NW355

Får du som Marko säger ordentlig jord på motorn(blocket och jord på generatorn)vidare till jordningen i kabelstocken mot instrumentpanelen? Är det rätt spänning ut ifrån tändningslåset på 15 ?

Hmm ... Vilken båt tillverkare levererar båtar med septitanken tillverkad av aluminium? Har varit med om att slita ut aluminium dieseltankar ur äldre brittiska och norska båtar och så dyker en septitank upp så här.....! Otur , hoppas varvet får feedback.

17 nyckel, släpp alla spridarmuttrar, täck med trasor/absorbduk, kör på starten med gaspådrag-när alla spridare fuktat igenom trasorna , dra muttrarna, starta. Såg tråden för sent....

Bilden talar för sig själv, 6 mm gods höll i nästan 20år... ammonium och ammoniak inget bra för ädla metaller. Det hade nog gått åt två sanitetsslangbyten dock....

Mina kulventiler kommer alltid att stå halvöppna på vintern, erfarenhet ifrån min tid i kylindustrin. Undvik kopparrör i sanitetssystem , dom korroderar med en faktor upphöjt till PI i den miljön.

Rev ut alla väggmattor i vår Nimbus29:a. Man var tvungen att skära med bredspackel mot skrovet så att skumgummit följde med så mycket så möjligt, samtidigt som en drog i väggmattan . Lätt att säga så här i efterhand men bra att veta för flera som ska ta av väggmattor. Kvarstående skumgummi togs bort med slipmaskinen på bild(svår att köra med) , stålbortste, kniv och spackel. Inga kemikalier gick att använda. Dock har Nimbus något fenomen med att väggmattorna släpper i taket på fler 80-90 talsmodeller. Där våra hade släppt var det filkigt, likt olja på glasfiberns insida. Detta var ett problem på de ytor som solen värmde mest ,sen om det var limmet eller glasfibern som utlöste det filkiga vet jag inte. Det gick att torka av det filkiga, sen återlimmade vi med självhäftande mattor på rekommendation ifrån båtbyggare och väggmattsleverantören.

11x4,1 meters plats för 7000:- . Båten numera utflyttad så badbryggan inte kan ta i. Är dock 25 cm mellan Y-bommar och badbryggan.

Prova TEC7 , det satte jag på alla slangnipplar 38 mm och 28 mm på min toatank och toa, samt på ventilationsslang och sugtömning. Koppar och mässing överlever inte i denna extrema miljön. Mitt t-stycke i tjock mässing (tank-pump-sugtömning) var uppfrätt inne ifrån efter 20 år. Läckt in ödörer i delar av båtbotten utan att tidigare ägare reagerat....

Reläerna kan du prova byta enklast men jag tror att felkod ska komma om "drift relät" faller. Stopp reläet vet jag inte om systemet reagerar på om det faller utan att nödstopp eller nyckelstopp aktiverats. Du kan såklart ha fel i nödstoppskontakten/knappen eller i tändningslåset . Även stoppventilen kan såklart strula, en sådan har jag aldrig varit på i EDC-pumparna. Jag testade att först byta delar mellan maskinerna på mina KAD44:or. Så du kan också prova byta plats på nödstoppet(eller koppla bort det helt) och om det är tillgängligt tändningslåsen, det är enkelt om dom är åtkomliga. Stoppventilen vet jag inte om den går att skifta enkelt. Jag bytade matarpumpar mellan maskinerna först, sedan bytade som jag skrivit tidigare tankanslutningarna då tankarna på NordWest355 ligger bredvid varandra och att slangarna gick att korsa enkelt. Sen gick jag på byte av EDC-styrenheterna. På mina KAD44:or sitter en orginal EDC(1998) och en KAD300 EDC(2007).

Ordna ett par huggmejslar som används med fördel som sprängkilar. Skydda skölden och styrgaffeln med tunna aluminiumplåtar. Kilar av delrin , nylon eller ek kan funka om du har lite flyt, stål svarar bättre med en rejäl handslägga och slå jämt så går det bra. Jag har tagit ut ett antal styrgafflar med mina stålkilar(huggmejslar) även med insexskruv(stoppskruv) inskruvad på DP-C, DP-D o DP-E, det blir en liten repa i fyrkanten, men går inte insexskruven att borra ut får man bruka mer våld. Inga styrgafflar har ännu spruckit eller tagit annan skada. Jag har PT-provat(sprickindikerat) styrgaffeln till mina numera nyrenoverade DP-E drev. Håller tummarna att skärgården inte fylls av fett i sommar och att höstjobbet blir bra utan att styrgaffeln behöver bytas.

Multikontakten på styrenheten och de två runda kontakterna vid reläboxen sitter som dom ska , kontaktsprejade. Antar att lågspänningsvakten i EDC inte löser ut för då sätts normalt 8.1/9.9 . Vet du om EDC systemens spänningsmatningar är ihopkopplade mellan maskinerna? Ett av reläerna för drift(huvudrelä) och stopp-relät kan fallera. Dessa är lika och kan enkelt felsökas genom att byta plats. Om osäkerhet skifta mellan motorerna. Borde leda till felkod dock. Ett längre steg, (långsökt om inga felkoder kommer upp) är att skifta EDC-styrenheterna mellan maskinerna. Har provat detta vid en tidigare felsökning på mina KAD44, men se upp, reglagen måste kalibreras om för dom blir inverterade pga att läges potentiometerna är spegelvända. Antar att du har koll på bränslesystemet, inga läckage vid filter, luftskruvar och slangpressningar. Inget vatten i avskiljarna på förfiltret. Har du möjlighet att skifta tankanslutningarna? Om matarpumpen sackar så sätts inga larm utan det blir som om soppan tar slut. Har för mig att neutrallampan blinkar om maskinen dör medan växeln är i.

VP kollat felkoder ? Låter det om ventilerna när den motorn står på tomgång? Kabelanslutning/skarv till reläboxen sitter som den ska?

Byt styrlager i tid eller kör med fettsprutan permanent placerad på styrarmen hela säsongen. Köpte på mig ett dubbelmontage med KAD44/DP-E där båda styrgafflarnas bussningar och tätningar var slut. Bytade i vintras, jäkla problem med insex(stopp-) skruven på ena styrarmen. DPA/DPB har en slitsad axel där bulten går att såga av. Finns mer om detta i min NordWest tråd på MG. Anledningen till att byta bussningar och tätningar i tid är att saltvatten har en viss påverkan på aluminium vilket över tid kommer att kosta med ny styrgaffel, detta faktum duckar många för men så blir kontentan tyvärr. Inget ovanligt efter 20 år. Köp Pentas original bussningar, limma med Loctite cylindrisk fästning mot skölden. Rensa ur fettkanaler och smörj gärna 2 ggr per säsong. Mycket riktigt så tog min också in herr Sjögren, spår av rost och salt. Nu är båten lika torr som när den sjösattes. Vicka på kavplattan i sidled, då ska styrgaffeln och dess axel röra sig i sidled minimalt , nästan stumt. Har sett exempel då nedre bussningen fastnat(fettkanalen neråt igentorkad), sedermera slitit av låsklacken för bussningen och sen har aluminiumet i skölden blivit lager för rörelsen , inte bra för plånboken .

I min fd AD41 satt original en Valeo generator enligt bild. Heter Paris-Rhone i vissa äldre versioner. Fanns Bosch också original vill jag minnas, det var favorit generatorn då. Det du beskriver verkar innebära tid för byte av regulator. Överst på generator bilden. Inte dyr i piratvärlden. Tyvärr känner jag inte till ISKRA:s generatorer men det går säkert att googla fram reservdelar. Kan vara någon tidigare ägare som bytt din generator för jakt på fler ampere.

Precis som föregående sa så sitter det tätade och permanent smorda lager ifrån början på DP-C till DP-E(2RS2 lager). På bilden ser det ut som att du har flersplinsad axeltapp, så du borde ha ett DP-C till DP-E om jag inte famlar i mörkret. Packboxen ser ut att sakna fjädern. Byta är inte svårt, dra ut med insex och tång eller borra försiktigt hål i boxens plåt dra i en längre plåtskruv och dra i med tång. Köp ny box av Orbitrade inte dyr , knacka försiktigt in den nya med den gamla som mellanlägg och en större hylsa (1 tums fyrkant). Lite vatteninträngning bromsas av packboxen om bälgen skulle gå läck. Smörj med vattenfast fett i båda nipplarna.

Bra att ni informerade om detta. Det kände jag inte till. Har köpt åtskilliga delar till bl a Volvo Cars ,VP och VW där. Funkat bra, leveranser av märkes reservdelar och i utsatt tid för min enkla verkstad . (Någon drivaxel blev fel för några år sen, men bytades ut). Borde inte EU-reglera detta trots att dom har fiktivt säte i Berlin?

290 DP två smörjnipplar, en för styrgaffelns bussningar placerad på styrgaffeln i båten(viktig). En på drevets upphängningsbygel till dess bussningar. I övrigt så kan man kanske sätta i en nippel i struten, men så är det inte tänkt på 290DP-A osv till DP-E. DP-D o DP-E har ingen nippel på upphängningsbygeln. Är lagret öppet på axeln bakom packboxen nu när drevet är av?

Slå in VP:s nr 1324492 på Autodoc så kan du välja kvalitet och rätt belastning .

Har du dubbla maskiner och två reglagestationer? Huvudspänning på, börja med BB-Motor (alltid master vid dubbelinstallationer KAD,KAMD 44/300)först tryck på Active Station(kan uteslutas vid bara en reglagestation) sen nyckel till 1 då ska Neutral lysa om reglaget står i rätt läge neutral. Vid dubbelinstallation vrid SB-motor till 1 och se om Neutral lyser annars tryck för Neutral om reglaget står rätt. Diagnosknapparna ska blinka 1.1 för en eller två motorer . Startmotor går att cranka, jag börjar alltid med BB-motor som får starta först. Vid en motor och en reglagestation så vet jag ej om Active Station väljs.

Låter nice. Se fram emot en skön båtsommar. Sprid gärna detta tips till diesel båtägare, funkar tydligen utan problem på flera märken Volvo , Ford t ex.

La lite tid en vinter på motorluckorna, nåtade om en hel del, svårt med de smala nåtarna i Nimbusloggan. Bytte mycket plugg och skruv samtidigt. Låga torxskruvar ifrån Hjertmans. Tips till att skära ner uppstickande nåt är ett hyvelstål, handhållet. Tar ibland lagom på teakkanten också. Därefter gär det att slipa ner både nåt och teak. Rensa med ett avslipat stämjärn, slipat som en krok .

På KAD44P-A , rejäla ventilproblem på ena maskinen, samt en läckande oljekylare på andra maskinen. Ventilproblem åtgärdat , men nära general ras , så ett tips, kolla ventiljusteringen och att det utförs per 200 timme. Inte ens auktoriserade VP-företag vet att oket ska balanseras med justerskruven och sedan ska spelet justeras som vanligt. Oljekylarnas sjövattensida (o-ringstätning) börjar läcka efter ett antal år med resultat att aluminium-manteln fräts ner (alu-korrosion, det vita på kylar i bilden), ser man det så plocka av kylaren i tid innan det frätt sönder manteln. Svetsad och fräst för 1800:-, ny mantel går ej att köpa , komplett ny VP kylare 15000:- .

Ursäkta skalbaggen att vi tågat in här , men denna tråd kanske kan bli till utbyte av erfarenheter för oss som har eller har haft N29C, kanske en del tips för de som har N28 och N35 modeller. Finns två trådar ifrån tidigare Jag kommer följa tråden och tillföra mina erfarenheter. Var väldigt nöjd med vår 29C, nya ägaren vid Essingen har fortsatt renoveringen/uppfräschningen. Det blev en NordWest , men med mycket maskin och drev problem tyvärr (KAD44 o DP-E). mvh Peter alias NW355 (tidigare N29C)

Med tanke på rostangreppen på spisen så antar jag att du har erfaret samma problem som jag att aluminiumskivan(den med enblemet på) läcker in igenom gummilisten i botten. Fick trycka i tunt med glassilicon så den blev tät. Jag hade svartmögel på skrovets insida bakom spisen och vidare ner i vattenrummet. Kontrollera targabågen och grabbräckenas infästningar, där läckte det lite mindre men dock irriterande. Kontrollera även vattenrummet och batterirummet för inläckage genom kabelgenomförings röret och rutramens infästnings bult. La mycket tid där, minns att jag hade vatten i taket , det märkte jag när jag plockade ut högtalarna. Fick till slut täta om taklucks ramarnas samtliga skruvar. Mycket att stå i , mina första två vintrar tog en del fritid med vår tidigare N29C. 2020 köpte vi på inrådan, självhäftande vinylmatta av Nimbus tidigare leverantör , Ronneby Marine Design. Mycket bra och förstående firma. Vi undvek lim då vi erfarit av andra båtfixare att det släpper lätt om det varit för kallt. Vi satte upp väggmatta på hösten/vintern med temperaturer runt 5-10°C . Man måste vara två för att sätta de större bitarna under skarndäcket(där den gamla filtmattan släpper på 28/29/35:or) , i taket vid torkarna( denna bit delades i centrumlinjen för båten) och toalettens skrovvägg. Är skrovdelarna för kalla får man värma med fläkt där man ska fästa. Skarvar tätades med sikaflex, blev bättre än skarvremsor. Alla skivor demonteras och byt kromat skruv o bricka mot vit plast med hattar. Ta bort klädskåpet , skarv erfordras bakom detta. Stolpen tas bort men sök av hålens position till skruvarna i taket genom att sätta tandpetare i hålen. Bytte torkarmotorerna till RocaW12 med nya parallellarmar. Fick ej av portlightsen, men det fixar sig med lite tålamod , skalpell och vit våtrumssilicon . Vi passade på att byta takluckans ram till en Vetus i rätt mått med smart myggnät som nära nog passade exakt. Den gamla är det bara att knäcka loss och sedan rensa bort överflödigt lim/tätmassa i spalten. Skav ner orginalmattan med bredspackel och lite draghjälp från frugan. Kan skicka många bilder på hur vi jobbade med detta i cirka 50-60 timmar.

Kablarna kan vara jordning av drev/styrgaffel-sköld/vattenitagsventil-transmitionskåpa. Den dragningen på 290DPA-DPE, kommer inte ihåg hur 280/270 drogs. Att displayen lyser upp och sen fejdar ut kan troligen bero på en defekt kondensator. Om den skadats av solljus så förblir dom svagt synliga.