Mercury_44XS

Jo, så är det även här men kommer inte ihåg hur tjock mellanlägget är. Det sitter packning, mellanlägg och packning. Ser ut så här: Själva matarpumpen har en kort hävarm som drivs av kamaxeln via en tryckstång (3). Har man glömt montera något här så påverkas ju pumpens rörelse men det kommer ingen tjuvluft den vägen. Men matarpumpen TS har köpt ser definitivt inte ut som originalet (spelar mindre roll) och inte som någon av de vanliga eftermarknads-matarpumparna som t.ex. denna från Olsson i Ellös som jag tror kommer från Orbitrade: https://www.olssonparts.com/se/sv/product/reservdelar/motor/branslesystem/111070/111070?currentVehicle=886ad28cfd4745a7b56d5d9fbf97c6b0&category=34ce294e6644430bb1430f6faeb7cde7 //Pär

Ursäkta mig men jag hade mardrömmar om ditt drev i natt och att allt arbete du lagt ner var ogjort. Har du målat med VC Tar2 över gammal bottenfärg? I så fall var det en sanndröm för man kan inte måla med VC Tar2 över gammal bottenfärg, se dokumentet nedan: https://specialtycoatings.brand.akzonobel.com/m/0209341e48115673/original/VC_Tar2_swe_A4_20160905.pdf Även om du inte målat över gammal bottenfärg så kommer det i kontakt med den gamla bottenfärgen om man bara målar i fläckarna. Är mycket viktigt att läsa anvisningar innan man målar. Kanske för sent att göra om nu men du får se hur det ser till hösten. //Pär

Lösningsmedel och bärare i ett...

Kolla varenda gummislang så de inte är spruckna, även små mikroskopiska sprickor läcker. De kan ha ytterst små sprickor på utsidan men på insidan kan de vara större och dessa ser du inte- Vad kör du på för diesel? Köp ett Lucas/CAV 296 filter och monterad detta direkt. Är det bara förfilter och finfilter du haft loss nu innan du fick luft i systemet? Precis som både @Hybro och @Boanjohan skriver skall luftskruvarna bara öppnas lite grand, inte flera varv eller demonteras. Dra åt luftningskruvar medan handpumpens arm hålls kvar i nedtryckt läge eller fortsätt pumpa, man kan inte släppa handpumpen och börja dra åt lufningsskruvarn. Lossa även inkommande till handpumpen och vrid den lite åt sidan så du får fritt blås för handpumpens arm. Inget som har med läckage att göra men den ser ut att sitta lite i farvannet som vi säger i Skåne. Och lufta ett ställe i taget med början på finfiltret. Men börja med att kolla alla slangar var de än sitter inte bara på motorn utan även bakåt i ledet. Såg även nu att det sitter en avstäningsventil modell Ä före förfiltret. Under muttern på ventilaxeln sitter en packning/tätning kan t.o.m. vara denna som drar in luft. Är ofta en äldre typ av packning som lätt torkar ut och det drar in tjuvluft den vägen. Var köpte du matarpumpen? //Pär

Indenor, Fabriqué en France... Numera PSA.

Byt offeranoden...

Hej och välkommen till MG. Smörjde du packningarna/gummiringarna med olja vid montering? Förfiltret är bara vattenavskiljande men du kan montera dit ett Lucas/CAV 296 om du vill, då har du ytterligare filtrering av dieseln. Svårt att se var eller om det läcker in luft någonstans... Börja om från början, se till att alla gummiringar är smorda med olja och dra inte åt för hårt. Kontrollera alla koppar-/aluminiumbrickor så de är oskadda, egentligen är kopparbrickor bättre än aluminium. Vissa aluminiumbrickor är mycket dåliga och har ojämna kanter (made in PRC). Kolla även banjonipplarna så de är oskadda och inga färgflagor eller något som ligger på tätningsytan. Känner du att matarpumpen tar när du rickar på handtaget? Om inte dra runt motorn 1/2 varv och prova igen, om inget motstånd dra runt motorn ytterligare 1/2 varv. När du fått fram bränsle till insprutningspumpen, återmontera alla spridarrör men dra inte åt fullt uppe vid spridarna. Muttrarna kan vara 1/2 varv från åtdraget. Kör med startmotorn och dra åt ett spridarrör i taget, möjligt du behöver hjälp till denna manöver om du inte når startknappen eller har fjärrstartsknapp så du kan manövrera startmotorn från maskinrummet. Kör inte mer än 20–30 sekunder i taget med startmotorn, risk för överhettning. När motorn startat, dra åt alla spridarrörsmuttrar fullt. Prova detta till att börja med. //Pär

Hej och välkommen till MG Konstant pip eller intermittent pip? Har du instruktionsbok? Om inte ta en bild på motorns typskylt (det är inte den på bilden ovan) så man kan läsa motorns serienummer om typskylten saknas, kolla på motorblocket efter en aluminiumbricka stor som den gamla 50-öringen och ser ut som en frostplugg, där står serienumret. //Pär

Ja den gamla saknade O-ringen, där för höll den inte tätt.

Har du länk till annonsen? Vet inte om jag kan se FB eftersom jag inte har FB. Vad är det för motor? 3.0 bensin eller 1.7 diesel

Nej den härdar inte utan härdare, däremot torkar den vilket kan ta lång tid beroende på hur tjockt skiktet är. Men gick det att slipa utan att det fastnade i pappret så är det ju bra. Invänta nu tillräcklig temperatur och glöm inte härdare <2% och vaxlösning 5–6% 😉 Lycka till🤞 //Pär

Ja, jag håller med @IngemarE, skruvar med plan skalle och båtbricka* mellan skalle och laminatet, då fördelas belastningen på en större yta och risken minskar att det spricker igen. Är dessutom foten på pelaren inte i full kontakt med ytan under så blir det punktbelastning där skruvarna sitter. Skadar nog inte att demontera hela stallaget och förstärka foten ordentligt med glasfibermatta och polyester+härdare och ser till att anliggningsytan är så plan det bara går. Ev. kan man lägga en bred sträng med marinsilikon mellan ytorna för att jämna ut och det är ju inte under vattenlinje så silikon är helt ok. Lägger man däremot SIKA eller annan typ av tätnings-/fogmassa så kan den limma och det blir svårt att demontera om det skulle behövas i framtiden av någon anledning. *= Båtbricka har större ytterdiameter i förhållande till innerdiametern än vanliga planbrickor. Ex. En vanlig planbricka för M6 har ytterdiameter på 12 mm medan båtbrickan har 18–20 mm yd. M8 vanlig planbricka har 16 mm yd medan båtbrickan har 24 mm yd. Finns även som karosseribricka/skärmbricka som har ytterligare större yd än båtbricka. Se till att det du köper i skruv och brickor har A4 kvalitet (rostfritt, syrafast) A2 är också rostfritt men inte syrafast och kan "rosta"... //Pär

Det finns. Hör med lokala företag som gör markiser, solskydd mm. de brukar tillverka rullgardiner efter mått. Man kan även köpa färdig rullgardin och kapa av röret och klippa till tyget. Tror t.o.m. man kan köpa lösa rör och gavlar och sedan köpa eget tyg om man vill ha i en viss kulör eller ett visst mönster. Vi har pimpat en av våra rullgardiner i huset, där vi bytte ut tyget mot ett nytt mönstrat tjockare tyg. Finns ju även solskyddsgardiner som sitter i en kassett och som löper i skenor vid sidan av fönstret. Googla på rullgardin måttbeställd eller solskydd måttbeställt o.s.v. Men det brukar finnas speciella företag som bara håller på med markiser, solskydd, rullgardiner mm i de flesta större städer och de stora byggvaruhusen kan ju ha någon avdelning för sånt. //Pär

Vet inte vad du menar med gavel? Crescent 470 Lången är ju inte flatbottnad... Så det där har du nog fått om bakfoten med tungroddhet... Den båt som du lade in påminner ju om en Crescent 470 i botten förutom den förlängda kölen men den båten har rakare ässing än en Crescent 470. Visst har de finska "savolax" båtarna låga fribord med de är inte flatbottnade och de är lättrodda... En Skånsk "kobbeka" är flatbottnad men mycket lättrodd men en jull har djupare rundbottnat skrov och är mycket mer tungrodd. Det finns Brittska dorys som är flatbottnade men de är mycket lättrodda... Det finns de gamla sjöräddningsbåtarna som de rodde, inte flatbottnade men tyngre att ro och ofta var de minst 6–8 roddare i dessa. Bra exempel på lättrodda och sjövärdiga båtar: https://www.whitehallrow.com/history-of-the-whitehall-rowboat-part-3/ Visst kan du göra en plugg av båten du har och plasta ett skrov på den sedan, inga problem alls. Men underarbetet är viktigt och det måste vara topcoat på pluggen som skall vara spegelblankt. Du kommer att få en relativt skrovlig utsida som visserligen går att slipa jämn innan man lägger på topcoat på utsidan. Struntar du i att lägga gelcoat som första lager när du ska gjuta av din båt så får du rått glasfiberlaminat på insidan som du sedan kan plasta vidare på om man tvättar med aceton och slipar lätt. Då kan du plasta fast fästen för tofter, flytelement osv. I den färdiga båten bör du sedan fylla upp köl och kölskarpen med xx antal kg polyesterspackel= polyester+härdare som blandas med glasfiberflock och fyllnadsmedel som t.ex. aerosil, talk eller liknande till en relativt lättflytande massa så du får lite vikt i botten och så den inte blir rank. Sen kan du plasta in en plan durk i önskad höjd. Den påbyggda kölen hade jag tagit bort och ev. rätat upp en bit av akterspegeln för den har rätt brant vinkel såg jag nu. För ska du köra med motor måste du nog ha riggvinkelpinnen i övre eller näst övre hål. Annars finns det lösa kilplattor att köpa för båtar med brant akterspegel. Sedan är det bara att måla insidan med topcoat när du är klar med inredningen. Kan finnas böcker att låna på biblioteket eller begagnade böcker till salu på internet om att bygga båtar i glasfiberarmerad polyester. //Pär

Jag har gjort några formar av både träbåtar och plastbåtar som har varit för dåligt skick att räddas men de har haft sjöegenskaper som varit så pass bra att det varit värt att göra det. Man börjar med att göra en plugg av den gamla båten som innebär många, många timmars arbete med spackling och slipning får att få bort alla ojämnheter och dessutom skall man göra en plan kant runt hela ässingen som ska ska en käl med en viss radie. När man är nöjd med finishen så målar man topcoat på pluggen och våtslipar samt polerar till man får en spegelblank yta. Hur många timmar detta tar beror på ursprungliga båtens skick och storlek men en mindre båt i bra skick kan ta mellan 40—50 timmar innan färdig plugg men brukar ta längre tid än vad man tror. På pluggen gör man sedan en honform som man sedan kan använda till att gjuta den slutliga båten i, honformen skall förstärkas med stringers och stå i en vagga, detta arbete kan ta nästan lika lång tid som själva pluggen. Svårt att säga exakt arbetstid men räkna med minst 100 timmar innan formen är klar att använda. Materialkostnad? Vågar inte ens gissa men det går åt mycket av allt... Det är nog både billigare och mindre slitsamt att leta upp en färdig båt med motor och jag tror att du är ute efter vad man brukar kalla forsbåt eller något sånt. Det finns några Finska tillverkare som t.ex Suvi, Lami och Lohi som gör/har gjort såna här modeller i längd mellan 4,5—5 m som går både att ro snabbt och köra med ganska liten motorstyrka och vissa av dessa är s.k. Double scullers, d.v.s. man kan ro 2 personer samtidigt och kan komma upp i bra fart. Crescent har en modell som heter 470 "Lången", kolla in den också. Den är nog lite bredare än vad de andra modellerna är men ändå lättrodd och kräver 4—6 hk motor för lagom marschfart utan att behöva dra på full gas. Ju större motor desto lägre varvtal för samma fart.. Man kan ju ro med vanliga modeller som t.ex. Uttern 470, Crescent 465 och Ryds 460 med de är mer tungrodda då skrovet är avsett för högre farter och de är bredare i förhållande till längden. //Pär

Uttern 510HT väger 450 kg tom Yamaha 70B (2-takt) väger från ca 96 kg utan PTT och ca 105kg med PTT Sen lite lösöre (batteri, bränsletank mm) 150 kg Så någonstans 700–max 800 kg med lösöre... Kolla med Fogelsta och ha tillverkningsnummer, TÜV nummer mm till hands, så vet de vad som finns.

Skulle det strula så använd de gamla om de är hela. Annars lägg O-ringarna i bensin så sväller de och återgår senare till normal form efter de är monterade. Din motor är ju en Gen1 med choke spjäll, motorn F50 i videon är en Gen2 med chokeprimer och knaster för att hålla O-ringarna på plats. Har aldrig haft problem med detta och jag byter inte om de är hela men jag använder Mercurys reservdelar, de är kanske bättre än Yamahas. Mercury har inte riktigt samma struliga insugningsljuddämpare med massa mellanlägg men O-ringen passar säkert då förgasarna är lika fast Mercury har bara med chokeprimer på 4 cyl. 40. O-ringen har reservdelsnummer 856525 om du skulle behöva. //Pär

Ja jag tänkte nästan det men du behöver ändå förstärka med glasfibermatta och polyester+härdare om du inte vill göra om lagningen minst 1 gång per säsong. Gelcoat är bara färgad polyester och sedan har tillverkaren antingen varit snål eller missat något för det såg ut som det var polyester med fyllnadsmedel och det spricker på det viset, alltså ingen styrka men bra att spackla med. Vill du fuska så kan du ta glasfiberspackel men det blir inte jättebra. https://www.moory.se/p/glasfiberspackel-180ml/?_gl=1*15ddvxp*_up*MQ..*_ga*NjMwMzAyODg5LjE3Nzg1MTcxMTM.*_ga_H5HZXBFMDE*czE3Nzg1MTcxMTIkbzEkZzEkdDE3Nzg1MTczODckajUzJGwwJGg4Mjg3NDk3MzE. Själv använder jag inte sånt här, jag gör eget glasfiberspackel med glasfiberflock och polyester. Om du inte vill köpa 1 kg topcoat så kan du fylla upp det sista av fusklagningen med gelcoatfiller/gelcoatspackel som är topcoat i spackelform, dvs. lite styvare än topcoat... Finns i olika kulörer och vit finns i ett anta kulörer men på bilderna ser det ut som vit vit. Denna är vit: https://www.moory.se/p/bhp-gelcoatspackel-vit-200-100g-och-7g-hardare/?_gl=1*t7dy68*_up*MQ..*_ga*NjMwMzAyODg5LjE3Nzg1MTcxMTM.*_ga_H5HZXBFMDE*czE3Nzg1MTcxMTIkbzEkZzEkdDE3Nzg1MTczMDEkajYwJGwwJGg4Mjg3NDk3MzE. Klicka kulörkartan så ser du kulören I vilket fall som helst behöver du slipa upp sprickorna till en bred V-fog och fylla upp dessa. //Pär

SUN Specials med batteri funkar i alla lägen. Finns nog några till som är bra men köp med batteri i stroboskoplampan så slipper man två kablar som knappt räcker ner till båtens startbatteri. Oavsett vilket fabrikat du köper, kolla så den klarar både 2-takt och 4-takt. 2-takt ger ju gnista varje varv medan 4-takt vartannat varv, så vissa billiga klarar inte 2-takt mer än på låg tomgång sen hänger inte den induktiva givaren med längre. När du kollar max tändförställning kommer motorn upp i varv trots man kopplat bort gaslänkaget. Kolla inte max tändförställning med gaslänkaget anslutet, då kommer motorn varva över 6500 r/min😱 //Pär

Det är på gasspjällsidan, du visade en bild på luftintagssidan och chokespjällen, alltså mot insugningsljuddämparen. Och öppna inte alla påsar och häll ut allt på arbetsbänken sen😉 //Pär

Det har nog varit en kölrulle mellan gummihjulen som inte är original utan någon bytt ut till gummihjul från Biltema, Jula eller någon liknande butikskedja. Kölrullen är ersatt av en grön PVC-slang (typ grövre trädgårdsslang) som inte gör sitt jobb riktigt om V-botten är vass föröver, då tar det några cm eller dm innan gummihjulen tar botten. Det är nog ingen fara att den vilar på gummihjul men de behöver kanske bytas ut till hjul som klarar mer vikt per hjul. Sedan är det utfyllt med flera fyrkantsbrickor som distanser för att det inte ska glappa i sidled, man tager vad man haver men det finns ju bättre lösningar. För om midskepps tar kölrullarna en det mesta av vikten och får lite hjälp av sidostödhjulen även om de inte tar så mycket vikt. Får de främre kölrullarna bära för mycket vikt så börjar de spricka i förtid och detta måste man alltid hålla koll på, så det inte finns sprickor och att de rullar lätt. Lämpligen gör man detta efter sjösättning om man sjösätter med trailern. Sen skadar det ju inte att kolla en gång till på höstkanten i god tid innan det är dags att dra upp så man hinner åtgärda. Tyvärr är varken gummihjul, kölrullar eller sidostödhjul som håller i all evighet, utan måste kollas kontinuerligt och speciellt om man har båten stående på trailer hela året. Vad är det för trailer? Vad är det för båt? Med tanke på vikten... Kolla om det finns bakre gummihjul och rulle original som klarar mer vikt än de som sitter där. Det är ju oftast akter om midskepps som tyngden finns. //Pär

Bra länk... Bara att beta av listan och välja...

Kostar multum och svårt att få tag på. Kolla med Marinshopen om de har men det är nog inte billigt. Skjutmått duger eller indikatorklocka med adapter för tändstiftsgänga. Men du har ju TDC markering på svänghjulet och den ljuger sällan. Förtydliga markeringarna på svänghjulet om de syns dåligt, dessa använder du sedan med stroboskoplampan för kontroll. //Pär

Du har inte råkat blanda ihop O-ringarna eller är denna direkt ur påse med rätt artikelnummer? Är det direkt ur påse med rätt artikelnummer så bör du kontakta där du köpt delarna. Ser sannerligen lite liten ut, både diameter och tjocklek. Ytterst sällan som inte passar som de ska eller faller ur spåret, har hänt någon enstaka gång att jag använt silikonfett (är lite klistrigt) för att hålla o-ringar på plats. //Pär

Ser ut att vara tungt upptill, blir hävarm iaf även om det inte är tungt. Foten på själva stallaget är inte speciellt stor i förhållande till överdelen och är det då inte riktigt glasfiberlaminat så går det sönder av påfrestningarna. För att det ska gå att laga så det blir 100% måste detta demonteras och lamineras från undersidan med glasfibermatta och polyester+härdare, annars kommer det att spricka igen. När du lagat underifrån, så kan du lägga på topcoat som är gelcoat med 4–5% vaxlösning tillsatt för att det ska härda i fria luften. Jag kan guida dig genom reparationen om du känner dig osäker eller om du saknar verktyg eller intresse så lämnar du in det hos någon som håller på med reparationer av glasfiberarmerad polyester. //Pär