Mercury_44XS

Just nu har du bara en vattenseparator/vattenavskiljare. Ta på skyddshandskar i nitril (engångs) eller vanliga disk/städhandskar som nästan alla har hemma. Ställ enbehållare under vattenseparatorn, gammal 2-liters glassförpackning i plast (GB Big Pack eller liknande) Grön pil: Lossa försiktigt, nu kommer att att börja rinna diesel ur "filtret", se till att allt hamnar i glassförpackningen (helst)🤭 Rengör alla delar noga med bromsrengöringsspray (torkar snabbt). Har du tillgång till truckluft, blås rent annars går det bra att vänta några minuter tills delarna är torra. Röd pil: Ta bort och byt ut mot ett CAV Delphi 296 förfilter. Kasta INTE denna del, kan vara bra att spara. Montera ihop alla delar med nya CAV Delphi 296, smörja alla packningar med lite motorolja, behövs bara fuktas inte överdrivas. Kom ihåg att även byta packningen under skruven med grön pil. Det nya förfiltret passar bara på ett håll och gälarna skall vara uppåt mot "locket" på filterhållaren. Se till att alla delar passar ihop innan du drar åt skruven. Dra åt skruven med grön pil, kolla alla fina böcker du har nu om det står något åtdragningsmoment annars bara dra du åt tills delarna sitter väl ihop. Det är lite fingertoppskänsla att dra åt skruvar, inte för hårt och inte för löst... Lossa avluftningsskruven på finfiltret om du kommer åt den, se blå pil nedan (spårskruvmejsel). Ta inte bort den, bara lossa 3/4–1 varv. Nu kan du börja pumpa med spaken på matarpumpen, kan ta lite tid att få fram bränsle men ge inte upp. Det är bara att pumpa och pumpa tills det kommer diesel. Känns spaken väldigt lös så dra runt motorn lite (du har ju handstartvev), fäll upp dekompressionsspakarna medan du vevar. Räcker oftast med 1/2 – 3/4 varv så att pumpnocken på kamaxeln släpper trycket på matarpumpen. Känns det lite trögare så fortsätt pumpa med spaken, är den fortfarande lös, dra runt motor lite till men inte för mycket. Fäll sedan ner dekompressionsspakarna om de aktiverats, annars startar inte motorn. Pumpa med spaken på matarpumpen tills det kommer diesel utan luftbubblor ur avluftningen. Dra sedan åt skruven... Nu lossar du avluftningsskruven på insprutningspumpen, lika mycket som på finfiltret. Pumpa med spaken tills det kommer diesel utan luftbubblor. Dra sedan åt avluftningsskruven. Nu är det luftat fram till insprutningspumpen, lossa alla spridarrören uppe vid spridarna på cylindertopparna. Lossa muttrarna på spridarrören 3/4–1 varv, se instruktionsboken! Tror det 17 mm U-ring nyckel du behöver för detta. Kan sitta hårt och är gängade som vanligt d.v.s. högergänga. Lossa åt vänster. Full gas på gasreglaget och tryck in kallstartsknappen. Kör runt motorn med startmotorn och dra åt spridarröen ett i taget när det kommer diesel ur dessa. Man behöver behöver vara två personer för att utföra detta, en som drar åt och en som kör runt. DRA ÅT HÅRT, riktigt hårt!!! Nu har förhoppningsvis motorn startat, kan gå lite ojämnt till en början men den kommer i gång på alla cylindrar efterhand som det sista av luften försvinner. Inga händer, fingrar, fötter eller lösa klädesplagg i närheten av något som roterar när ni gör sista momentet! Säkerheten framför allt! Läs även igenom instruktionsböckerna innan ni påbörjar arbetet så allt är klart som korvspad vad som skall göras. Osäker/oklarheter? //Pär PS. Har du kollat slangen som går från förfiltret till matarpumpen? Minsta lilla fnasighet, svullnad, tendens till sprickor eller känns soggig, byt ut slangen! Rostfria slangklämmor...

Se där ja! Ett problem mindre, nu får du bara hoppas att det räcker med att byta O-ringarna så den inte är helt sönderfrusen. Jag hade nog demonterat hela oljekylaren, provtryckt för att se var det läcker någonstans. Bytt ut O-ringarna om det är där det läcker, är det elementet får man byta eller hör med någon kylarreparatör i närheten om de anser det går att laga/löda. Har du fått vatten i motoroljan också? Sug upp gamla skitiga oljan, köp någon billig motorolja och varmkör, byt sedan olja och oljefilter. Tycker att det står B230 i motorblocket strax bakom oljekylen mot svänghjulet till. Då är det en B230 (2.3 L) men försök få fatt på någon som kan tyda sifferkombinationerna på din typskylt, då får du reda på tillverknings år och hur många hk det var från början innan den blev båtmotor. https://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_B23

Den första 451–25 är hastighetsgivare (pitotgivare) men vet inte mer än så. Den andra 13031–25 är styrvinkelgivare som det står men vet inte mer än så. Detta är utanför kunskapsnivå, har googlat men hittar inget. Har det med joysticksstyrningen att göra månne? Vad händer om du raderar dom, kommer dom tillbaka omedelbart? Rent spontant skulle jag säga att ingången för hastighetesgivaren kan vara blockerad/igensatt eller inte inkopplad. Vet inte om du har ett pitotrör i "leading edge" längst fram på växelhuset på ditt drev. Kollade lite snabbt på Alpha One GenII men hittade inget, kollade Bravo men hittade inget. Har inte kollat övriga Bravo drev... Styrvinkelgivaren kan vara felkalibrerad, lös eller glappkontakt. Sitter på servocylindern om den finns. Men som sagt kan inte så mycket om Vesselview systemet utan att först läsa på om det. Har googlat men hittar inget om felkoderna. Jag ville ha en SMEG Victoria Classic line induktionshäll för den har vred, näe det skulle vi inte ha det skulle vara med touchkontroll, nu kan jag knappt koka ägg utan att hela spisj....n börjar blinka som ett flipperspel🤣 Har inget med temp.givaren att göra iaf.

Problemet med "destilleratvatten" från t.ex. avfuktare och kondenstumlare är att det luktar lite surt (tycker jag iaf) eftersom det står ett tag i tanken, kan dock vara en massa ludd och damm i vattnet så man bör nog sila först i lakansväv eller kaffefilter. Använde vatten från avfuktaren några gånger i ångtvätten som då började larma om att den behövde avkalkas trots att vi alltid bara använt destillerat vatten i den men det går säkert bra att använda i kylsystem om man vill, säkert något inbyggt larm för man ska köpa deras avkalkningsstavar. Jag har dock alltid en 25 L dunk "köpe" destillerat vatten stående hemma, är inte dyrt om man kollar runt lite och jämför priser. Kan vara ett rent h.....e att hitta rätt produkter, dåligt märkta förpackningar och konstiga benämningar som man inte känner igen. Speciellt om man handlar i något av de stora självbetjäningsvaruhusen en lördagseftermiddag eller söndag då specialistbutikerna är stängda. Ofta ingen att fråga, ingen eller dålig kunskap/intresse om produkterna eller som jag fick till svar en gång: –Det ingår inte i min arbetsbeskrivning! //Pär

Ja jag "slant" kanske lite på tangentbordet och korrläste inte riktigt innan jag postade😵 Skulle kanske skrivit både OT/OAT, för OT förekommer också. Kanske lättare för de som inte är så tekniskt intresserade att förstå om man skriver att den brukar vara gul till färgen. Många OAT "glykol" är märkta med "Long Life" och inget annat står angivet på förpackningen eller skrivet så smått att det är oläsligt. Hur många är det som läser produktblad eller säkerhetsdatablad om produkterna de köper, det är inte många... Kan ju finnas de som har den typen i bilmotorn och tänker att de kan använda den i båtmotorn som har annan typ av frostskyddsvätska. Hur många läser sin instruktionsbok och hur många är det som inte har någon instruktionsbok? Enligt min erfarenhet (+40 år i motorbranschen) så är de som läser ganska lätträknade och de som saknar är tyvärr allt för många. //Pär

Hej alla Tänkte passa på att lägga in ett tips angående kylvätskor i slutna kylsystem på båtmotorer. Använd alltid destillerat/avjoniserat vatten i slutna kylsystem, oavsett om det är båtmotor, bilmotor eller vad det nu är. Glykol/frostskyddsvätska enligt tillverkarens rekommendationer, det finns olika typer av glykol och många gånger inte så bra att blanda dessa. Alltid 50/50 blandning.... Den nya typen av glykol s.k. OT/OAT som ibland kallas "Long Life" brukar vara gul till färgen och skall absolut inte blandas med någon annan typ av glykol. Skall heller inte användas i kylare eller kylsystem där det förkommer kopparmetaller. Färdigblandad kylvätska är att föredra och är en blandning mellan 50% destillerat vatten och 50% glykol, kolla bara så det rätt glykoltyp. Läs alltid instruktionsboken vilken typ av glykol/frostskyddsvätska som skall användas i din motors kylsystem. Anledningen till att man skall använda destillerat vatten är att det är helt rent, inga spår av salter, kalk, kemikalier (bl.a. fluorid och klor) och t.o.m. metaller, detta kan innebära ökad risk för galvanisk korrosion i motorns kylsystem och värmeväxlare. Speciellt motorer med topplock, motorblock eller kylare/värmeväxlare i aluminiumlegering. Aluminium och koppar går absolut inte ihop, samma gäller med vissa rostfria legeringar men koppar är värst. Finns säkert artiklar om galvanisk korrosion att hitta online. Ska se om jag har något bra material att posta angående detta fenomen med galvanisk korrosion som är väldigt vanligt på båtmotorer, gäller även utombordare. Mvh Pär

Toppen

Det är nog en bilmotor, hade det varit en båtmotor hade det stått VOLVO PENTA på den. Jag kan tyvärr inte tyda sifferkombinationerna och vad de betyder, googla eller fråga där de säljer VOLVO bilar eller någon som är van och kan VOLVO bilar och de äldre motorerna.

Har du oljeläckage från motorn t.ex. topplockspackning, kommer detta inte ut via avgaserna eftersom din motor har slutet kylsystem med värmeväxlare och ev. olja då lär stanna på den sida med kylvätska. Lyft på "kylarlocket" har du olja där, kolla topp och topplockspackning. Lite långsökt men det kan ju uppstå läckage i själva vämeväxlaren där man har sjövatten på en sida och kylvätska på andra. Kan vara tätningar i vämeväxlarbatteriet (o-ringar) eller korrosionsskador som gör att det läcker mellan de båda systemen. Kolla även din oljekylare, läcker det där så åker olja med kylvattnet (sjövatten) och ut med avgaserna. Ett tips till alla! Använd alltid destillerat/avjoniserat vatten i slutna kylsystem, oavsett om det är båtmotor, bilmotor eller vad det nu är. Glykol/frostskyddsvätska enligt tillverkarens rekommendationer, det finns olika typer av glykol och många gånger inte så bra att blanda dessa. Alltid 50/50 blandning.... Den nya typen av glykol s.k. OT eller "Long Life" brukar vara gul till färgen och skall absolut inte blandas med någon annan typ av glykol. Skall heller inte användas i kylare eller kylsystem där det förkommer kopparmetaller. Färdigblandad kylvätska är en blandning mellan 50% destillerat vatten och 50% glykol, kolla bara så det rätt glykol enligt tillverkarens rekommendationer. Anledningen till att man skall använda destillerat vatten är att det är helt rent, inga spår av salter, kalk, kemikalier (bl.a. fluorid och klor) och t.o.m. metaller, detta kan innebära ökad risk för galvanisk korrosion i motorns kylsystem och värmeväxlare. Vanligt kranvatten är inte att rekommendera. Speciellt motorer med topplock, motorblock, kylare i aluminiumlegering. Aluminium och koppar går absolut inte ihop, samma gäller med vissa rostfria legeringar men koppar är värst. Ni kan kan även läsa om galvanisk korrosion på nätet, finns säkert gott om artiklar i detta ämne. Ska se om jag har något jag kan posta senare. Lägger även ut detta om kylvätska i ett separat inlägg.

Jag trodde dina förgasare flödade över så det droppade ner i kölsvinet, måste ha missat att du har "oljefilm" på vattnet... Är det alltid "oljefilm" på vattnet bakom båten? Kommer det bara när du startar eller även med motorn avstängd? Om du kört en stund och stänger av, bildas det då "oljefilm" på vattnet? Är det alltid oljefilm på vattnet kan det ju även komma från drevet, finns gott om ställen oljan kan komma ut och vatten in. Enda anledningen att bensin kommer med avgaserna ut är att den är oförbränd, d.v.s. för fet blandning vid start eller på låg tomgång men det hade nog märkts genom att motorn går illa. Kan bero på många orsaker som t.ex. fel på choke/kallstartsventil, felaktiga munstycken o.s.v. Kan även bero på att motorn missar i tändningen, dåliga tändkablar, dåliga stift o.s.v. men då går ju motorn illa och man hör att den missar (förhoppningsvis). Men som du skriver, "borde jag inte se detta på tändstiftet att det är soggigare än övriga". Bensin kan inte rinna rakt igenom motorn och ut i avgasröret, då hade du fyllt hela cylindrarna i motorn med bensin och din motoroljenivå hade ökat. Råkade ut för detta en gång på snöslungan då jag glömt stänga bensinkranen efter jag flyttat den på sommaren. Såg att jag glömt stänga kranen då jag skulle använda den, kollade motoroljenivån innan start och den var långt över övre strecket och bensintanken tom. Kom på att kolla tankavluftningen och den var i stort sett obefintlig... Kolla för säkerhetsskull tankavluftningen så den är okej och inte igensatt... Kolla din bestyckning och kolla med MISAB vad de rekommenderar till din motor med dina FAJS 45:or. Enda sättet att påverka tomgångsblandningen är via munstycken och justernålarna. Kan ju vara motorolja som ger oljefilm på vattnet, drar den mycket olja? Ofta känner man att det luktar förbränd olja och motorn ryker blårök. Var har du din vevhusventilation ansluten? Oljefällan till vevhusventilationen... Kompressionen i din motor är okej, inget direkt överhängande avvikelse med 1 bar. Men du bör nog kontrollera varje år så det inte blir sämre. Har ingen aning om vad flottörerna i FAJS 45 skall väga, finns nog flera olika alternativ. Kolla med MISAB, de vet säkert. Huvudsaken är att om du har ihåliga flottörer, skall det inte vara bensin i dom. //Pär

Vad visar instrumentet med motor kall resp. varm? Tar det lång tid eller går det snabbt att komma upp i arbetstemperatur? Nu vet jag inte vilken typ av kylsystem du har, finns olika varianter beroende på bl.a. serienummer på motorn. Kan du ta en bild på typskylten med serienumret väl synligt? Ta gärna en bild på motorn också. Då vet jag vad du har och komma med mer relevanta tips. //Pär

På termostathuset. Du har två stycken eftersom du har en motor med insprutning. Den ena med ringkabelsko går till instrumentpanel, den med kontaktanslutning går till ECU. Kolla även instruktionsboken och reservdelkatalogen du fick länk till. Finns olika uföranden beroende på serienummer och vilket kylsystem motorn har. //Pär

Hej Nej ingen elektroisk gasreglering, allt är mekaniskt. Sitter alla länkstag på plats under kåpan? Ta gärna några bilder på motorns styrbordssida (den sidan där reglagekablarna är anslutna) med kåpan avlyft. Ta bilder med motorn avstängd men reglaget i olika positioner, växel ilagd och lägsta, sedan halv gas och full gas samt reglagekablarnas infästning. Ta även bild på typskylten så att serienummer går att läsa. Man måste ha serienummer för att komma till rätt reservdelskatalog och serienummer är nödvändigt när man ska köpa delar. Årsmodell (tillverkningsår) räcker oftast inte och det kan ju vara fel årtal vilket tyvärr är alldeles för vanligt. Ska se om jag kan se något som är tokigt när du lagt upp bilder. Mvh Pär

PS: Du har ett spännarhjul och ett löphjul, kanske bäst att byta båda. Sen finns det ett antal olika varianter av remmen beroende på vilken utrustning motorn har som drivs av remmen (servopump, sjövattenpump etc.) Serienummer är det viktigaste när man köper delar, om du köper hos din närmsta Mercruiser ÅF, ta en bild på typskylten med serienumret väl synligt eller skriv upp det på en lapp. Underlättar för ÅF. Beställer du online dubbelkolla och trippelkolla innan du klickar iväg ordern.

Detta? Är tätade lager, så hjälper inte att smörja... https://www.marineengine.com/parts/mercruiser-sterndrive-parts/43l-mpi-alphabravo Välj rätt serienummerintervall på sidan. Gå sedan in under Alternator and brackets Byt remmen också... //Pär

https://www.jon-erik.se/82ms/Instruktionsbok_MD11_MD17_mars77.pdf Kanske lite bättre bilder här men det blir oftast inte helt 100 när man skannar av en bok och sedan publicerar den som pdf. Gäller för MD11 och MD17 men det är ju som jag skrev tidigare i stort sett samma gällande detaljer/komponenternas placering på motorn. Hör med din närmsta Volvo Penta verkstad om det går att köpa en helt ny bok som gäller för din motor MD3B, eller googla och se om du hittar någon att köpa. Kan även finnas på Tradera, Blocket mm.

VP MD3 och VP MD17 är i stort sett samma motor, bara det att MD17 har fått vissa detaljer/komponenter som är lite modernare (på den tiden det begav sig). //Pär

Hej En flaska spridarrengöring kan inte skada, dagens "bensin" är oftast inte speciellt hälsosamt för komponenter i bräsnlesystemet, speciellt inte gällande båtmotorer som vistas i fuktig och växelvarm miljö och dessutom står stilla långa perioder. Passa på att köpa stetoskop också, helt suveränt vid felsökning efter missljud som är svåra att lokalisera, nedan ett exempel som duger gott: https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/stetoskop/stetoskop-2000018564 Kostar 159 kr, finns även i ett elektroniskt utförande som kostar 179 kr men fanns bara på 5 varuhus eller vad det stod. Det gamla hederliga mekaniska utförandet finns på alla 63 varuhus. Finns även på Mekonomen, Thansen, Jula m.fl. du får kolla runt. Mvh Pär

Det bästa sättet att få reda på detta är ju att ringa kommunens byggnadskontor eller vad det heter nu för tiden eller länsstyrelsen (för de heter väl likadant) och fråga vad som gäller. Jag har i andra ärenden försökt hitta byggregler, detaljplaner mm. på min hemkommuns hemsida, skitsvårt att hitta via deras hemsida, var även inne på en annan kommuns hemsida och kollade när en kompis skulle bygga till, lika svårt där att hitta rätt information. //Pär

Säkert ingen överhängande fara med det luftfilter du har, bara det inte är oljigt. Om det skulle baktända genom förgasarna, då kan det ta fyr i filtermaterial som är brännbart och detta är ett ögonblicksverk. Vill inte skrämma upp dig men säkerheten framför allt. Kollade lite snabbt på MISAB jag också men hittade bara till DGAV förgasarna som var flamsäkert. Ditt luftfilter ser ut som ett Pipercross när jag tittar på det, vill du vara helt 100% säker, kolla med någon som säljer såna om de är flamsäkra eller Googla... Som standard på de flesta fabrikat av inu-motorer (VP, Mercruiser m.fl) sitter ett "luftfilter" helt i metall och dessa kallas allmänt för flamdämpare. Så här brukar de se ut på Mercruisers modeller, består oftast av flera tunna metalllameller (aluminium) staplade på varandra med någon mm spalt emellan. Bränsletrycksregulatorn du ska beställa blir bra👍 Hittar du ingen skylt på motorn så kan det vara en utbytesmotor och den kan komma från en bil, då vet man ju inte riktigt vad de satt in. Kamaxeln i bilmotorer har annorlunda specifikationer än de som sitter i marinversionen. I gamla AQ motorer med B20 motor sitter en P-kam som har ungefär samma specifikationer som K-kammen som sitter i bilmotorerna men har helt annan vinkel mellan nockarna för bättre bottendrag. Har läst någonstans att det finns dom som har bytt från P till K men inte tyckt det blivit någon större skillnad. //Pär

Tänk på att helst beställa en regulator utan glaskopp och filter om du inte redan beställt. Såg att du hade skumfilter som luftfilter, luftfilter behövs egentligen inte men däremot flamdämpare. Vet inte vad det är för luftfilter du har, finns väl vissa som är godkända för rallycross, folkrace och rally eller vad det nu heter🤣 Men allvarligt det måste vara flamsäkert luftfilter, en baktändning och infernot bryter lös och det kan sluta väldigt illa. Säkerheten framför allt! Tror inte det är något fel på fördelarlocket men det skadar inte att hålla polerna rena. Hittade du någon typskylt på motorn? //Pär

Hur har det gått? Hittade en bättre handbok för gamla modeller av VP smådieslar: https://www.jon-erik.se/82ms/GDS_Handbok_MD2-MD17.pdf Undrar du vad den svarta dosan är? Har för mig att det är någon form av "automatluftningsventil" som man kunde köpa som tillbehör men den luftar bara finfiltret som den sitter på. Är 100 år sedan jag höll på med VP MD2, MD11, MD3 och MD17 så man kommer inte ihåg allt🤔 Kolla slangen vid röda pilen på bilden nedan, ser lite "sunkig" och klen ut. Vissa slangar tål inte biobränslen utan spricker och kan svälla upp inuti. Byt ut om den är dålig och montera med rostfria klämmor. Mvh Pär

Hej Har inte skruvat med FAJS 45:or men väl med Webers DCOE förgasare som FAJS är kopia av. Var inne snabbt på MISABs hemsida och kollade lite, där stod att FAJS 45 har en tendens att flöda och att nålventilerna inte håller riktigt tätt. MISAB rekommenderade att man bytte kopians nålventiler till Weber original för DCOE förgasarna. Vilka använde du när du bytte? Vidare rekommenderade MISAB att bränsletrycket inte överstiger 0,25 bar, då är 4 psi= 0,28 bar lite för högt. Har du bränsletrycksregulator? Om inte köp en och installera samt justera till rekommenderat tryck. Kan även vara felaktig flottörnivå eller t.o.m. trasiga flottörer så den flödar p.g.a. detta. Flottörer kan läcka i lödning om det lödd metall, plastflottörer kan läcka i skarvar och detta gör att flottören blir tyngre och orkar inte stänga flottörventilen helt. Även flottörer i massiv plastskum kan suga åt sig bränsle och blir tyngre. Jag vet inte vilken typ som sitter i dina FAJS men kan ju vara idé att kolla. Vet inte hur dina förgasare är bestyckade men det vet nog MISAB eller kan ge råd hur de skall vara bestyckade. Hur ser dina tändstift ut färgmässigt? Både de du bytt ut och de nya. Missar motorn när den går på tomgång eller går den på alla 4? Du kan även kolla med stroboskoplampa en cylinder i taget eller ta bort en tändkabel i taget för att kolla om motorn går på alla. Vissa billiga stoboskoplampor är dock inte alltid att lita på i detta fallet, då de har sämre induktiv givare och blinkar lite i otakt och kan missa att blinka även om det blir gnista. Ett tränat motoröra hör om den går på alla eller den missar. Tändkablarna, var det kolkablar eller metalledare? Original eller billiga eftermarknadskablar? Billiga eftermarknadskablar har en tendens att gå sönder ganska snabbt på grund av värme. Är fördelarlocket helt och rent på polerna så brukar det fungera. Kompressionen är ju bra och jämn, så där är inget fel. Angående modellbeteckning bör det väl sitta en typskylt på motorn, har för mig att den sitter i närheten av startmotorn på motorblocket där sprängkåpan är fastskruvad. AQ140= B21 AQ131 och AQ145= B23 Ta gärna en bild på motorn med förgasarna synliga. Mvh Pär

Hej Låter som ditt problem kan både var relaterat till tändsystemet och/eller bränslesystemet. Du skriver att du "kan ingenting om att meka med båtmotorer", men alla kan lära sig mer eller mindre bara man vill. Det är bara att glömma att man tycker att man har tummen mitt i handen men sedan finns det vissa områden som man bör överlåta till proffsen. Verkar som din motor på alla 4 cylindrarna ibland vilket kan tyda på glappkontakt någonstans i tändsystemets kabelskarvar och det finns ganska många på din motor. Vi börjar med den enklaste kontrollen, tändstiften: 1. Lossa alla fyra tändkablarna från tändstiften, ingen fara de passar bara där de satt. 2. Lossa tändstiften, du behöver en tändstiftsnyckel eller ett spärrhandtag med 21 mm lång hylsa. 3. Ta ut tändstiften och lägg dem i ordning cyl 1, cyl 2, cyl 3 och cyl 4. 4. Titta på tändstiften hur ser de ut. Bruna som mjölkchoklad, då är de ok. Sotsvarta, då går motorn fett och får för mycket bränsle. Blöta tändstift, då har motorn inte gått på den eller de cylindrarna. För att kontrollera gnistan behöver du en gnistprovare (googla), och gnista uppstår då motorn körs runt på startmotorn. Testa en cylinder åt gången och håll inte i tändkablar eller tändstift om du kontrollerar gnistan, det rör sig om spänning på mellan 20 000–50 000 volt som känns rejält. Alla stift skall vara demonterade när detta test utförs, be att någon hjälper dig att vrida på startnyckeln för det är ju svårt att både kolla och vrida på nyckeln. Har du gnista på alla cylindrar, gå vidare till nästa steg. Vilken typ av tändstift sitter det på motorn. Vissa motorer har radioavstörda tändstift med ett inbyggt motstånd som kan gå sönder eller glappa, därav tänder inte motorn på just den cylindern eller cylindrarna. Det rekommenderas NGK BR8HS–10 till din motor, vilket är ett radioavstört tändstift. Du kan byta till B8HS–10 som är utan radioavstörning, inget som påverkar motorns prestanda eller gång för övrigt. Kontrollera kabelskarvar till tändspolarna. Så här ser en tändspole ut till din motor och du har 4 stycken. Kontrollera stiftanslutningen så att den är fri från oxid och inte glappar i motsvarande hona. Kontrollera även jordkabeln (den med ringkabelsko) så att den sitter fast och fri från oxider. Du kan väl börja med ovanstående, så det inte blir för mycket på samma gång. Kolla även om det finns någon film på Youtube, sök efter "Spark check Yamaha 115 hp V4". Gör alla kontroller på landbacken, då kommer man åt lättare och inga verktyg som ramlar i sjön. Och starta inte motorn utan kylvatten... Du kan få i uppgift att kontrollera/läsa av motorns serienummer som sitter på typskylten. Tyvärr är det så att den som säljer inte har full koll på vilket år motorn är tillverkad och gissar sig till en årsmodell. Med serienummer kan man få fram när motorn är tillverkad och serienummer är ett måste om man ska köpa reservdelar. I något av de nedre hörnen på typskylten kan det även finnas en bokstav, ta gärna en bild på typskylten, gärna på hela motorn. Lycka till! Mvh Pär

Nej du behöver inte öppna något av dina filter för att "släppa ut luft". Öppnar du CAV filtret kommer det att suga luft därifrån när du pumpar med blåsan på slangen eftersom denna sitter efter filtret. Nedan en bild på ångseparatorn i genomskärning, det enda man som lekman får röra där är bränslefiltret (2) och avtappningarna (28) och (31), se bild nedan: Ångseparatorn är som ett flottörhus på en förgasare och har en automatisk avluftning (3). Man skall absolut inte hälla bensin i ångseparatorn eller på något annat sätt manipulera eller försöka lura systemet, det sköter sig självt. Har du en instruktionsbok, läs den. Har du ingen instruktionsbok finns detta hos aukt. Mercury återförsäljare om du vill ha en bok, finns även som nedladdning online: https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/4/svse/outboard/2012/optimax/8m0057868k.pdf&ved=2ahUKEwjYlvint82NAxVJHBAIHfA-EWsQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw27btlpDRN4Fp5NuIdBUDpr Laddas ner som pdf som går att skriva ut, är på Svenska. I bland kan pumpblåsorna vara lite bråkiga och man får vända och vrida på blåsan så att backventilerna hamnar rätt igen, prova att hålla den med utloppet uppåt vertikalt. Det händer att pumpblåsan på bränsleslangen går sönder eller rättare sagt backventilerna i blåsans in- och utlopp, då pumpar blåsan inte bränsle från tanken. Sitter även en pil på blåsan som visar i vilken riktning den skall sitta. Testa pumpblåsans funktion genom att lossa den från slangen eller lossa slangen från CAV filtret (d.v.s. sugänden). Pumpa med blåsan och känn med ett finger på sugsidan om den suger. //Pär