Mercury_44XS

Ja jag kan bara hålla med. Finns endast ett fåtal utombordarverkstäder som har utrustning för att felsöka dessa motorer avseende bränslesystemet bl.a. Lindahl Motorverkstad i Västra Frölunda. Det finns ingen support från någon importör i Sverige, sista importör för Sverige var väl Frydenbø Marine i Norge. All tillverkning upphörde i maj 2020 och Ole Evinrudes livsverk till ända. Reservdelsförsörjningen gällande vanliga slitdelar fungerar dock fortfarande och man kan t.o.m. fortfarande köpa en kpl. injektor men frågan är hur länge? Till de äldre OMC Evinrude/Johnson utombordarna med konventionella 2-taktsmotorer med förgasare finns det ganska gott om delar men detta beror nog på att många tillverkare av eftermarknadsdelar ser till att det finns delar. Stöter man på en begagnad båt med en Evinrude/Johnson FICHT utombordare från 1990-talet fram till år 2000, då är det nog bäst att hoppa över den. FICHT insprutningen som har sitt ursprung i forna DDR under 1980-talet och OMC köpte patentet men det fungerade väl inte som de hade tänkt slutade med konkurs år 2000. Kanadensiska Bombardier köpte upp konkursboet och vidareutvecklade FICHT systemet som senare blev till Evinrude E-tec. //Pär

Vad är det du har beställt, har du länk eller bild? Förstår inte alls vad du menar här? Man kan inte täta kolvringarna först och sedan ta ett kompressionsprov. Man börjar med torra cylindrar och ansluter kompressionsprovaren/-mätaren, drar runt motorn med startsnöret (allt vad det går och full gas) tills värdet inte ökar mer. Sedan läser man av värdet och antecknar detta. Sen gör om samma procedur på nästa cylinder. Jämför värdena och om något värde skulle vara extremt lågt, så kan man spruta in lite olja i cylindern, dra runt motorn och sedan gör man ett nytt test. Har kompressionstrycket ökat något på den sämsta cylindern, då är det kolvringarna som är slitna, brustit eller sitter fast. Ökar inte kompressionstrycket med olja i cylindern, då är det toppackningen. Tohatsu M8B har inte speciellt högt kompressionstryck, enligt verkstadshandboken skall det vara 4 bar (56.85 PSI) Man använder t.ex. en sån här för att ta kompressionsprov på en motor: https://www.ikh.se/sv/kompressionsprovare-bensin-ikh7228 Finns även andra varianter på de flesta bilreservdelsbutiker, bildelskedjorna och lågprisvarushusen...

Nej, olja tätar inte en trasig toppackning, däremot kan det öka kompressionen lite om det är kolvringar som brännt fast eller kärvar i sina spår. Om du får låga mätvärden, så spruta in lite olja i cylindern och dra runt 1–2 gånger sedan testar du igen. //Pär

Ja det är lite fler komponenter men det betyder inte att de går sönder bara för att det är fler. Allt kräver ju underhåll och struntar man i underhåll, då går det sönder. Det är lite mer underhåll på en inombordare än en 2-takts utombordare det behöver jag inte sticka under stol med men man byter ju inte drivknutsbälgar mm. varje år. Däremot måste man byta olja i drevet samt bränslefilter, motorolja och oljefilter varje år men det måsta man ju även göra på en 4-takts utombordare. Oavsett om det inudrev eller utombordare så kollar/byter man impeller i vattenpumpen vart 3:e år om man inte kör extremt många timmar per säsong. Ja det kan man göra om det rör sig om en mindre motor (<30 hk) men man behöver nog dra upp båten på land om man vill slippa riskera tappa motorn i vattnet. De större utombordarna är inget man bara lossar hur som helst och nyare utombordare sitter med 4 bultar genom akterspegeln och en 75–90 hk väger ca 120 kg om det är en 2-taktare. En 75–90 hk utombordare med 4-taktsmotor är betydligt tyngre och man kommer oftast inte under 160 kg. Ja det räcker ofta med baskunskaper mekaniskt och att vara lite händig för att göra en normal service och många inombordsmotorer före 2010 är ganska "basic" utan massa elektronik. På en motor med insprutning kan man göra basservice själv men är det kommer till bränslesystemet är det inget man ska pilla på själv utan detta är endast för auktoriserade verkstäder med utbildad personal och det krävs diagnosverktyg för att både felsöka och reparera. Byta bränslefilter kan man dock göra själv på en motor med insprutning. //Pär

Hittade 2 Uttern 5500 DC som inte är allt för långväga ifrån Karlskrona: Anderstorp: https://www.blocket.se/mobility/item/21516408 Glemmingebro/Ystad: https://www.blocket.se/mobility/item/22189264?ci=2 Hittade även en Bayliner 1950 Capri BR i Osby: https://www.blocket.se/mobility/item/21148776?ci=1 Med Mercruiser 3.0 (135 hk) och Alpha One drev. Båten ser fin ut på bilderna och inte alls samma skit som de äldre Bayliner från 1980-talet dessutom ingår 80 km/h trailer. Inombordare är inte krångligt och går betydligt tystare än utombordare. Andra båtmodeller som kanske kan vara av intresse: Örnvik 565 HT Bella 561 HT Uttern 5100 DC Finns många modeller mellan 5–6 m som är lämpliga enligt dina önskemål men vill du har lyx som toa, kylskåp så får du nog upp över 6 m och en betydligt högre prislapp. Sen kan det ju vara bra att välja en båt med motor som har återförsäljare/verkstad i närheten om man skulle behöva delar eller hjälp med service/reparation. Återkom om det är något du undrar över, vi finns här för att hjälpa till. //Pär

Skillnaden i bränsleförbrukning mellan direktinsprutad 2-takt som t.ex. Mercury Optimax/DFI och 4-takt med förgasare är mindre än vad man tror och 2-taktaren kan t.o.m vara snålare i vissa fall. Är det en 4-takt med EFI så har nog den övertaget genom hela varvtalsregistret med några procent lägre förbrukning men dessa motorer är nyare och då räcker kanske inte budgeten på 100 000. 2-takts utombordare är generellt snabbare än motsvarande 4-takt både i toppfart och acceleration och det kan skilja upp till 4—5 knop på topp med samma effekt på samma båt. Accelerationen är 2-taktaren oftast dubbelt så snabb i vissa fall mer än då, bra att veta om man ska åka vattenskidor. Exempel på direktinsprutade 2-takts utombordare är Mercury Optimax/DFI, Tohatsu TLDI och Evinrude E-tech (men skippa E-tech gen1). Angående ljudnivån är det inte så stor skillnad mer än 1—2 dB A vid samma fart, eftersom 2-taktaren är generelllt snabbare så har den ett lägre varvtal vid marschfart så ljudnivån skiljer i stort sett ingeting eller mycket lite. //Pär

Du ska nog kika lite på en day cruiser (DC) eller hard top (HT) ev. Bow rider (BR) isf stryrpulpetare. Är 100 000 max eller går det lite till? Är inudrev helt uteslutet? Max längd? Fartkrav? Ställ in parametrarna för längd och pris på Blocket och återkom om du hittar något intressant. De du länkat till är nog i minsta laget för de önskemål du angett ovan. //Pär

Motorn skall motsvara en Tohatsu M15B2. Länk till reservdelskatalog: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/tohatsu/m15b2-15585/m15b2-31102/m15b2-812189

Det är nog bäst att dra in till land eller slip för att kolla och det är ju inte 100% säkert att någon annan har exakt samma propeller bara för det är samma motor, samma drev och samma utväxling. Det kan ju ha bytts propeller till annan diameter x stigning med anledning av att båten är mer lastad t.ex. Skriv upp propellerstorlek i instuktionsboken för framtida behov, där finns en sida där man antecknar sånt.

Fråga här för säkerhets skull: https://claessons.com/tatning-natmassa/ettan-batkitt/ //Pär

Jag vet sannerligen inga lågprisfendertar i mjukplast som håller någon längre tid, de får nästan betraktas som förbrukningsvara i varje fall. Dessa är väl de enda jag kan rekommendera: https://www.poly.se/produktkategori/batliv/fendrar/ Finns något dyrt fabrikat till som jag försöker komma på, kan det ha varit Italienskt månne🤔 Siliconspray funkar mycket bra på vissa typer av mjukplast/gummi även sånt siliconfett man har på bilens dörrlister under vintern men det är lite kletigt att smörja ut. Skyddar mot uttorkning iaf och kanske UV-strålning annars kan man ta solskyddsfaktor 30😆 //Pär

Nja, är lite osäker om den verkligen passar. Har för mig att det skiljer lite mellan gamla Suzuki anslutningen och Tohatsus anslutning och vissa tycker också att Chryslers anslutning är samma men det är det absolut inte. Det är nog därför din läcker och den du har är inte original det syns på bilden. Tohatsu original anslutning har reservdelsnummer: 3GF-70250-1 och finns hos din närmsta Tohatsu återförsäljare/verkstad: https://tohatsu.se/aterforsaljare/ Eller hos t.ex. Marinshopen. Bensinslangen är inte original utan köpt som metervara någonstans. Original är 8 mm... Finns tyvärr inga så gamla reservdelskataloger online. Din motor är sent 1980-tal till tidigt 1990-tal och just den konfigurationen 13.6 hk såldes bara i Sverige men motorn är egentligen en 15 hk och modellen heter nog M15B2 som Tohatsu och tillverkades mellan 1986 och 1993 men jag måste leta upp i mina pärmar hur det ligger till. OT (och onödigt vetande kanske): 13.6 hk är ett Svenskt påhitt då småbåtsregistret infördes 1988. Då satte en ljushuvudena en gräns så att båtar med motorstyrka 10 kW eller lägre slapp registreras. Problemet var bara det att ingen utombordartillverkare hade någon motor som passade in precis under den gränsen. Närmst var 9.9 hk modellerna (7,4 kW) men det kunde ju skilja ganska många knop mellan en 9.9 och en 15 hk (11–11,2 kW) på en 4,5 meters roddbåt och ännu mer om den är upp mot 5 m. Dessa motorer NS13.6A är ommärkta av Axhede & Hansson som importerade Nissan i slutet av 1980- och början 1990-talet och jag har för mig att de var först ut med att märka om 15 hk motorerna. Det ska egentligen sitta en stoppklack på tändningsplattan som förhindrar att motorn når full gas och full effekt men dessa togs nog bort ganska snabbt av återförsäljarna. //Pär

Ja slangarna ska vara 8 mm, inget annat. De som säljer Tohatsu har eller kan beställa delar din motor om du behöver något. Tänk bara på att ha fullständig modellbeteckning, serienummer och tillverkningsår tillgängligt. Har du ovanstående uppgifter tillgängligt så skriv in detta eller ta en bild på typskylten så kan jag kolla om det finns reservdelskatalog online jag kan länka till. //Pär

Ibland eller rättare sagt oftast räcker inte detta om man har problem med varmgång. Det kan vara mycket slam och andra rester som sitter illa till eller på sådana ställen där cirkulationen är låg, då samlas allt där och kan bli till rejäla kakor av slam. Ja det brukar stå på flaskorna, ibland får man göra det flera gånger om det är extremt skitigt vatten som kommer ut. Töm systemet via de lägst placerade avtappningarna på motorblocket samt alla andra ev. tömningspunkter för motorns slutna kylsystem. Börja med att spola baklänges från där kylvattnet utifrån drevet kommer in före du börjar riva av underhuset på drevet, kan vara mer timmar som går till spillo än de gör nytta. Färdigblandad glykol är bäst då det är destillerat/avjoniserat vatten som är fritt från mineraler och annat mög som finns i kommunalt vatten. //Pär

Ligger du i sjön och har kört sönder propellern? Dra in båten till slip eller strand, på med stövlarna och hissa upp drevet till max. Reservdelsnumret kan stå instämplat i ytternavet mellan bladen om det är en Quicksilver propeller (Mercruiser original) och kan t.ex. vara 48-16440A45 eller liknande nummer och det kan även stå 16P. Demonterar du propellern står det även storlek i innernavet längst in mot tryckbrickan. Är det en propeller av annat fabrikat t.ex. Michigan eller SOLAS kan det stå ett nummer på ungefär samma ställen. //Pär

Måste ha missat att det var en KAD42 eller så har du inte skrivit det någonstans och jag blandat ihop trådarna🤪 Kolla så det inte bubblar i expasionskärlet om du inte redan har kollat detta. Har du någonsin rengjort motorns slutna kylsystem med systemrens? Det samlas ganska mycket skit, slam och rost i kylkanalerna och behöver rensas ut då och då. Var använder du får vatten och glykol i det slutna systemet? Har du en IR-termometer? Om inte köp en, finns ganska billiga som duger bra t.ex. Biltema, Kjell & Co m.fl. Kolla temperaturen runt om på motorn och gör flera kontroller så ser du om motorn blir varmare på vissa ställen.

Ja det förklarar saken, den vänder man inte på ett par, tre man🤣 Men lasta av båten på några lastpallar två där bak och en fram, brukar funka bra att göra så. Se till att du har någon som hjälper dig, det underlättar. Förklarar även lite av skadan på båten, Ryds 435 FC är ökända för att vara svaga i skrovet och har tunna och ojämna laminat. //Pär

Nej. Den kommer att suga upp en del vatten i laminatet även om det bara rör sig om några minuter. Du får lägga ut några reglar eller lastpallar på gräsmattan, parkering, uppfart eller var du nu har den stående om du ska flytta över den. Hade jag varit som du hade jag vänt på båten så botten kommer uppåt istället för jobba med det på en trailer upp och ner. Ni vänder den på ett par, tre man och är det styrplulpet så fixa någon uppallning. //Pär

Ja egentligen är sannolikheten att det skulle vara stopp i drevets kylvattenintag och utrymmet i underhuset är ganska stort innan det går över till röret i upphängningsgaffeln och till slanganslutningen på drevet ganska liten men inte omöjligt om man kört rakt igenom något som påminner om Sargassohavets flytande tångbälten. Det är inga stora saker som kommer igenom hålen i kylvattenintaget på drevet men havstulpanyngel kommer lätt in där och kan slå rot, även sjögräsdelar kan komma in men de brukar inte fastna men det är inte helt omöjligt. Nu har jag inte något exakt mått tillgängligt men röret som går i upphängningsgaffeln är minst 25 mm invändigt (säkert mer), så där är inte speciellt trångt. Avgaslimporna är ett stort problem med ganska trånga kylvattenpassager och är det original OMC/Volvo Penta konverteringar (de byggdes på samma fabrik i Lexington) är det mycket dålig kvalitet på gjutgodset dessutom och mycket rostbenäget. Speciellt i skarven mellan "limpan" och "knät", kanalerna här är mycket trånga och dessutom har packningarna dålig passform som gör passagen ännu trängre. Volvo Penta och OMC hade enbart s.k. "halvsystem" som original tillbehör/tillval och hela avgaslimporna och knäna var sjövattenkylda vilket innebär att det rostar, rostar och rostar... I vissa fall är icke original (eftermarknadsdelar) avgaslimpor och knän bättre än original, de har ofta större kanaler och helt annat gjutgods men det gäller att se upp med billiga Kina-kopior som är avsevärt sämre än original. Nedan en bild på hur det ser ut vid skarven mellan avgaslimpa och knä, bilden visar en icke original för OMC/Volvo Penta med GM Small Block basmotor. Uttagen på den som visas på bilden är något större än original. De blå pilarna markerar vattenkanalerna. Hittade tyvärr ingen bild på en original avgaslimpa i genomskärning men oftast mycket små och trånga kylkanaler och alla avgasutlopp går samman direkt till en enda stor kanal utan inbyggt grenrör. Nedan en genomskärning av en "Hi Performance" limpa från Eddie Marine som har betydligt större kylkanaler och dessutom bättre utformade avgaskanaler, ger en effektökning på ca 8–10% på en GM Small Block basmotor, lite mer om man väljer utlopp genom akterspegeln. I och med effektökning kan man även spara bränsle om man går upp i propellerstorlek och på så sätt sänker varvtalet vid samma marschfart. https://www.summitracing.com/search/part-type/marine-exhaust-manifolds-and-risers/make/chevrolet/engine-family/chevy-small-block-gen-i Ursäkta att det blev lite OT ovan🤫 Jag hade definitivt börjat framifrån och kollat alla slangar, vattenpump, värmeväxlare o.s.v. innan man går vidare bakåt och river av underhuset på drevet. Spola baklänges först. //Pär

Tror inte det står något speciellt om detta i verkstadshandboken. Sökte här på modellbeteckning men inget resultat, antagligen för gammal men du kan ju prova med ett serienummer. https://www.volvopenta.com/support/ Sökte även på nätet men dåligt resultat för just DP-E men denna är dock ganska lik: https://princessklubben.se/wp-content/uploads/2024/12/Volvo-Penta-Workshop-Manual.pdf Annars är de bara att spola bakvägen, d.v.s. koppla på en spolslang någonstans där du kommer åt och spola ut mot drevet. Är drevet demonterat så är de ju ännu lättare. Vet inte vad du skulle kunnat få in mer än rester av sjögräs, alger, tång, snäckor mm. //Pär

Ja jag har iofs fått lära mig att 3 dB A kan uppfattas av örat som en halvering/dubblering men vi uppfattar ljud på olika sätt, en del är känsligare än andra för vissa ljud. Är det 10 dB A som ger halvering/dubblering så är ju skillnaden obetydlig mellan 2-takt och 4-takt men som sagt det häger nog mycket på hur man själv uppfattar ljud. Jag är "manfolkshörselskadad" och tycker vissa ljud är olidliga som höga diskantljud och det gör ont i öronen. Motorljud är vackert förutom ljudet från 3-cylindriga 4-takts motorer som är ojämnt och hackigt och nackhåren reser sig. Men sången från en rak 6:a eller ännu hellre en V12, det är ljuv musik i mina öron😃 //Pär

Det tycker jag man ska kunna kräva, fast bor säljaren 10–20 mil från vatten kan det ju bli problem. Men man kan ju alltid fråga om det finns möjlighet att provköra i sjön och speciellt om båten står på trailer som ingår i ett ev. köp. För annars är det ju samma sak som att köpa en bil utan att provköra och den bara står på tomgång på en parkering🤣 //Pär

Även om det är "lågvärdesbåt" så tycker jag att man ska laga skadorna så korrekt det går, med produkter avsedda för lagning av skador på båtar tillverkade i glasfiberarmerad polyester. Det är en båt som man skall färdas i på sjön och där måste det vara korrekt lagat och tätt. Vanligt 2K bilspackel med eller utan glasfiber är iofs polyesterbaserat men det är inte vattentätt men det är t.ex. gelcoatspackel/-filler och vanligt 2K bilspackel blir inte tätare för att man målar över med färg, bottenfärg, primer eller topcoat. Topcoat är iofs bättre än lackfärg och bottenfärg men det blir inte helt tätt. Dessutom fäster det dåligt på ett glasfiberlaminat och speciellt om det inte är helt torrt och det tar tid att få ett dyngsurt laminat helt torrt. Epoxispackel är vattentätt i sig självt men är mycket hårdare än polyester, håller tätt men det finns stor risk att en lagning med epoxispackel släpper efter ett tag när skrovet rör sig. Jag vet inte hur många kilo spackel av alla de slag (även epoxi) jag pillat bort under min yrkesverksamma tid i båtbranschen men det rör sig om flera hundra kilo. Ofta har detta spackel suttit så löst att det räckte med en slö kniv för att få bort det och det gäller även epoxispackel. Gemene man gör många gånger fel när de ska "laga" sin plastbåt, de har för bråttom och väntar inte tills det är tillräckligt torrt eller så lagar man över gamla lager med bottenfärg eller annan färg direkt utan att slipa rent. En båt tillverkad i glasfiberarmerad polyester måste ha ett tätskikt ytterst mot vattnet för själva glasfiberlaminatet suger vatten som en svamp och det blir kapillärverkan i glasfibertrådarna som ligger kors och tvärs och en skada i ytskiktet t.ex. gelcoat gör att vatten kan sugas upp långt in i laminatet. När man sedan drar upp båten på hösten finns vatten/fukt kvar inne i laminatet och det tar lång tid för detta att torka upp, därför är det stor risk att båten under vintern får frostskador/delaminering som man inte ser utifrån. I bästa fall kan man se detta till våren när man ska bottenmåla men då "lagar" man med spackel igen och målar bottenfärg över lagningen i tron om att detta ska bli tätt och man kommer in i en skadespiral som aldrig slutar förrän den dagen det gått så långt att båten hänger sjunken i sina förtöjningar. Epoxihysterin tog nog fart när böldpesten (osmosis) började upptäckas på ofta slarvigt tillverkade båtar i glasfiberlaminat där det fanns gott om luftbubblor inne i laminatet för tillverkarna var hårt pressade tidsmässigt och det fanns inte tillräckligt med tid att rolla ut all luft ur ett sprutlaminat. Vissa tillverkade var så hårt pressade av sina ägare (stora koncerner) så att de var tvungna att lyfta ut skrovet ur formen innan det ens hade hunnit härda klart. Om man lyfter ur ett skrov ur formen för tidigt så blir det skador i gelcoatskiktet som om man hade tur upptäcktes vid slutkontroll (EOL) och lagades då lite slarvigt med lite topcoat eller gelcoatfiller. En burk gelcoatspackel kostar inte mer än en burk 2K bilspackel eller en burk epoxispackel. Är det mindre skador (repor, slagmärken, skav) så räcker det ofta med bara gelcoatspackel men är det rejäla skador så laminatet är sprucket och/eller bortslitet så måste det lagas med glasfibermatta och polyester+härdare. Men ska man som konsument köpa polyester så är det 1 kg som finns på marknaden och glasfibermatta brukar säljas i förpackning om 1 m2, för mycket om det bara gäller småskador men till större skador räcker det ett tag. Förr fanns det reparationssatser för glasfiberlaminat med en liten burk polyester (ca 0,5 kg), härdare som räckte och en bit glasfibermatta samt vissa verktyg. Tyvärr försvann denna reparationssats från marknaden men jag hittade faktiskt ett ställe som har: https://www.moory.se/p/reparationssats-fiberfix-polyester/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping - Mid - Overperformers&utm_adgroup=Categorized overperforming brands&utm_term=&utm_content=77584480164023&msclkid=31db04abd3bc1913925a6d427f1f5a6d Finns säkert på fler ställen om man letar. //Pär

Står det 18 grader som lägsta temperatur så får man nog lita på det och såg att de har gelcoat med 2 olika artikelnummer. Men de verkar ha samma parametrar enligt Biltema TDS och att användningstemperatur är +18–25 grader. Har en öppentid på 7–15 min vilket är ganska kort innan den börjar geléa sig och då ska man sluta använda blandad sats. Genomhärdningstid på 12 timmar men är det vid +18 grader eller vid vilken temperatur då? Med Biltema vet man inte riktigt om de verkligen har full koll på allt och man kan absolut inte ringa till deras kundtjänst som bara hänvisar till varuhusen som hänvisar till kundtjänst🤔 Jag använder inte själv Biltemas gelcoat men har köpt polyester någon enstaka gång då man varit ute på jobb och behövt mer men detta var ganska länge sedan och vad jag minns betedde den sig ganska normalt. BHP som jag använder har lite längre öppentid ca 20–30 min beroende på mängd härdare och är fullt genomhärdad efter 6 timmar vid +20 grader och det brukar stämma ganska bra men kan ta lite längre tid om det är lägre temperatur. Har lägsta användnings-temperatur på +15 grader Jag skulle råda dig att se till att det är minst 18 grader (i skuggan) när du lägger på och hoppas att temperaturen håller sig över +18 grader i varje fall 4-5 timmar efter den börjat härda. Den fortsätter härda efter det även om temperaturen sjunker några grader senare på dagen. Använd inte värme direkt mot lagningen för att påskynda härdning och överskrid inte mängden härdare då du får mycket kortare öppentid samt att det finns en viss risk för sprickbildning och topcoaten bildar själv värme under härdning. Skulle det blåsa kalla vindar så se till att du läar med något för vind kan ha kyleffekt, kolla DMI eller SMHI där brukar stå kyleffekt för den aktuella temperaturen och vindstyrkan. Om det är vindstilla så kyler det inte alls och solen kan hjälpa till att höja temperaturen men undvik direkt solljus. Använd en termometer, gärna en sådan med sensor på sladd för inne/ute temperatur då har du bra koll. Temp Nederbörd Vind/vindby Känns som (ev kyleffekt) Luftfuktighet Skärmbild från SMHI, på bilden ovan råder ingen kyleffekt utan samma som temperaturen i skuggan. Men här var det betydligt kallare både i skuggan och i vinden samt högre luftfuktighet: //Pär

Ja optimal placering för ekolodsgivare i segelbåtar är ju framför kölen.