Mercury_44XS

Hej Alltid svårt att se på bilder men jag tycker det ser ut som du har massor av både vertikala och horisontella småsprickor från slaget och en bit upp på fribordet, se min markering på bilden. Börja med att slipa helt rent från gammal bottenfärg på området på BB-sidan som visas på bilden. Slipa försiktigt, ett lager bottenfärg i taget tills du kommer ner till gelcoaten. Slipa inte bort gelcoaten. Excenterslipmaskin ø125 mm och helst med utsug kopplat till en grovdammsugare. Skyddsutrustning på när du slipar... Ta en ny bild så man kan se om det är sprickor i underliggande lager av bottenfärg eller det är sprickor i gelcoaten. Gelcoat är det lager av färgad polyester som ligger ytterst i laminatet och som skyddar laminatet samt gör laminatet "vattentätt". Är det skador i gelcoatlagret sipprar vatten sakta men säkert in i laminatet som suger åt sig vatten via kapillärverkan upp i glasfibertrådarna som ligger kors och tvärs i polyestern. Varken gelcoat eller polyester suger åt sig vatten men det gör glasfibern. Leta även efter tecken på "ful-lagningar" under vattenlinjen på din båt som är gjorda med vanligt bilspackel eller liknande och som inte täckts med topcoat efter lagningen utförts. Tyvärr ganska vanligt att båtar i glasfiberarmerad polyester (GAP) lagas på detta sätt. På din nedre bild ser det riktigt grisigt ut och kan vara tecken på osmosis (böldpest) som uppstår då vatten tränger in i laminatet. Ta fler bilder och så tydliga bilder som möjligt när du slipat rent från gammal bottenfärg. Mvh Pär

Jo det gör jag iaf men bor inte på västkusten, så lite svårt att tipsa men förhoppningsvis finns andra här som kan komma med konkreta tips. Som nybörjare kan man börja runt 0,25–0,30 mm, inte mycket tjockare, linorna idag är betydligt mer hållfasta än vad de var på 1960-/70-talet. Förr klarade en 0,30 mm lina kanske 3–4 kg medan en modern monofil nylonlina på 0,25 brukar klara ca 5–6 kg utan problem. Ju tjockare lina desto sämre räckvidd (kastlängd) samt att linan är styvare och syns mer i vattnet. När man blivit varm i kläderna kan man gå ner lite i tjocklek. Brukar stå på kartongen till rullen vilka dimensioner som rekommenderas och hur många meter lina som spolen rymmer. Se om du kan hitta en haspelrulle som har utbytbar spole, då kan man ha två olika dimensioner och byta mellan. Knutarna är viktiga och det är ofta knutarna som går upp eller brister. Här kommer en länk med tips på knutar och instruktioner steg för steg: https://profish.se/fiskeknut/ Börja träna på knutarna hemma med ett tunt snöre eller liknande men det är avsevärd skillnad att slå knutarna på ett snöre och nylonlina. Gällande drag så brukar inte fiskarna bry sig om om draget kostar 20 kr eller 100 kr, så börja med att köpa ett billigt sortiment med lättkastade kustbeten som är anpassade efter spöts viktklass. Wobbler är svårt att kasta med för nybörjare men finns vissa typer av wobblers som är mer lättkastade men om ni handlar i en butik så kan personalen detta. Mörka färger på draget om det är solsken och ljusa färger om det är mulet. Har ni havsöring i närheten så är det gult/rött, gult/grönt eller kombo av dessa tre färger, på något sätt blir öringar attraherade eller förbannade på dessa färger och jag har tagit de flesta av mina öringar på dessa färger. Helst pålandsvind och solsken på våren (mars–maj), då brukar de vara aktiva och jagar på långgrunda blandbottnar med sand, grus och sten. Efter midsommar börjar de söka sig till åmynningen på den å de kommer ifrån och senare fram mot hösten går de upp för att leka. Jo det funkar men inte riktigt optimalt om du sätter en spinnrulle/multirulle på ett haspelspö. På ett haspelspö är ringarna i olika storlek och större närmast rullen för att sedan stegvis minska ner till toppöglan. Köp gärna en spötub som spöt förvaras i under transport, så slipper man missöden och brutna spötoppar. Håv är bra att ha och gärna teleskopskaft. Här finns ganska mycket info: https://www.fiskejournalen.se/guider/nyborjare Har du inget eget kastspö så köp ett till dig själv också så kan ni fiska tillsammans. Skitfiske på er😉 //Pär

Ja det ligger lite i det, Östersjön är ganska övergödd på vissa ställen men på vissa ställen finns det fortfarande liv i Östersjön. När jag var barn upp till tidiga tonåren (1960-/70 tal) fanns det gott om abborre i södra Östersjön och det fanns inga förbud mot varken det ena eller andra och vattnet var ofta klart så man kunde se botten ner till 10–12 meter med vattenkikare och säkert 6–7 meter utan under gynnsamma förhållanden. När jag var med morfar och fiskade (yrkesfiskare) så kunde vi få upp emot 50–60 abborrar på tjufemhundra ålakrok om de var stuckna med levande tobis. Det var var inga småabborrar heller, genomsnittsvikten låg på ca 1,5 kg och de största upp mot 2–2,5 kg, de hade magarna fulla av tobis, skarpsill och småsill. Minst lika många ålar och det var inga småsnurringar, de var minst lika tjocka som en tom toarulle och en del t.o.m. som en snusdosa. Den största ål jag sett var ca 2 m lång och ca 100–120 mm i diameter men detta är ett minne blott, den var nästan lika stor som "Hornålen" i Bombi-Bitt😉 Förr kunde man även få makrill i södra Östersjön och upp i Hanöbukten men det är länge sedan nu. Men senare i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet gick det sakta utför, algblommningarna blev kraftigare och även bottenvegetationen förändrades. Ålgräset började sakta försvinna och ersattes av grönslick och annat skit som ströp ålagräset och spred sig t.o.m. ut på reven som tidigare varit bevuxna med riktig blåstång. De sista ålarna jag fiskade med storhomma var i mitten av 1990-talet och det var inte många jag fick på en säsong, sedan dess har mina hommor legat på land. https://sv.wikipedia.org/wiki/Homma I mitten av 1990-talet satte far och jag 3 sillgarn i hopp om att få lite färsk sill att steka men tji fick vi, garnen var överbelamrade av gulgrönbrunt slem som luktade något fruktansvärt illa. När vi kom iland stod halva byn på kajen och väntade på att få köpa några kast sill men de gick ganska snabbt när de kände doften. Vi var tvungna att lägga dom i blöt med tvättmedel och ta till högtryckstvätten för att få dom rena. Luktade ve och fan i garnhaven en hel vecka🤢 Ålen är inte utfiskad med rovfiske, de små ålarna som skall upp i bäckar och åar kommer inte längre än till första kraftstationen. De stora fullvuxna ålarna som skall till Sargassohavet för att leka, fastnar i rensgaller vid kraftstationerna och kläms ihjäl. https://www.svtplay.se/video/KLZWMmJ/fiskarnas-rike/2-sjon?video=visa&position=146 Ca 23 min in i filmen börjar det om ålen. Titta gärna på hela serien på SVT play, bra jobbat Martin👍 Man kan ju undra över vad övergödningen verkligen beror på, avloppsvatten från reningsverken har ju blivit renare, industrin och jordbruket har stora krav på sig att inte släppa ut för mycket. Förhoppningsvis är läget lite bättre på västkusten😇

Börja med ett komplett set t.ex. https://www.xxl.se/abu-garcia-abumaticset-expert-6-fiskeset/p/1037497_1_Style?msclkid=c9d6e320562512c542c38a8927cf7ea8&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=08%3A SE | Catch all (Old GMC)&utm_term=2329315384779031&utm_content=Fishing&gclid=c9d6e320562512c542c38a8927cf7ea8&gclsrc=3p.ds&gad_source=7&gad_campaignid=22829071408 eller https://www.xxl.se/abu-garcia-cardinal-combo-perfect-10-35g-haspelset/p/1111872_1_Style Bara exempel, finns på fler ställen än ovan... Spinnrullen är ganska lätt att hantera och lära sig kasta med, spöt i kanske kortaste laget och man kommer inte så långt men ibland står fisk närmre än man tror. Haspeln är lite mer avancerad att lära sig men en halvtimme torrträning på gräsmattan eller närmsta park med ett drag utan krok eller en dubb sen börjar det lossna. Betydligt längre kastlängder än med spinnrullen. Kanske svårt att hantera för en nybörjare då rullen sitter på undersidan av spöt. En spölängd på mellan 7 och 8 fot (2,10 –2,4 m) är lagom att börja med, 6 fot (1,8 m) tycker jag är lite kort. Köp inte det allra billigaste och inte för dyrt heller. De flesta sportfiskebutiker brukar ha kunnig personal som vet vad du ska köpa. Jag fick mitt första egna spö och rulle när jag fyllde 7 år, rullen var en ABU 444 haspelrulle och ett 8 fots spö som jag tog många abborrar, gäddor, horngäddor och havsöringar med innan det var dags att byta upp sig efter 2 år. Fast jag hade använt fars spö och Ambassadeurrulle ett tag så jag var ju ingen nybörjare. Cyklade iväg direkt så fort jag fått setet till nabben och och ställde mig på några stenar. Kastade ett kast med en 18 gr Mörrumsspinnare, pang sa det och en gädda högg direkt så fort draget landat i vattnet. Ingen håv, ingen gaff utan fick gå i med byxor och trätollorna och landa gäddan. Cyklade hem med en 3 kg gädda i ena handen och spöt i den andra på en cykel med högt Easy Rider styre, var lite svårt att koncentrera sig på småstigarna. Jag skulle ju bara provkasta🤣 //Pär

Jag mitt ålarens kollade inte på lastvikten på de trailrar du lagt upp i tråden men nu såg jag. Jag går alltid efter lastvikt, d.v.s. hur mycket båt med motor och tillbehör väger. Den första du lagt upp Respo, klarar med nöd och näppe en RYDS Camping med motor och tillbehör då den har en max last på 890 kg och max båtlängd på 5,60 m. Den andra Neptun har lite mer marginal och klarar 1030 kg och max längd på 6,0 m. Gällande TK vet jag inte vilken du kollat på där men du bör minst välja 1250 modellen som har en lastvikt på 960 kg. Sen är det bra om man kolla på hur det ser ut i verkligheten innan man köper, hur rullar och hjul sitter samt justeringsmöjligheter. Dessutom är det ganska stor skillnad på vischarna mellan olika fabrikat. Har själv haft 2 Brenderup trailrar, en lite mindre som lastade 750 kg och en större som tog 1500 kg lastvikt. Mycket nöjd med dessa och det var inte mycket som behövde justeras mellan olika båtar och inte mycket som gick sönder utan mest normalt slitage. Hade dom i firman men var så dum att jag hyrde ut dessa till "kreti och pleti" och fick ofta tillbaka heldränkta trailrar där de backat ner i vattnet tills båten började flyta och utan att ta bort ljusrampen sen när de kom tillbaka och ställde trailern drog de handbromsen. Stödhjulet fram fick man byta en gång i veckan under högsäsong för det hade ju de alltid glömt att hissa upp.

Hej TK-Trailer är ett gammalt och välkänt fabrikat, de båda andra hör jag inte ens hört talas om. Respo verkar vara från Littauen eller har sitt huvudkontor där iaf. sen var de är tillverkade kan man undra. Neptun har en "Svensk" hemsida men hittar inget om var de är tillverkade. Ser ut som en kopia av en gammal Brenderup trailer... För de priserna lär det vara "långtbortistan" eller något annat låglöneland och kvalitén kan ju vara hur urusel som helst. Komponenterna på de billiga trailerna lär ju komma från Kina, annars skulle de aldrig kunna hålla de låga priserna. Skulle något gå sönder inom "garantitiden" och du behöver delar och du får vänta allt från några veckor upp till fler månader innan delarna kommer. Man får den kvalitet man betalar för... Jag hade kollat begagnatmarknaden först, kan finnas fina exemplar där någon kanske köpt fel trailer eller större båt med ny trailer. Behöver du verkligen så stor trailer? Vad väger en RYDS Camping? Enligt uppgifter jag har så väger en 560HT (nyare namn) ca 625 kg utan motor. Lägg till en motor på 120 kg och lite extra utrustning 150 kg så är vi uppe i 895 kg. Så en 1000 kg borde räcka... Fast om något år kanske du skall byta upp dig till en större båt och då kan det ju vara idé att satsa på en 1300 kg trailer. //Pär

Ja det finns ju billigare färger men kolla vad de innehåller så det inte är vattenbaserat mög. Motip brukar annars vara bra, Hagmans har varit hyfsat bra men inte köpt på länge. Är det en Solas Amita propeller? Den finns i både blank och någon halvblank/sidenmatt svart. Ska du lacka hela propellern så matta ner allt med fint slippapper för det kan vara brännlackerat och du behöver bara grunda där det är bar aluminium.

Du får felkod 021 skriver du, det är kortslutet glödstift, överbelastat glödstift eller kortslutning till jord. Ser även på filmsnutten att inställd temperatur ändras snabbt. Har du kollat flamvakten/överhettningsvakten? Har du avgasslangen monterad vid provkörning? Vet inte om du har dessa men bifogar länkar om det är någon annan som behöver: https://www.scribd.com/document/486043625/Eberspacher-Airtronic-D4-Fault-Codes https://www.butlertechnik.com/downloads/cms/7302/eberspacher-espar-airtronic-d4-workshop-repair-troubleshooting-manual.pdf //Pär

Är det Suzuki du har? Kolla vad din närmsta ÅF har. Jag använder alltid Mercury Marine Light Gray Primer 8M0185748 och Mercury EDP Propeller 80287850, de sitter bra och finns hos lokala Mercury ÅF samt Marinshopen, Marindepån m.fl. Annars går det bra med vad som helst så länge grundfärgen är metallfri och inte är s.k. "rostskyddsprimer" med zink och annat. Använd inte vattenbaserade sprayfärger eller det billigaste du hittar, de sitter inte kvar. Börja med att tvätta rent med bromsrengöringsspray och slipa vid behov med fint slippapper/våtslip. //Pär

Vad är facebook?

Hej Det är samma växelhus till Evinrude/Johnson 20–25–30 hk från 85 till ca 2005 med vissa mindre förändringar. OMC gick i konkurs i december 2000 och såldes till Bombardier BRP, tror denna motor med 521 cc låg i produktion fram till 2005 men såldes nog inte på alla marknader. Det behöver inte tvunget vara till en motor med kort rigg om din drivaxel är oskadad, efter man demonterat vattenpumpen är det bara att dra drivaxeln rakt uppåt och byta. Enklaste sättet är att ringa runt till verkstäder som fortfarande skruvar med OMC/BRP utombordare, om inget annat så kanske de har tips på var du kan hitta. Det finns kanske någon här som har en Evinrude eller Johnson 20–30 hk stående med skuren motor. Kan finnas på eBay, kanske Blocket men de har ju tappat totalt sedan de byggde om... Vill du söka på internet så skriv: OMC 434763 434763 är OMCs gamla reservdelsnummer för komplett växelhus. Kan vara nummerändrat men det är bara mindre förändringar. Vad har hänt med ditt växelhus? //Pär

Kan du inte "vässa" klorna på den avdragaren du köpt? De är lite ojämna på ovansidan så en vass flat fil eller smärgelduk på en flat fil. Sen kan du prova med att sätta en eller två slangklämmor runt hylsan så får nog avdragarklorna bättre grepp. Sätt slangklämman/-orna precis ovanför den lilla recessen på hylsan och dra åt utav h....e och sedan en slangklämma runt de båda armarna som spänner ihop dessa. Förstår du hur jag menar? //Pär

Nej jag har inte varit på "studiebesök" i Kina men har sett mycket som tillverkats i Kina och det mesta som är "billigt" har urusel kvalitet. Håller med om det men tror vi pratar om olika saker, med försvinna menar jag inte att anoden förbrukas på normalt sätt utan helt enkelt lossnar eller faller av. Normalt sett brukar de flesta anoder sitta kvar en säsong (original) och skall förbrukas men om den är totalt förbrukad eller försvunnen (fallit av) efter halva säsongen då är det något som är galet. Många har så dåliga skruvar och en del anoder har förbrukats just där skruven suttit, har varit med om detta flera gånger då kunder uppgett att det plötsligt börjat skramla p.g.a. lösa axelanoder. Har haft kunder som köpt billiga anoder på "postorder" till sitt Mercruiser drev p.g.a. att de tycker original är för dyra. Tyvärr har dessa fått bita i det sura äpplet då de billiga anoderna varit helt förbrukade eller fallit av (endast skruvarna sitter kvar) redan efter en halv säsong. Vissa har fått tvärt om, inte ett spår på anoderna att de offrat sig alls. Nej vi pratar nog inte om samma sak men billigt är enligt mitt tycke oftast inte bra. Det är inte meningen att en offeranod skall ätas upp snabbt eller försvinna p.g.a. att skruvarna inte håller måttet och det är absolut inte meningen att den skall vara helt opåverkad heller efter en säsong. Men det är ju upp till var och en att köpa var man vill, sen får ju tiden utvisa om det var bra eller inte. //Pär

Nej du Ingemar E, definitivt inget tyckande, inga myter från min sida utan ren erfarenhet med +40 år i branschen. Men kanske ett varningen ord och ingen "skrämselpropaganda", den matas folk med dagligen ändå. Jag tycker det är helt onödigt att köpa billigt Kina-skit, de har ju noll koll på vad de smälter ner och det skall ju användas till offeranoder som skall skydda andra metaller. De tror ofta att de smält ner t.ex. ren aluminium men det är alla olika legeringar som blandas i en enda stor degel och som sedan blir till deras favoritlegering Chinesium som är sämre än sämst. När man åkte till skrothandlaren förr i världen och skulle lämna aluminiumskrot var det mycket noga hur det var sorterat och man fick betalt därefter. Bäst betalt fick man för riktigt hållbara legeringar som t.ex. XK360 som endast Mercury använde, sämst fick man för de Japanska "aluminiumlegeringarna" som enligt skrothandlaren inte var värt namnet aluminium. Detta syntes också på de Japanska motorerna som ofta var helt sönderkorroderade och mindre skruvar brast tvärt bara man satte nyckeln över skallen och började lossa, större skruvar fick man borra ut. Strax efter millenieskiftet började de Japanska tillverkarna få bättre legeringar men de är långt ifrån de Amerikanska. I dag kommer det kringresande skrothandlare som inte har en susning om vad det är för metall och blandar friskt, dessutom betalar de inget eller ytterst lite för skrotet. Men de verkar vara speciellt intresserade av koppar, aluminium och zink. Nej de smälter inte ner ren koppar eller järn i zinkanoder men det är kanske inte 100% ren zink utan vissa legeringar som kan innehålla koppar och/eller järn och inte borde användas till just offeranoder. De billiga zinkanoder som erbjuds på billighetsvaruhusen och som till största del är tillverkade i Kina där de har noll koll på vad det skall användas till. Skruvar som ingår i anodsatsen klarar inte ens kvalitetskraven för skruvar enligt lägsta klassning och knappt avsedda för inomhusbruk. Det är betydligt värre med aluminiumanoder än med zinkanoder, det är mycket viktigt att det inte är blandade legeringar som de smält ner och de billiga anoderna kommer ju från ställen där de har noll koll på vad de smälter ner. Finns många aluminiumlegeringar som har relativt höga halter koppar och järn, används dessa som råmaterial till offeranoder så blir det inte alls bra. Speciellt känsligt är det om man ligger i åar eller åmynningar, vad detta beror på vet jag inte riktigt men tror att det har med läckage från jordbruket och industrier samt dagvatten och kanske t.o.m. avlopp. Har sett billiga anoder som försvunnit fortare än kvickt efter det att båtarna sjösatts och vissa som suttit kvar har t.o.m. haft "rostfläckar". Men det är upp till var och en att köpa vad de vill... //Pär

Va? Tar hamnen ut en extra avgift för att ni slipar och målar? Även om ni tar hand om all skit själv och städar upp efter er? Verkar lite vrickat...

Är det ytligt jordslag så räcker det att tvätta med ättika och sedan såpa och vatten. Kan du lägga upp en bild? //Pär

Nej, det var dålig upplösing på förra bilden men du kan väl kolla ändå om du ska slipa så det inte är djupt. Ser ut som spackel på BB-sidan (bilden ovan) förra bilden visade SB-sida. Kan ju vara en gammal skada från en grundstötning som någon förre ägare lagat med spackel. //Pär

Har sett vissa fällbara Delta/plogankare men frågan är vad man vinner på det, leden i ett fällbart ankare är ju den svagaste länken. Satsa istället på en vettig hållare där det sitter tryggt och åtkomligt. Hittade lite nyttig info: https://www.seasea.se/ankarguiden https://www.moory.se/svar/vilken-typ-av-ankare-ska-jag-ha/ De lokala båttillbehörsbutikerna ska veta och kunna rekommendera lämplig utrustning. Stöd era lokala handlare...

Hej @Barkis2025 Gick tillbaka till din gamla tråd och såg hur din båt ser ut: https://www.maringuiden.se/forum/topic/110185-söker-märke-på-en-plast-eka-70-tal/?tab=comments#comment-851744 Mycket troligt att det kan vara en Ryds 1001 Attack och vi pratar 1960-tal. Samma skrov som Ryds 1000 Sportbåten. Men Ryds 1001 Attack hade en innerline i glasfiberarmerad polyester från fabrik, så din båt kan vara en kopia eller har någon ryckt loss innerlinen av någon anledning. Ganska vanligt på den tiden att båtar användes som plugg och en ny form gjordes på pluggen med kanske lite modifiering så att ursprunglig tillverkare skulle få svårt att bevisa att det var en kopia. Ryds 1001 Attack och Ryds 1000 Sportbåten hade måtten 4,00 x 1,60. Kommer inte ihåg när den gick ur produktion men kanske någon annan som vet. //Pär

Rester av havstulpaner tar du bort med citronsyra eller oxalsyra, alternativt dyra specialmedel. Blanda till gelé och pensla på, låt verka en stund (man brukar se när de är upplösta) och spola/skölj med vatten. Efterbearbeta med slipduk s.k. "Scotch brite duk", Jula har en som är bra men den är ganska tjock och styv till en början. https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tillbehor-till-elverktyg/slippapper/handslippapper/slipduk-020403/ Originalet är tunnare och mer medgörlig. Hornbach brukar ha BOSCH som man kan köpa styckevis, kolla i ditt närmsta varuhus. https://www.hornbach.se/s/slipduk Hittade ett nytt anti-havstulpanmedel nyligen som jag länkade till i en annan tråd här på MG. https://www.svb24.com/en/yachticon-anti-barnacle-grease-spray.html Tråden: https://www.maringuiden.se/forum/topic/111385-slippa-havstulpaner-på-utombordare/ Har inte själv testat och vet inte om det går att köpa i Sverige, kanske någon annan som vet mer och kanske t.o.m. testat? En blankpolerad propeller är också bra men det måste man göra om varje år. Sliptrissan du länkat till och skall användas på en skruvdragare, nja det räcker nog inte långt. Tar för lång tid, maskinen är för svag och äter batterier på nolltid. Bättre att hyra en Festool eller liknande maskin med utsug som ansluts till en grovdammsugare med HEPA filter, det dammar och ryker något enormt men med utsug slipper du skita ner halva hamnplanen. Kolla med maskinuthyrningsfirmor i närområdet. Givetvis ska du ha skyddsutrustning, heltäckande overall, andningsmask (inte munskydd) samt ögonskydd/visir och handskar. Kölen har rostfläckar lite överallt och vill du ha bort allt detta och minska framtida rostangrepp så är det blästring som gäller, annars gör rent så gott det går med vinkelslip och fiberrondell eller lamellrondell. Ev. kan man hyra en kompressor och en punktbläster, går ganska snabbt och är väldigt nemt. Tänk bara på att byta det blästermedel som samlas i påsen ofta då det ganska snabbt blir slitet och smutsigt. Måla kölen med VC TAR eller liknande tjärepoxi, skippa rostskyddsfärg som brukar släppa eftersom de färger som finns idag för konsument är värdelösa jämfört med riktig rostskyddsfärg som konsumenter inte får köpa. Men det måste vara fritt från rost (så gott det går) och fukt när du målar. Du har en spricka i roderbladet där hjärtstocken är infäst, kolla upp detta och laga vid behov, se bilden nedan. Anlita en fackman om du känner dig osäker. Angående dina offeranoder så kan du kanske använda aluminiumanoder eftersom du skriver att du ligger i bräckt vatten och där ligger väl båten mesta tiden. Vet inte hur pass strömt vatten det är där du ligger det kan också påverka. I vissa fall kan zinkanoder bli katod och det kan vara så eftersom du tappat din axelanod då skruvarna rostat sönder. Hör med dina grannar i hamnen vad de har eller om det är någon annan här på MG som ligger i samma område. Köp inga billiga offeranoder iaf då dessa oftast är nedsmält skrot kan innehålla både järn och koppar och skruvarna/muttrarna är av urusel kvalitet och kanske tillverkade av Chinesium🤔 //Pär

Hej Kan du lägga upp bilderna på vanligt sätt, alla kan inte se bilderna från Google drive. //Pär

Det är helt och hållet beroende av båttyp, LÖA, bredd, vikt, storlek på hytt/överbyggnad. Dessutom är det lite beroende på bottentyp vilken dragg/ankare man ska välja men på vissa ställen kan botten variera ganska kraftigt mellan två vikar eller två öar. Vanliga fällbara draggar med fyra flyn brukar funka på de flesta bottnar men om den är för liten så greppar de dåligt på ren sand eller grusbotten samt lerbottnar. Du skriver ju "högst tillfällig förankring" och då räcker det med en dragg om den har rätt storlek till båten. Är det stenbotten med olika stora stenar så kan draggar fastna rejält och då kan det vara bra om draggen har ett fästöra för en schackel och "räddningslina" så man kan dra den bakåt. Bruce-ankaret (Trifoil) är väl ganska allround och på de flesta brukar det sitta ett fästöra för en schackel och "räddningslina" så man kan dra ankaret baklänges om det satt sig hårt. En bit kraftig galvad eller rostfri kätting är inte helt fel mellan dragg/ankare och förankringstågvirket. Så det viktigaste är att det är rätt storlek på draggen/ankaret som anpassats efter båten. De som säljer brukar veta vilken storlek man ska ha om det inte står på deras hemsida. Hoppa över allt billigt Kina-mög... //Pär

Ja de har noll koll på mått, passform och metallegeringar, allt är tillverkat i "Chinesium"🤣 //Pär

Det går att utvinna kreosot ur både trätjära och stenkolstjära enligt Wikipedia, var tvungen att kolla😉 "The two main kinds recognized in industry are coal-tar creosote and wood-tar creosote." https://en.wikipedia.org/wiki/Creosote Svenska Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreosot //Pär PS. Inte för att jag är något stort fan av Wikipedia och använder det mycket sällan (i stort sett aldrig) var detta den enklaste vägen.

Ta gärna fler bilder så man kan se hela axeltätningen och om det är med packboxar eller om det är glandpackning. Håller med Rascal om att gummislangen mellan tätning och hylsa ser lite sned ut men kan ju vara en synvilla men skadar inte att kolla upp motorns/backslagets inriktning. Står motorn på gummitassar idag? Har du kollat dessa så dessa så de är hela? Vad har du för motor/backslag? Gör rent runt nippeln där smörjslangen sitter och kolla så nippeln inte är sneddragen, sitter löst och att det inte är några sprickor där. Byt slangklämman till smörjslangen vid behov. Kolla smörjslangen så den är hel och utan tendens till svullnad och sprickor, byt vid behov. Vissa transparanta slangar klarar olja och fett men vissa gör det inte. //Pär