Mercury_44XS

Att skäddan är avkörd en liten bit spelar mindre roll men är hela borta? Som jag förstår är båten trögstyrd i vatten under fart eller är det även på land med styrkabeln ansluten till motorn? Med styrkabeln frånkopplad från motorn skall man kunna snurra ratten mycket lätt, nästan med ett finger. Samma gäller med motorn frånkopplad från styrkabeln, det ska gå lätt... Har du kollat styrväxeln? Det ska inte knaka, gnissla eller gå trögt. Kan sitta en "styrbroms" som på de mindre styrväxlarna brukar vara som en slangklämma som bromsar styraxeln. Kolla mellan ratt och panel. Är kanske inte helt fel att smörja upp hela styrväxeln vilket de flesta brukar glömma... Har du smörjt svivelröret på motorn? Nja, inte direkt men det kan vara flera orsaker till att det går trögt, du har ju en ganska brant vinkel på styrkabeln och kulleden är rostig. Sitter motorn inte korrekt monterad, d.v.s. fel i sidled eller t.o.m. snett så påverkar detta negativt och det går trögt men detta är bara under fart genom vattnet, inte på torra land. Yamaha 70B har ganska stort växelhus med 2.33:1 utväxling och propeller med ca 13 tums diameter, detta ger ett motstånd under vatten och gör att den blir trögstyrd. Sitter motorn inte korrekt monterad, d.v.s. fel i sidled eller t.o.m. snett så påverkar detta negativt. Mät upp hur motorn är monterad i sidled, mät eller flukta in så den inte hänger snett. Ofta ett problem med att motorerna inte monteras korrekt i höjdled och det står stora kaskader åt sidorna och detta påverkar definitivt styrningen negativt. Antiventilationsplattan skall ligga "nollpunkt" d.v.s. jämns med botten i farter upp ca 25–30 knop, i högre farter gäller minst ett hål upp. Med rostfri stålpropeller kan man montera ännu högre. Se bilder nedan: Så här mäter man på ett enkelt sätt med en lodstock eller rak linjal. På bilden ovan är motorn monterad så att antiventilationsplattan är ca 1/2" (12,7 mm) under botten på båten, funkar bra upp till 25 knop. Om du ska byta styrkabel så finns det bara nya styrkablar för tiltrörsmontering och man måste köpa lösa delar (bl.a. ledstycke och monteringsrör samt ev. kulan för akterspegelsfästet) för att bygga om till den gamla typen. Exempel: https://www.watski.se/mekaniska-styrsystem-11Ti3 Finns även hos andra butiker... Tiltrörsmonterad styrkabel är att föredra då styrningen blir mer exakt och utan glapp men på vissa äldre båtar med smala motorbrunnar får man inte fullt utslag då styrkabeln kommer att ta i sidoskotten på motorbrunnen på BB-sidan. //Pär

https://marinepartseurope.com/en/dealer/other/category/marine drives %26 transmissions/product/290a/explodedview/54155279?catalog=7745630&functiongroup=Transmissions&img=52769.png&header=Connecting Components AQ Drive Unit 290A%2C DP290A

Så länge inte slagsidan åt BB ökar behöver du nog inte oroa dig. Gör någon form av markering som syns tydligt så du vet hur vattenlinjen ligger nu på våren och håll koll på om det förändras med tiden. Jag har för mig att polyuretanskum endast finns mellan innerline och ytterskrov på sidorna, inget under durk. Polyuretanskummet är flytelement i båten och skall normalt sett inte absorbera vatten. Kolla efter ev. sprickor i innerline och kolla självlänsens genomföringar, anslutningar och slangar så mycket du kommer åt att se. Det finns fiberoptik man kan köpa som tillbehör till mobiltelefonen om det är svårt att se under durk. //Pär

Åt vilket håll ligger båten snett i vattnet, lutar åt BB, SB, akteröver eller? Sitter det gummiflärpar på utloppen från självlänsen eller är det bara kulventiler? Har du någonsin sett större mängder slagvatten i aktre förvaringsutrymme eller kölskarpen under durk på din båt? Hur mycket lösöre (batterier, reservdunkar, tågvirke mm) har du i aktre förvaringsfacken? Fördelning av lösöre mellan SB och BB sida? Drar båten åt något håll under färd i högre hastighet? Gungar den lateralt i högre hastighet? Mest för kontroll: Sätt en markering i vattenlinjen med någon tejp som sitter kvar och håll koll på denna om vattenlinjen förändras med tiden. Sätt markeringstejp på både BB och SB sida. //Pär

Det är frågan om vad det är för rester. Är det rester av gammal bottenfärg/antifouling måste det nog bort, är det rester av tidigare lager epoxiprimer kan det sitta kvar. Det finns vissa typer av spärrgrund man kan använda, fråga i din båttillbehörsbutik där du köper färgen, de ska kunna svara på såna frågor. Själv tycker jag 80 är i grövsta laget men det är en smaksak och det fäster inte bättre för att du kör men grovt slippapper. Ytan skall mattas ner och sedan tvättas innan du målar på första lagret oavsett om det blir spärrgrund eller en epoxiprimer. Läs anvisningarna för den färg du köpt och följ dessa noga. Underarbetet är det viktigaste när det gäller bottenfärger och primer, tyvärr allt för många som struntar i att kolla upp och läsa instruktioner innan de målar utan målar bara på utav bara den och detta resulterar ofta i färgsläpp i stora flagor som man kan se på många båtar där de målat på mjuk botten färg på en hård eller ännu värre tvärt om. Nej, bottenfärger/antifouling skall enbart förhindra påväxt och det är ditt eget val att skippa bottenfärg/antifouling. Även om du skriver att det är "liten påväxt i våran långa vik" så kan detta variera från år till år. Rätt vad det är så hänger ett skägg av brunalger längs med vattenlinjen och dessa är ganska lätta att avlägsna med en levang eller "skrubbis". Men sedan vad du har längre ner under båten ser du kanske inte utan att bada med cyklop och det är ju inte världens roligaste sysselsättning om det är under +18 grader i vattnet att dyka ner och skrubba botten. Kolla vad det finns för möjligheter till bottentvätt i din närhet om du inte vill måla med bottenfärg/antifouling. Vi får höra med övriga medlemmar vad de har för synpunkter och erfarenheter. //Pär PS. Har du spacklat upp de repor som blev innan när du skrapade? Gällande nya vassa skrapblad: Tänk på att alltid slipa ner hörnen lite grand så det blir en liten, liten radie på hörnen på ett nytt blad. Behöver inte vara så mycket och det lilla kan förhindra förargliga repor i onödan.

Klockrent👍 Spännrem eller snabbstropp runt kanske? //Pär

Sprängskisser från reservdelskataloger kan underlätta många gånger. Tyvärr har Volvo Penta stängt butiken för allmän beskådan men man kan tydligen skapa ett konto som privatperson och sedan logga in med e-post, Google eller Facebook. Här kommer man åt reservdelskataloger med sprängskisser samt litteratur, klicka på länken nedan: https://volvopenta.b2clogin.com/volvopenta.onmicrosoft.com/b2c_1a_defaultsignupsignin_cl_prod/oauth2/v2.0/authorize?client_id=48fc1ac3-b6ac-4381-83a0-c78ac836351b&scope=openid https%3A%2F%2Fvolvopenta.onmicrosoft.com%2FECOM-Backend-Api%2FEComDefaultAccess openid profile offline_access&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.volvopenta.com%2Fshop&client-request-id=77a30f46-3467-43bf-9b11-0cc7e691c702&response_mode=fragment&response_type=code&x-client-SKU=msal.js.browser&x-client-VER=2.38.4&client_info=1&code_challenge=aXfbsIC1SaTV-_zYyE1jJqbD6dMPhA3TBNtK3Q8BvLU&code_challenge_method=S256&nonce=f84526ed-d831-4855-9e70-76d5a40b6c5f&state=eyJpZCI6ImUyNTU4MjNlLWFlOTAtNGYzNS05MmE5LWRlODA5YzJjMjVhOCIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoicmVkaXJlY3QifX0%3D Sedan kan man gå via modell men bäst är att att ange serienummer så kommer man direkt till aktuell motor, drev mm. Finns andra online reservdelskataloger som t.ex. Mega Zip men den är mycket mer rörig än Volvo Pentas redan röriga reservdelskatalog. Här blandas friskt och vissa sidor hör absolut inte till den katalog man är inne i, gäller att vara vaken och medveten om man använder denna: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-stacionarnyh-dvigateley/volvo-penta //Pär

Svenska Kryssarklubben har lagt ut en hel del information för allmän beskådan. Skrolla ner till punkt 3.4 så visas en bild hur det skall se ut. https://sxk.se/vastkustkretsen/artiklar/branslesystem-kap-3-i-sxk-batparm Finns ju betydligt bättre och snyggare avluftningsventiler utan nät och de som inte sticker ut mer än ett par mm. finns hos välsorterade båttillbehörsbutiker. Här några exempel: https://www.seasea.se/produkter/vatten-vvs/dacksforskruvningar-tankventiler/tankventiler Finns även hos andra butiker.... Som vanligt lägger jag till, skippa allt från säljsidor som säljer billiga Kina-kopior som inte är något att hänga i en julgran ens. //Pär

Ja på växelhuset på båtens utsida. Leta efter någon typskylt på övre växelhuset på S-drevet i maskinrummet, där finns all info du behöver. Har du instruktionsböcker till motor och drev? Om inte, ange fullständig modellbeteckning och serienummer på både motor och drev så ska jag kolla om det finns som nedladdning online. //Pär

Ev. vatten samlas längst ner i botten på växelhuset och kommer ut först om du öppnat avtappningspluggen på växelhuset. Suger man upp oljan får man inte ut det som är längst ner utan bara det som är i övre växelhuset. Sitter en avtappningsplugg i framkant på växelhuset men lossa inte den om du inte har en ny packning. Vet du vilket Yanmar SD-drev du har?

Hade du vatten i oljan från drevet, hur såg den ut till färgen? Luktade den surt eller illa?

Var hade du oljeläckage, invändigt i maskinrummet från S-drevet eller var externt läckage så det blev oljefilm på vattnet när du backade? Nej det är inte överflödigt om du inte vet var läckaget kom ifrån, de kan provtrycka och oftast se exakt var det läcker. Bytte du olja i drevet i höstas? //Pär

Monterar du en insatsgänga korrekt enligt instruktionerna så kommer det att fungera normalt. Finns inget behov av varken gänglåsning eller gängtätning... //Pär

Helicoil är ett varumärke men används ofta lite felaktigt som allmän benämning på INSATSGÄNGOR. Typen Helicoil skall mig veterligen iNTE limmas med gänglåsning. Helicoil består av en lös "gängspiral" som påminner lite om en spiralfjäder, använder man gänglåsning så kan denna tränga igenom mellan "sprialerna" och sedan när man drar i skruven, pluggen mm. så dras den nymonterade gänginsatsen sönder och det blir värre än någonsin. Helicoil insatsgänga måste monteras med för ändamålet avsedda verktyg som följer med i satsen och de är självlåsande. Man kan alltså inte köpa en lös insatsgänga och montera denna om man inte har de rätta verktygen. Helicoil ser ut så här: https://helicoiltools.com/wp-content/uploads/2025/02/HeliCoil-After-Market-Kit.pdf Andra typer som t.ex. Time Sert är också självlåsande och gänglåsning är inte nödvändigt. https://www.timesert.com Även här gäller det att använda de verktyg som följer med i satsen. Sedan finns det en uppsjö av kopior av dessa gänginsatser och de behöver inte nödvändigtvis vara sämre än originalet för det men man ska INTE köpa billiga Kina-kopior på Amazon, TEMU, Alibaba eller vad de nu heter. Säkerställ dock att den insatsgänga man köper kan användas mot aluminium, finns vissa som har en kopparbeläggning och denna typ får under inga som helst premisser användas på en utombordsmotor. VIKTIGT: Läs instruktionerna som följer med insatsgängan oavsett typ eller fabrikat, hoppa inte över instruktionerna! Jag hade definitivt INTE limmat själva avtappningspluggen för motoroljan med gänglåsning. Skulle det mot förmodan hända något med motorn som innebär att motorblocket behöver skiljas från riggen, måste kanske oljepluggen demonteras för att detta ska gå att utföra utan problem. En fastlimmad oljeplugg kan innebära en kraftigt ökad reparationskostnad jämfört med om den inte är limmad. Allmänna problem med gängskärning på oljepluggar (både motor och växelhus) på utombordare: Som lekman drar man ofta åt skruven alldeles för hårt. Det behövs inte dras åt med långa dragskaft, förlängningar mm. och man skall definitivt INTE använda mutterdragare. Normalt skall dessa dras med momentnyckel och läs instruktionsboken, där finns åtdragningsmoment angivet. Har ni ingen instruktionsbok (vilket är tyvärr är alldeles för vanligt) skaffa en via er närmsta ÅF eller ring en auktoriserad verkstad för det märke man har på sin 4-takts utombordare och fråga efter åtdragningsmoment. Men dra aldrig mer än vad som är nödvändigt. Använd inte någon form av kiselfett, kopparfett, tätningsmedel eller gänglåsning på oljepluggen. Montera för oljepluggen hand och det ska gå lätt att skruva in oljepluggen för hand till bottenläge, dra sedan åt till rekommenderat åtdragningsmoment. Se instruktionsbok eller servicemanual, åtdragningsmoment varierar mellan olika motorstorlekar och fabrikat. Kontakta er märkesverkstad så kan de säkert ge korrekt åtdragningsmoment. VIKTIGT: Byt oljepluggspackning varje gång! Tilta alltid upp motorn fullt ur vattnet när båten ligger förtöjd vid sin båtplats, detta minskar risken för ev. korrosion mellan oljesumpen (aluminium) och oljepluggen (rostfritt stål). Enda undantag för att inte tilta upp motorn är om det föreligger risk för frost. //Pär

Vadär syftet med denna belysning? Är det tänkt som färdbelysning som i en personbil hade jag tänkt om. En fast framåtriktad LED-ramp som är tänd under gång är inte inte olagligt (tror jag) men inte speciellt lämpligt varken för dig själv eller mötande båtar. Det är stor risk att du bländar mötande båtar samtidigt som du stör ditt eget mörkerseende och du kan faktiskt blända dig själv när ljuset träffar vattenytan eller främre däck/valback. Rörligt sökarljus är mer lämpligt men bara i låg hastighet och för att belysa prickar i farled eller bränningar, kobbar och skär, man får aldrig belysa en mötande båt. Har man strålkastare/LED-ramp riktad framåt och släcker/bländar av blir det samma effekt som om man kör bil i mörker med helljus samt extraljus tända och släcker allt belysning vid ett möte. Prova inte detta i bilen... //Pär

Roderbeslaget och skruvarna ser ut att vara av rostfritt stål men det finns olika legeringar, syrafasta som (t.ex. SS 2343, A4) och austenitiska som (t.ex 18/8, A2). Om roderbeslaget är SS2343 men skruvarna är 18/8 kan det bildas lite, lite rost (korrosion) men detta är ofta bara ytligt och inget som kommer att rosta sönder på ett bra tag iaf. Vill du så kan du kolla med en magnet, syrafasta är omagnetiska medan austenistiska är svagt magnetiska. Så jag hade låtit det vara om inte magneten fäster rejält, då bör du kolla så att skruvarna inte är av sämre kvalitet än 18/8 (A2). Tyvärr finns det vissa skruvar som kan vara märkta A2 men uppfyller inte riktigt kraven för detta som är "Made in PRC" och tillverkade av "Chinesium". Googla chinesium så får du förklaring på det uttrycket😉 //Pär

Har ju funnits bottenfärger i den gröna kulören men svårt att avgöra på en beskrivning och bilder. Testa med lite aceton på en trasa, färgar det av sig och löses upp= bottenfärg. Ytterst liten reaktion eller ingen alls= någon form av epoxiprimer alt. topcoat. //Pär

Så här har jag monterat ett antal länspumpar i båtar med djup och smal kölskarp/kölsvin: Fäststaget kan antingen gå vertikalt och fästas under durk eller lateralt och fästas i ett intilliggande skott. Pumpen bör ha inbyggd nivåvakt men har man lös nivåvakt kan den även monteras i samma fäststag eller i ett intilliggande skott, bara att tänka utanför boxen och ofta kommer man på en lösning. En klar fördel om pumpen har ett utlopp uppåt eller ett vinklat utlopp som kan anpassas efter hur man vill dra slangen. Fäststaget gör man själv i rostfritt syrafast (A4) stål om man vill ha maximal livslängd på detta men man kan även använda plastmaterial. Pumpen fäster man med slangklämmor i fäststaget. Här ett förslag på en pump med inbyggd nivåvakt som passar i båtar med djup/smal kölskarp/kölsvin: https://www.watski.se/whale-lanspump-med-inbyggd-nivavakt-115JJ Finns även fler liknande utföranden och på andra inköpsställen😉 Eller gör du som @Georg_Ohm föreslog med en elektrisk membranpump men då får man installera en separat nivåvakt om man inte vill köra helt manuellt (vilket är dumt). Här finns några alternativ: https://www.marinsystem.se/sv/motor-tillbehor/pumpar/elektriska-membranlanspumpar //Pär

0P066382= 2 / 2.5 / 3.3 hk Någon siffra fel? Visserligen 1:a april idag😉 Nej sitter ingen sprint genom axeln vad jag vet, har aldrig sett någon iaf om det gäller den med reservdelsnummer 50-66015 2. Men ta en bild på startmotorn...

Startmotor 50-66015-2? Optimax/DFI använder inte den startmotorn, den hör hemma på äldre konventionella 2-T Mercury 75–115. här t.ex. https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/75-3-cyl/0c222000-thru-0d283221-usa/starter-motor-bosch Skall vara denna: https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/90-dfi-3-cyl15l/0t980000-thru-1b226999-usa/starter-motor Detta är till en Optimax 75–115 (gen I) eftersom jag inte har motorns serienummer, så detta är kanske inte heller rätt. Men startmotorerna till Optimax/DFI ser ungefär lika ut, används även på Verado. Alla reservdelskataloger för Mercury går efter serienummer, inte årsmodell Så tyvärr har du fel startmotor på din Optimax eller är det en vanlig 90 hk 2-takt du har?

Brukar fungera om man håller emot på drevet med polygrip/rörtång och kolla vilket håll gängorna går på. På vissa måste man demontera hela startmotorn och sätta upp armaturen i ett skruvstycke. Vad är det för motor? Modellbeteckning och serienummer, så kan jag länka till rätt reservdelskatalog. //Pär

Ja det stämmer, Sjöjeep tillverkade aluminiumbåtar. Har du fler bilder på båten? Gärna från flera vinklar. Längd, bredd mm. Har den ingen typskylt? //Pär

Jo du är inne på rätt spår... Under alla lager med bottenfärg skall det egentligen se ut som på friborden, en blank och hård yta= Gelcoat Ser du glasfiber eller känner med fingertoppen så är gelcoatskitet borta på det stället. På de ställen där du ser/känner glasfiber, slipar du rent från bottenfärg på en yta som är ca dubbelt så stor som själva skadan. Sedan kan du dammsuga och tvätta med aceton innan du lagar skadan. Lagning gör du enklast med gelcoatspackel som du lägger på och låter härda, titta på förpackningen angående öppentider, härdningstider och mängden härdare samt vilken lägsta temperatur det kan användas. Oftast +15 grader. När gelcoatspacklet härdat så tvättar du med aceton och sedan slipar jämnt med fint torrslippapper och upprepar spackling vid behov. Sök på MG eller din sökmotor på gelcoatskador, gelcoatsläpp, laga gelcoat mm. och titta på bilder så ser du hur det kan se ut. Finns ett antal trådar här på MG om just detta. När du gjort dina ev. lagningar så kan du grunda med valfri primer/epoxiprimer men det kan vara så att vissa epoxiprimer inte går ihop med tidigare lager av bottenfärg, så måla inte på bottenfärgen med primer utan att testa först. Finns även olika typer/fabrikat av spärrgrund som gör att man kan måla över gammal bottenfärg med en ny typ av bottenfärg. //Pär

Svårt att se på bilden men jag ser att det är många, många lager bottenfärg av olika kulör och säkert olika typ. Är du nere på gelcoaten? Ser du glasfiber någonstans? //Pär

Vet inte vad det var för sökresultat ovan, kan det vara den j...a AI🤣 I stort sett rätt men aluminiumanoder har inte längre livslängd än zink, vet inte riktigt vad som menas med det utlåtandet🤔 Anoder skall förbrukas och gör de det så fungerar det som det skall. Tyvärr allt för många som målar och t.o.m. spacklar sina anoder och då gör de ingen nytta alls. Utombordare bör man fälla upp helt ur vatten då de inte används Undantaget är om det föreligger risk för frost, då rinner ev. vatten ur motorns kylkanaler och man förhindrar frostsprängning. //Pär