxial/?_gl=1*1tof1gt*_up*MQ..*_ga*MjAyODQ1NjA5OC4xNzc1OTU4NDA2*_ga_E03LJJDSE5*czE3NzU5NTg0MDYkbzEkZzAkdDE3NzU5NTg0MDYkajYwJGwwJGgw Påminner om det som förr kallades "firét-matta" (lite osäker på stavning) och används som förstyvningslager i t.ex. luckor, tofter mm. så man inte behöver ha så tjockt laminat och man spar vikt på så sätt och mindre slöseri på vanlig glasfibermatta. Är väl inte så lämpligt att använda vid reparation men helt suveränt vid nytillverkning. Kallas även för biaxial glasfibermatta, finns även som triaxial glasfibermatta. //Pär

Jag ska kolla i VHB för SD20 drevet vad det står därom det står något. Lite märkligt ändå att det bara läcker vid reversering eller kommer det från något annat? Som fotbollstränaren säger till spelaren med håll i Oddset-reklamfilmen: "Va fan kan de va dårå?"

Jag hittade detta "sprayfett" som enligt recensionerna vara riktigt bra mot just havstulpaner på och länkade till det i en annan tråd: Här är produkten: https://www.svb24.com/en/yachticon-anti-barnacle-grease-spray.html Finns även i burk om 500 ml som man penslar på. Har inte sett det hos någon Svensk distributör eller hos någon av de stora butikskedjorna. Är det någon som testar detta "spray-fett" så skriv gärna en recension här på MG. //Pär

Vad bra att det inte kom ut något vatten eller gråvitfärgad olja. Du också själv demontera propellern och kontrollera axeln om det är något radiellt och eller axiellt spel/glapp. Kolla ytan på axeln som sitter närmst själva växelhuset och kolla tätningen om den syns. //Pär

Se sidan 6: https://se.sleipnergroup.com/bogpropeller/bog-och-akterpropeller/se20-bogpropeller-12v/_/attachment/download/b912f153-7f3e-42fa-935d-111d67c930d2:399af1a93831256bdfc7e84e88f2c4a8a526737d/um-se-se-ip-dc-6734-3-2021-sv.pdf Fast med dagens giftfria (värdelösa/verkningslösa) bottenfärger kan man ju undra om det inte är bättre att låta bli att måla ett växelhus i mässingsbronslegering, i varje fall vad det gäller havstulpaner. Bara en tanke...

Själva anoden skall inte målas och den ska ha god kontakt med gods. Använd inte bottenfärg som innehåller koppar i närheten av anoden. //Pär

Såg nu att det ser ut som att "kammen" saknas i pumphuset. Kammen trycker ihop impellervingarna på ena halvan av pumphuset där in- och utlopp sitter och utan denna fungerar inte pumpen och den varker suger eller trycker vatten ur pumphuset. Se även länken som @Georg_Ohm bifogade i sitt inlägg, sid. 44 finns en funktionsbeskrivning. Finns även vissa typer av impellerpumpar där axeln sitter excentriskt placerad i pumphuset eller att pumphuset sitter lite förskjutet i förhållande till axeln som t.ex. på utombordsmotorer men så är inte fallet med den aktuella pumpen i tråden. Lite nyfiken bara, vad var det som hände? Har motorn gått varm så måste den kontrolleras. //Pär

Vill bara uppmärksamma dig på att det SEAFLO sjövattenfilter som visas på bilden ovan är egentligen avsett som sjövattenfilter för motorns kylsystem och kan vara lite väl grovmaskigt i silen om det är denna pump du tänker använda: https://www.hylte-lantman.com/pentrypump-seaflo-15l-12v?msclkid=cdc3f5e92e101bac7fc79c30d843d62d&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA%20-%20High%20Prio%20-%20Shopping&utm_term=4587918434085148&utm_content=Ad%20group%20%231 Kylvattenfilter släpper igenom ganska stora partiklar som sätter sig i pumpens backventiler/tryckströmbrytare och vidare i systemet som kan leda till onödigt läckage från tappvattenkranar mm. Bör helst vara ett filter med ganska finmaskigt nät. //Pär

Intressant tråd... Jag har aldrig under min yrkeskarriär varit med om att riktiga rostfria/syrafasta skruvar någonsin korroderat sönder och jag har monterat många, många... Att det kan bli lite "ytrost" är inget ovanligt, speciellt på Japanska "rostfria" skruvar, muttrar och brickor. På 1970- och 1980-talet trodde de Japanska tillverkarna att en förnicklad skruv var rostfri🤔 Sen när Kina började tillverka "rostfria" skruvar, muttrar och brickor i deras favoritlegering "Chinesium" blev det ännu värre😲 Tyvärr har nog de skruvar som levererades med ankarspelet och de skruvar du köpt extra varit falska A4 "Made in PRC" som inte ens uppfyller A2 kvalitet i dagens standard. Sifvert har nog full koll på vad säljer och skulle nog (förhoppningsvis) aldrig köpa en container full med skruv som inte uppfyller kraven för att kallas A4. //Pär

Här kommer två förslag på vettiga ankarhållare med rullar och vippa: https://www.watski.se/ankarhaallare-6-10kg-400mm-114rr https://www.moory.se/p/ankarrulle-nock-vippa-fallbar-320-x-70-mm-for-upp-till-10-kg/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p_-_se_-_shopping_-_seasonal&utm_id=23362050370&gad_source=1&gad_campaignid=23362050370&gbraid=0AAAAAoTWV3DhNxYVVxOoiukryaBUuRJk3&gclid=EAIaIQobChMIkt_X68zjkwMVqGWRBR3gmCRrEAQYBiABEgIwMvD_BwE Denna typ håller ankaret på plats under färd men man måste kolla mått osv. så det passar till det Bruce ankare du har. Ska du demontera ankaret eller lyfta undan det och hänga det i separat hållare under färd så funkar det med en enkel rulle som t.ex den här: https://www.watski.se/ankarrulle-rostfritt-stal-11pkR //Pär

Hej Vad är det för båt? Vilket vatten ligger båten i? Är båten bottenmålad sedan tidigare? Ta gärna bilder.... //Pär

Vad har du för dragg/ankare? Montering på badbryggan eller var? Bara lina, bara kätting eller har du lina med kätting någon meter framför dragg/ankare? Har du möjlighet att ta en bild på hur ditt ankarspel sitter och hur det ser ut i aktern? //Pär

Hänger axeln lös i hylsan på bilden nedan eller sitter den fäst i backslagsflänsen? Hänger den lös är det normalt, de "hänger" den nedåt av sin egentyngd. Sitter den däremot monterad fläns mot fläns så får du justera om motortassarna lite. Lossa axelflänsen från backslagsflänsen och skjut axeln några mm bakåt så den går fritt (släpper) från backslagsflänsen. Därefter ska du centrera propelleraxeln så gott det går, jag brukar göra så här: Jag brukar använda 2–3 träkilar eller liknande för att centrera axeln i stävhylsan. En kil mitt under axeln och en vid vardera sidan av axeln. Därefter justera in motortassarna eller shimsa motorfästena mot bädden om det är stumt monterad motor. Sen får man hålla på att justera, kolla, justera, kolla tills man är nöjd. Vrid axeln ett 1/4 varv i taget under grovjustering... Då kan man ta bort träkilarna och återmontera propelleraxeltätningen och montera ihop flänsarna löst. Sedan finjustera med bladmått. Brukar alltid dubbelkolla finjustering när båten är sjösatt och ev. efterjustera. Max 0,10 mm är godtagbart men det skall helst vara 0,0 mm. Gör för guds skull inte detta om båten ligger i sjön😵 //Pär

Spelar ingen roll vilket fabrikat oljan har till konventionella 2-taktsmotorer bara den är märkt TC-W 3. Har man däremot en direktinsprutad 2-taktare som t.ex. Mercury Optimax/DFI, OMC Ficht/Evinrude E-tech m.fl. måste man använda den speciella oljan tillverkaren rekommenderar då smörjsystemet på dessa motorer skiljer sig avsevärt från andra 2-taktare. Sen skall man aldrig blanda syntetiska 2-takts oljor med mineraloljor. Alltid bra att ha en flaska 2-taktsolja i reserv med sig i båten. Bensinen har jag slangat över i bilen om du har bensindriven bil. Kolla även vilka tändstift som sitter där nu, en del byter ut BUHW-2 på Mercury motorer som har dessa som standard mot vanliga tändstift, det går bra på vissa modeller men de har mycket kortare livslängd och är det dessutom "R" märkta resistorstift bör man byta dessa. //Pär

Slipduk typ "Scotch Brite 3M" eller liknande, kan även funka med fint våtslip. Googla "slipduk" och titta på bilder så ser du, Hornbach brukar sälja BOSCH slipduk styckevis, JULA har 2-pack som är bra. Inga smörjmedel, det skall vara torrt för max friktion eftersom det är en klämkoppling. Däremot skall du smörja axeln med något vid montering av propelleraxeltätningen. Är det "Black Jack" så ska den fyllas med fett. Man mäter med bladmått mellan flänsarna på backslag och axelkoppling. Axeltätning måste vara monterad. Ska se om jag hittar något att länka till med bra bilder. Har du kollat i din instruktionsbok om där finns något? Finns säkert trådar här på MG om detta. //Pär

Starta nya trådar med nya problem... Sen finns det inga "årsmodeller" gällande utombordsmotorer, all information, reservdelar mm. är helt beroende av ett serienummer. Ange alltid fullständig modellbeteckning och serienummer, ta helst en bild på motorns typskylt. Gäller samtliga fabrikat men speciellt Mercury och Mariner. Ditt problem kan vara något av följande enligt beskrivningen du givit: Gammalt bränsle som stått kvar i förgasarna och avlagringar bildats i munstycken och kanaler. Demontera samtliga förgasare och ta isär, rengör allt med bromsrengöringsmedel. Kan kräva ultraljudstvätt om det är riktigt grisigt. Montera ihop förgasarna utan packningsklister, silikon mm, går packningar sönder köp nya... Töm bränsletanken om den innehåller gammalt bränsle, kolla silen i dykröret om det är lös tank. Byt bränslefilter, även fast monterat på båten. Gör en grundinställning av blandningsskruvarna för lågfartssystemet. Skruva in lätt i bottenläge och backa ut samtliga skruvar ca 1,5 varv från bottenläge. Finjusteras med motorn igång på låg tomgång tills motorn går jämt utan ryckningar. Rullen på gaslänkaget får inte ligga emot gaskammen i tomgångsläge. Kolla gnistan på samtliga tändkablar med gnistprovare med ställbart gnistgap, gnistan skall klara att hoppa ca 10–15 mm i fria luften och vara klart blåfärgad. Kontrollera statusen på tändstiften (färg, om de är blöta mm). Vilka tändstift sitter i nu? Har någon varit och "pillat" på justerskruvarna för tändningsinställning, lämna in motorn på verkstad om ni inte vet exakt hur man gör en inställning av tändningen. Det finns ett antal slangar på motorns SB-sida som är ca Ø 4–5 mm, dessa slangar är retursystem för oförbränt bränsle, kolla så att alla sitter på plats och är hela. Finns även några backventiler i detta system, kolla dessa om motorn fortfarande går ojämnt efter ovanstående. Fel i detta system brukar visa sig med dyngsura tändstift på någon cylinder. Kör inte 2-takts utombordsmotorer på E10 (95 oktan), den innehåller alldeles för mycket etanol som drar vatten till sig samt andra tillsatser som orsakar problem i bränslesystemet. Vissa oljebolag värre än andra gällande tillsatser... Kör på 98 oktan, innehåller max 5% etanol samt betydligt mindre annat skit som inte hör hemma i bensin. Använd alltid 2-taktsolja märkt TC-W 3. Tillsatser som skall göra underverk och rengöra bränslesystem förvärrar mer än de gör nytta! //Pär

Man måste även tänka på pumpens maximala sughöjd och uppfordringhöjd. Har pumpen en max sughöjd på 0,5 m och tanken är 0,7 m djup så går det inte så bra. Samma gäller om pumpen bara orkar trycka 1 m men höjden är 1,5 m.

Har du sjösatt eller ska du sjösätta? Det är ju nästan ett helt år till 1/4 2027 och du är väl uppsatt på listan för nästa mättillfälle vinter/vår 26/27 eller? Ska du beställa egen mätning så blir det nog asapissadyrt. Svenska Båtunionen brukar väl anordna mätningar. //Pär

Nej någon "billig" borrmaskinspump kommer inte att fungera då de flesta inte tål diesel. Du får googla "Borrmaskinspump för diesel" och se om du hittar någon men billiga är de nog inte och dessutom kommer din skruvdragare att få jobba ihjäl sig. Finns några 12V pumpar avsedda för diesel som kostar från ca 800 kr och uppåt, googla "12V pump för diesel" så får du fram vad som finns. Sen ska du köpa flera meter slang som tål diesel... Annars ett tips är att ringa till maskinuthyrningsfirmor i din närhet och hör om de har riktiga pumpar du kan hyra istället, kanske billigare än att köpa och aldrig mer använda... //Pär

Delar som t.ex. kulventiler i avzinkningsbeständig/-härdig mässig brukar vara märkta DZR och brukar ha ett vred av stål med vit plast men det kan finnas andra utföranden. Vanliga "billiga" kulventiler med förnicklat hus och handtag i pressad plåt brukar inte vara avzinkningsbeständiga men kan finnas undantag. För andra rördelar som T-rör, D-nipplar, muffar mm. brukar det stå på säljarens hemsida om de är avzinkningsbeständiga/-härdiga eller inte, handlar man i butik eller byggvaruhus får man fråga personalen om märkning saknas. //Pär

Här hittar du metallrördelar (avzinkningbeständig mässing): https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/massingsrordelar/ Har du kollat så att kulventilen är tillverkad i avzinkningsbeständig mässing? Alla delar bör vara av avzinkningsbestänig mässing, annars kan det bli korrosion mellan delarna. Loctite 577 kan rekommenderas istället för linblånor. //Pär

Därför är det bra om man lägger upp bilder så man kan se hur det ser ut. Ingen bild så tänker man värsta scenario med murken plywood bortom all räddning. Ska man byta plywoodskivan (bästa alternativ kanske) så målar man alla ytor förutom de som teakstavarna ska limmas mot. Använd vattenfast lim, inte vanligt vitt "Casco trälim". Många gånger snålas det in på plywoodkvalitet när det gäller fabrikstillverkade snickerier och det finns tyvärr plywood som säljs som "vattenfast" fast den inte är det på samma sätt som riktig WBP.

Ta med hela pumpen till en båtmotorverkstad om du inte förstår så får du hjälp med att få isär pumpen utan att den förstörs mer. Inte värma...

Ja på vissa båtar kan man flytta akterspegelsfästet för styrkabeln uppåt men på vissa går det inte p.g.a att något är i vägen men du får titta in och se efter hur det ser ut. På båtar där man inte kan flytta akterspegelsfästet uppåt är det lämpligt att använda ett motorbrunns fäste som det här: https://www.axmarin.se/Motorbrunnsfaste Finns på fler ställen än exemplet ovan. Fästes i sidoväggen i motorbrunnen där du tänkte sätta en aluminiumplatta för att täcka det gamla hålet. Jag brukar använda motorbrunnsfäste på äldre båtar där motorbrunnen är trång och man t.ex. höjt upp akterspegeln och det inte funkar med tiltrörsmontering eller hydraulstyrning. Ex: https://www.klaravik.se/auktion/produkt/2567099-bat-ockelbo-b16-med-styrpulpet/ Kolla på bilderna i länken ovan, där sitter styrkabeln med ett motorbrunnsfäste, fast man ska vända på skruvarna så skallen hamnar på utsidan😉 Ja det skall vara en viss rörelsemån för styrkabeln, den ledas i kulan i fästet och rör sig då man tiltar/trimmar motorn uppåt/nedåt.