Mercury_44XS

2007 hade Mercury 80 EFI den gamla 1731 cc motorn, 2061 cc motorn kom nog inte förrän 2015. För att få ut max av en ev. optimering kan det vara nödvändigt att byta vissa komponenter som t.ex. injektorer i vissa fall även spjällhus. Propeller måste du defintivt byta till en med högre stigning, annars kommer motorn övervarva. Serienummer? Mercury använder sig inte av årsmodell utan allt går efter serienummer. Ta gärna en bild på typskylten. Då är det lätt att kolla vilka komponenter som skiljer. //Pär

Ursäkta men vad är det på bilden? Har glojärnen på men det blir inte bättre... En grå gubbe i en grotta?

Skruva isär förgasaren helt, kolla alla delar mycket noga Beställ en ny bottenplugg, den som någon misshandlat samt ev. andra delar som är dåliga. Byt packningar... Du fick väl en länk till VHB, där står väl flottörvikt eller så beställer du en ny flottör. Kolla även flottörnål och säte, beställ nytt om de är dåliga. Får inte vara spår i nåltoppen... Ny förgasare kan bli svårt men en bättre begagnad kan du nog få tag på, se bara till att den har samma VMK-nummer som den som sitter där. Förgasare från äldre motorer passar men de kan ha annorlunda bestyckning och andra specifikationer. //Pär

Demontera spridaren och åk med den till en verkstad som kan provtrycka spridare. Måste göras då och då för att man ska få rätt öppningstryck och korrekt spidarbild. Byt bränslefiltret, det ska bytas på hösten helst. Har du riktig diesel i tanken så är den OK. När spridaren är återmonterad och du luftat fram till pumpen, behåll spridarrörsmuttern närmst spridaren lite lös (ca 1/2 varv). Kör runt med starten och dra åt muttern efter 10-15 sek, brukar hjälpa mot den sista lilla luften i pumpen eller spridarröret. Kan kanske behövas göras 2 gånger om det är tjurigt. //Pär

Här ett exempel på spiralarmerad slang som är utmärkt för länspumpar, självläns mm: https://www.hornbach.se/c/tradgard/bevattning/vattenslangar/sugslangar/S26908/ Säljs som metervara i varuhusen. Finns säkert på fler ställen än ovan men kanske inte som metervara. Den gröna är lite kraftigare än den svarta. Jag brukar värma ändarna lite med varmluftpistolen eller varmvatten, då är den mer medgörlig att trä över en slangstos. //Pär PS. Mycket kunniga på slang samt övriga gummi- och plastprodukter: https://www.kuntze.se/produkt-kategori/slangar/plastslangar/ Försäljning online samt butik i Hägersten.

Spiralarmerad slang klarar sig utan veck men inte kryssarmerad pvc. Sån som satt där innan... //Pär

Nej det är jobbigt med enbart roterande, man ska hålla en liten vinkel med trissan mot skrovet så den bara arbetar med ca 25–50% av anliggningsytan. Det är tungt, tradigt och jobbigt samt man blir trött i armarna efter en stund och glömmer bort vinkeln och det blir räligt och dant. //Pär

Så här mäter man. Sedan flyttar man motorn uppåt eller nedåt i hålen i fästbyglarna. Bultarna sitter kvar i samma hål som innan. //Pär

Denna passar inte alls, den är till helt andra modeller, DT= 2-takt Är mindre i diametern, bara 11 1/2" i diameter mot 13" på din motor. Solas har 4-bladiga både i aluminium och rostfritt stål. Googla: Solas Amita 4 (alu) och Solas Titan 4 (SS) Samma stigning som 3-bladiga. Men vinsten med 4-bladig aluminium är mindre än rostfritt stål. Men skaffa en varvräknare så man vet hur mycket motorn varvar idag med den propeller som sitter där och som jag nog kan säga är för stor till den belastning båten oftast har. Det rör ju inte sig om en fartbåt i detta fall och i farter under 25 knop ska antiventilationsplattan ligga i "nollpunkt" dvs jämns med botten. Ligger man under botten så blir det mycket vattensprut åt sidorna och båten blir mer trögstyrd i området mellan marschfart och toppfart. Återkommer med bilder på hur man kollar osv. Monteringshöjden justeras med hålen i fästbyglarna, många gör tyvärr fel när de monterar motorn och låter motorn hänga på akterspegeln, borrar hålen och drar fast bultarna utan att mäta in. Det brukar finnas 5 övre hål på vardera fästbygel och på Japanska utombordare kan de nedre hålen vara ett avlångt hål. CC mellan hålen brukar variera mellan olika fabrikat men rör sig oftast om 18—19 mm. //Pär

Vad är det för drev? Det ska glappa lite för det lilla glappet ställer om riktningsventilerna i servostyrningen men frågan är hur mycket det ska glappa och det har med vilket drev du har att göra. 2 cm? kan vara lite väl... Skulle nog säga att detta är helt normalt då servon gör mer än halva jobbet och den funkar ju bara när motorn går. Återkom gärna med modellbeteckning på drevet och serienummer på motor och drev för då kommer man in i rätt dokument direkt.

Blev ju jättefint👍

Ja vi hör det vi vill😉 Flexen ligger på ca 82 dB A (Lp A) där BT ligger på 90,4...

Här kommer slutresultatet med Herdins Kinesisk Träolja. Fr. vänster: Obehandlad och slipad med 120, Nystruken ej avtorkad och sedan helt torr bit. Blev lite olika ljusförhållanden och mobilen ska jag ta med till Antikrundan, tog bilden betydligt senare idag än igår. Biten är lite ljusare idag än igår när den var nystruken med 5 droppar olja. Idag helt klibbfri och betydligt snyggare än obehandlad. I morrn ska jag spraya den med saltvatten, alltså riktigt salt vatten (1–2%) och se vad som händer när vattnet avdunstar. Tar man vanligt vatten (egen brunn) med en vanlig blomspruta så pärlar det sig och rinner av som om man "häller vann på en gås"🤣

Kolla sidan 9: https://docs.biltema.com/v2/documents/file/sv/85ffd978-d7b0-438e-aece-99e18016358f Men ganska högljudd enligt deras egna uppgifter men ljud uppfattas olika, det vissa tycker är störande tycker andra är helt OK. Flex ø125 maskiner ligger på ca 92–93 dB A (LwA) mot 101 dB A för Biltemas. Vad säger @ChristerN om ljudnivån som har en? Allt som är tystare än gamla B&D och DeWalt är bra🤣 //Pär

Kollade lite snabbt på båtens specifikationer och kom fram följande: LÖA: 5.45 m Bredd: 2.26 m Vikt: 580 kg (utan motor, bränsle och extrautrustning) Har sett att båten är ganska svagt V-bottnad i fören och går över till mycket svagt V-bottnad (nästan flatbottnad) i aktern= Lättdriven men låg konstruktionsfart. Är nog ett gränsfall med 13 x 17" och motorn kommer inte att nå max varvtal på WOT utan hamna någonstans mellan 5000–5500 r/min om man endast är 1 person ombord och ingen extrautrustning. Om man lastar båten ytterligare så kommer varvtalet sjunka och med 2–3 personer ombord hamnar man närmre 5000 r/min och det börjar gå tungt. För varje tum man går ner i stigning ökar man motorvarvtalet ca 150–200 r/min och propellrar till DF60/DF70 har ett intervall med 2" förändring mellan propelleralternativen, detta ger då en varvtalsförändring på ca 300–400 r/min. EX. Om vi gissar att din motor varvar 5500 r/min med 1 pers ombord och 5300 r/min med 2 personer kommer den att varva övervarv om du går ner till 15" stigning och en person ombord men kommer att varva 5700 r/min med 2 personer ombord. Detta är ett rent hypotetiskt exempel och är inte verklighetsförankrat. Din DF70 har ett växelhus med utväxling 2.42:1 (samma som Evinrude/Johnson 60–70 hk). Finns Mercury propellrar som passar men omvandlingsverktyget online verkade vara ur funktion, ska kolla om jag har någon papperslista att kolla i. Mercurys propellrar har 1" intervall för stigning och är således lättare att anpassa då det bara rör sig om 150–200 r/min varvtalsförändring. Men utan varvräknare är det ren gissning och det absolut bästa är ju om du köper en varvräknare, finns begagnade att få tag på t.ex. här: https://marindelariost.se/products/suzuki-varvraknare-begagnad-3 Kolla först om den verkligen passar din motor, står inget angivet på deras hemsida, fanns en e-mailadress under "Kontakta". Hittade en liknande på en annan sida men den var ny och kostade 2690 kr och där stod att den var för DF25A – DF250 men kolla först. De hade flera olika modeller av begagnade varvräknare till Suzuki utombordare och de flesta har även varningslampor för oljetryck, överhettning och övervarvning mm. 4-bladiga propellrar är utmärkt vid tungt lastade båtar men även för snabbare acceleration från 0 till max hastighet, kan i vissa fall ge bättre bränsleekonomi. Rostfri stålpropeller är bästa alternativet om man vill köra 4-bladigt och få ut max prestanda men kan kräva högre monteringshöjd av motorn för att uppnå detta. //Pär

Finns egentligen ingen "universal" originalpropeller, motorn leverareras med en propeller och sedan är det upp till återförsäljaren att se till att slutkunden får rätt propeller som passar till båten. Jag kan kolla lite i mina listor vilken stigning som kan vara lämplig för båten du angett. Hur mycket extra utrustning finns ombord och hur många personer är det oftast ombord? Det är inte alls säkert att 4-bladiga ger sämre prestanda, ofta ger en 4-bladig rostfri stålpropeller bättre lyft och bättre acceleration. Kan du ta en bild på hur motorn sitter höjdmässigt, är antiventilationsplattan över eller under bottens lägsta punkt. //Pär

Bra tips du fick från @GTI👍 Gå till biblioteket och låna läroböckerna om du inte har dina kvar eller köp begagnade på antikvariat, Tradera mm. Läs igenom och friska upp minnet, gör "proven" som länkas till här ovan. Det är nog som att cykla, man kan cykla fast man inte gjort det på 10 år... //Pär

Är nog enklast och snabbast att lossa hela PTT- pumpenheten från akterspegeln och flytta den lte åt sidan eller uppåt och fästa upp den provisoriskt medan du gör det du behöver, sedan flytta tillbaka allt till sin ursprungliga plats när du är klar. Förhoppningsvis räcker slangar och kablar till för att flyttas en liten bit. //Pär

Tror inte du riktigt förstår hur din motor fungerar... Den har ett elektroniskt övervarningsskydd i ECU som bryter tändingen någon hundradels sekund vilket gör att motorn skakar till och slår från sida till sida. Det är enorma krafter som sätter motorn i "gungning" och dessa krafter löser även ut säkerhetsventilerna i hydraulstyrningen. Detta är helt normalt beteende när övervarvningskyddet går in när du ligger still och varvar motorn i neutralläge. Går övervarvningsskyddet in när du kör WOT med båten så kommer det inte att märkas på samma sätt mer än att motorn hackar till lite och den kommer inte att varva mer än 6200 r/min eller var inställningen för övervarvningsskyddet ligger när man har framväxel ilagd. I neutralläge och backläge ligger övervarvnings-skyddet vid ett betydligt lägre varvtal för att man inte ska kunna ha för högt varvtal när man backar båten. Övervarvningsskyddet är till för att skydda motorn, inte för att "testa" hydraulstyrningen... Tydligen har du testat detta innan och varvat upp din gamla Evinrude på samma sätt. Vet inte var du fått för dig att man ska varva upp en motor i neutralläge, det är inte rekommenderat att göra så öht. De flesta utombordsmotorer har ett övervarvningsskydd i neutralläge som skall förhindra att man kan varva motorn mer än 1500–2500 r/min, antingen mekaniskt via en spärr i fjärreglaget eller elektroniskt som bryter tändningen. Sedan är det en avservärd skillnad på upphängningen av en bilmotor och en utombordsmotor och därför "skakar" inte bilmotorn på samma sätt Här skriver du ju att styrningen fungerar perfekt i övrigt. Hade det varit så att din styrning hade varit defekt på något sätt hade du fått glapp, hugg och kast i höga farter. Läs instruktionsböckerna för motorn, hydraulstyrningen och båten till att börja med. Men vill du förstöra både din motor och hydraulstyrningen så fortsätt med att övervarva motorn om du nu finner något nöje i detta men skyll inte på motorn när den går sönder. //Pär

Finns hos din närmsta Volvo Penta återförsäljare, Marinshopen m.fl. Du har ju reservdelsnumret, så bara ange detta... //Pär

Det är inte meningen man ska varva upp motorn i neutralläge och det är helt normalt att den skakar då övervarvningsskyddet går in och bergränsar varvtalet för att skydda motorn. Vem har sagt att man ska rusa motorn i neutralläge? Gör du likadant med bilen? Läs instruktionsboken. Om det knakar vid fullt rattutslag och man fortsätter vrida ratten kan det vara överströmningsventilen som hörs. Annars kontakta verkstad... //Pär

Tvättar formar med detta innan man lägger på släppvax, enda jag använder det till...

Ja det bleks kanske lite men inte så mycket, det beror ofta på träet i sig själv också. Du ser att den är lite ljusare på högersidan än vad den är på vänstersidan. Sen står ju solen inte så högt heller nu på aftonkvisten samt att en stor ask (inte fullt utslagen) skymde solen lite. Hade som sagt ingen lase till hands heller att torka av överflödig olja med och det var ändå inte många droppar i penseln... Tar ny bild i morrn när det torkat in ordentligt. //Pär

Här kommer länk till reservdelskatalog. https://www.marineengine.com/parts/mercury_marine_parts/sn/1A075313 Du kan även börja med att kolla silen (29) på sidan "Carburetor" i reservdelskatalogen. Där hamnar mycket gojs och "äckligt"🤢 Sitter i inloppet till flottörhuset på förgasaren och är där igensatt så blir det för låg bränslenivå i flottörhuset vilket kan bidra till att den stannar om man gasar med handgasen. Gör ren den om den är mögig och det går att få rent, annars köper du en ny. Det sitter nog "spärrar" över blandningsskruvarna för lågfartssystemet, dessa går att ta bort men är lite pill. Men du kan vänta lite med dessa, har för mig att man kan justera lite grand med spärrarna kvar. Låt detta vara till sist eller om du behöver rengöra förgasaren, då måste dessa demonteras och blandningsskruvarna ut helt och hållet för att få rent inne i kanalerna i lågfart och mellanregistersystemet. Demontera flamdämparen (bilden ovan) den är lite som ett luftfilter med en massa metallskivor med en liten spalt mellan, här brukar sätta sig allsköns skit som hundpäls och annat ludd. Tvätta rent och blås med tryckluft. När du har flamdämparen demonterad så titta ner i förgasarhalsarna, kolla så att det kommer bensin ur accelerationsmunstyckena när du gasar med handgasen eller gasvajern demonterad. Starta sedan motorn och låt den gå varm några minuter, fortfarande flamdämparen demonterad. Gasa sakta upp till 1000 r/min och kolla ner i förgasarhalsen men akta hår och kläder mm. Lyssna på motorns gång, kolla om det kommer bensin ur spridarna i halsringarna. Gasa upp till 1500 r/min och samma som ovan, notera om det är någon skillnad om motorn går på detta varvtal vill säga. Lyssna på ljudet och samma som ovan. Fortsätt gasa och öka 200 r/min i taget och om motorn går samma procedur som ovan. Går motorn inte bättre, rengör förgasaren. Går den bättre, provkör en runda i hamnen och strax utanför hamninloppet. Ha paddel med dig😉 //Pär Ska kolla efter VHB.

Hittade en frånskära i skrotlådan. Här kommer bilder på slipad (120) och obehandlad till vänster samt behandlad med Herdins Kinesisk träolja, ett lätt dopp med penseln och strök av den mot kanten det var max 5 droppar kvar i penseln. Torkade dock inte av överflödig olja för hade ingen trasa i närheten mer än nytvättade pudevar som hängde på strecket😄 Nu är den ju inte intorkad utan nystruken men kan ta en bild i morrn och lägga upp alla 3 bredvid så kanske det syns hur det blir när den torkat. Har behandlat allt från teakdäck, badplattformar, badstegar till trädgårdsmöbler och ytterdörrar i ädelträ med denna olja. Våra gamla utemöbler (sen 1900-talet) fick en rejäl rengöring för 3-4 år sedan och två strykningar och tror de klarar en sommar till. Matbordet vi har ute är tillverkat i något av de "nya" träslagen som ska ersätta teak och var alldeles grådassigt, blev som nytt efter tvätt med ättika, såpa och vatten lätt slipning samt 2 strykningar med denna olja. Har inte plockat ner det ännu från vintervilan i garaget, så tyvärr ingen bild på det. //Pär