mikael_matsson

http://kapellmakare.nu/kapell/kapelltvatt/ En bit ner i länken finns råd om hur du tvättar kapellet.

Javisstja. Jag kör med dubbla presseningar, det gör underverk mot fukten, eller snarare vattnet. Under en pressening bildas snökristaller kalla dagar som blir små vattendroppar när det blir varmt, dessa droppar ner i båten. Med dubbla pressar rinner de utanpå den undre och ut. Man låser in kondesen kan man säga, bygger ett membran, den undre pressen är alltid torr på undersidan.

Det bästa är att tvätta kapellet nu och förvara det rent och torrt. Var noga med att inte dubbelvika några rutor. Jag lägger ut det på golvet, viker in sidorna och rullar det löst för att slippa veck, men det tar lite mer plats i förrådet så. Man kan leja bort alltihop om man vill. Då tvättar en kapellmakare enligt konstens alla regler och förvarar det rätt, bara att hämta till våren. Angående täckningen. Det är meningslöst att både ventilera OCH köra med torrboll. Man väljer antingen eller. Ventilerar man kommer det hela tiden in ny luft och ingen torrboll i världen har en chans att göra någon skillnad. Förr sa man ventilera, öppna allt så mycket det går. Men på senare år har vintrarna varit så milda att man ju ventilerar med fuktig luft. Därför har trenden vänt till att fler istället stänger helt, all ventilation, alla tänkbara lufthål. Med ett flertal torrbollar i båten som töms/byts några gånger under vintern, välj torra dagar att öppna båten för detta. Man kan göra egna torrbollar enkelt och billigt, sök i forumet om detta. Tömningen då. Jag tar ur dynor och lös textil, inkl alla rep. Men fastskruvade ryggstöd och gardiner har jag haft kvar, det har funkat för mig. Mycket beror på var du bor. I norr har du bättre förutsättningar med kalla, torrare vintrar. Då är det inte så noga. Jag bor i mälardalen, ett riktigt fukthål tyvärr..

Jag skulle börja med att få bort givaren, sedan bilda mig en uppfattning om vad som hänt, varför gängorna inte tar. Givaren är ju rimligtvis bara ditskruvad en gång sen aldrig pillad på, vill man se undersidan tar man ju rimligtvis bort hela luckan tänker jag. Så varför är gängorna slut på något som sällan/aldrig skruvats på? Är det kanske mer troligt att någon snålat när de valt skruv? Förzinkad skruv i rostfri tank kanske? = avrostad skruv tids nog... Får du bort det kanske det räcker att köpa nya skruvar, rostfria. Hur som helst, demontera först, bestäm sen hur du ska återmontera, då har nog förutsättningarna klarnat lite.

Jag resonerar som Mackey. Att betala premie för småsaker känns som pengar i sjön. Man går ju liksom per defenition back på't. Försäkringbolag finns ju för att ta dina pengar, det är grunden i själva affärsidén. Sen när du klantat så kanske du får ersättning. Men i långa loppet är snittkunden givetvis förlorare mot bedragarna och ägarna av bolaget. Men ändå är det lite av ett nödvändigt ont att ha en försäkring mot stora utgifter som skulle ruinera en helt. Att sponsra verksamheten man vet att man går back på för att försäkra brukscyklar å annat småkrafs avstår jag absolut ifrån. Så jag väljer alltid låg premie = hög självrisk.

I söndags tog vi en tur till Ridön, båten var avmastad och redo att tas upp på måndagen. Lite otippat fick vi en helt vindstilla dag med omkring 20grader, mitt i oktober! Magiska höstfärger och knappt en båt på mälaren, årets bästa dag på sjön 😀

Jag går i precis samma tankar som du. Jag kör en däckställning med pressening. I vanliga fall tömmer jag båten på dynor etc, låter allt stå öppet och ventilera. Men vintrarna är fuktiga nuförtiden, så det ventileras ju allt som oftast med fuktig luft. Så i år gör jag kanske tvärtom. Stänger till ordentligt och ställer in rikligt med torrbollar, och då borde väl rimligtvis dynorna kunna ligga kvar...? Dubbla presseningar gör stor skillnad har jag märkt. Kondensen på insidan av yttre pressen rinner av på den undre och den närmast båten håller sig torr på insidan.

Jag sålde en J17 för två år sedan. Fick 15000kr och intresset var förvånansvärt stort. Mannen som köpte den kom och hämtade den från Lettland, men även en norrman och ett par svenskar ringde. Den var förvisso ganska välputsad och utan skador. Men seglen var orginal, motorn en gammal tvåtaktare, dynor etc orginal. Så prova att göra en seriös blocketannons, det kanske inte är så hopplöst. Det är ju en riktigt trevlig båt och det vet många, inte att förväxla med stortrissar å annat elende i den storleken. Jag saknar min.

Hur stor skillnad kan svartåns mynning i Västerås göra tror ni? Jag bor vid Västeråsfjärdens strandkant och ser alltså sjön på nära håll dagligen. Kanske är det bara ett sammanträffande, men jag tycker nivån blev synligt MYCKET lägre här redan dagen efter att man helt ströp flödet från svartån för några veckor sen. Man bygger en faunapassage vid kraftverket mitt i Västerås, så ån är helt torrlagd sista kilometrarna just nu.

Jag tänkte också på drulleförsäkringen redan i första inlägget i denna tråd. Har du en sådan borde problemet ligga hos VolvoPenta och ditt försäkringsbolag.

En detalj om oljebytet med. Nu får du byta kall olja eftersom båten är på land. Det funkar om du tappar ur den genom bottenpluggen, men ska du suga upp den kommer det gå hopplöst trögt. Jag brukar byta olja hemma vid bryggan efter en varmkörning. Sen får motorn gå med nya oljan 20 minuter till upptagningsplatsen när det är dax. Visst, den är inte helt flong ny inför vintern då, men istället har den gått runt och nått alla motorns delar innan vintervilan och den gamla gick lätt att suga upp då den var varm. Nu kvittar det, men du kan ta med dig det till nästa år. Impellern, den sätter du i i vår! Vet du att den ska bytas behöver du inte ens ta ur den gamla nu. Att sätta i en helt ny innan vintern är bara onödigt, den sitter ju bara där och blir frusen å deformerad. Ha den nya hemma i sin förpackning i rumstemp istället så mår den lite bättre. Bränslefilter likaså om det ska bytas, det gör ingen nytta alls i båten när den är på land, bättre att sätta i nytt i vår när det ska börja prestera.

Så gör jag, inte den på knapen dock, den behöver jag till förtöjningen.

Jag föredrar att "torrtvätta" mottorrummet i båten. Dels för att det inte finns något damm eller grus som behöver sköljas bort, dels för att det fort blir mycket vatten och skum som sedan måste pumpas/sugas ur om man spolar motorn. I bilen är det en helt annan sak, där spolar jag gärna. I båten är det ju bara olja och sot som ska avlägsnas, inget av det gifter sig särskilt bra med vatten. "Torrtvätten" gör jag med någon billigare variant av bräkleen och en rulle toapapper eller helst torky. Spraya, torka av och släpp ner papperet i motorbaljan/kölsvinet. Allt kletigt blött papper under motorn krafsar jag sen ihop i en plastpåse och lämnar till återbruket som farligt avfall. Det blir VÄLDIGT rent med minimalt arbete och liten risk att skada något. Men som sagt, "kletet" i motorrummet rostskyddar och efter en tvätt med bromsrengöring är det helt fettfritt, så gör det hellre till våren. Det blöta som kanske hamnat under motorn (vatten/bränsle/olja) samlar jag däremot upp med en barnblöja redan på hösten eller vid behov. Släpp ner den uppåner, gör nåt annat en stund, ta upp den, klart!

Som svar på TS fråga vill jag nog påstå att om det inte är någon väldigt speciell givare, så är flottörens rörelse från botten till toppen linjär med HELA SKALAN på instrumentet. Att det är målat rött å grönt med siffror och text i instrumentet är mest att betrakta som riktlinjer eller dekoration. Verkligheten beror ju som de andra redan sagt mest på tankens form, men också på om givaren verkligen når botten på tanken, min gör det inte, med flit pga tankens V-form, jag vill inte att sista slatten ska lura mätaren. Även sugröret för bränslet kan vara monterat en bit från botten. Har du bensinare kan du ju köra soppatorsk på säkra vatten med medhavd dunk, det är nog enda sättet att få reda på vad instrumentet visar när motorn ger upp.

Ni kanske har rätt angående proppellern. Jag tog för givet att både min 2,3 och 4hk hade någon form av "high trust/segelbåtspropp". Ingen av dem köptes nya av mig men tidigare ägare använde dem på segelbåt så det var nog bara ett slarvigt antagande av mig. Men om man vänder på't... Vem vill ha lång rigg på en gummijolle? Att fabriksmontera en propp för planingsfart på en långriggad liten motor låter ju helkocko. Nu vet jag att Ts kollar efter en kortriggad, men ändå, jag tog för givet att långriggade småmotorer hade propellrar avsedda för ca 5knop. Annars är det ju ännu mer imponerande att 2,3an faktiskt funkade helt ok på min 1100kg seglare.

Jag har inte följt historien om din glandtätning i andra trådar så ni kanske redan avhandlat detta. Men varför drar du inte bara åt muttern som justerar glanden en liten aning tills det slutar droppa? Är den redan dragen i botten eller går den varm eller vad?

Jag hade en J17 för något år sedan, den är väl någotsånär jämförbar med din i storlek. 6m, 1100kg, 1m djupgående och långkölad. Ingen missil i vattnet direkt, men liten segelbåt hursomhelst. Den hade en 2,3hk när jag köpte den, som jag senare bytte till en 4hk. Men jag bytte inte för effektens skull utan för att jag ville ha längre rigg, backväxel och högre pålitlighet, 2,3an var en gammal risig jonsson. När en fin 4hk Yamaha med lång rigg dök upp fick det bli en sån. Rent effektmässigt, jo, som du själv skrev, med 4hk kunde man åka på halvgas ungefär för det mesta. 2,3an ville gärna gå närmare fullgas, men sällan helt gasen i botten i någotsåväl ok väder. Jag hade istället problem med den korta riggen, propellern hamnade över vattenytan i vågor. Så, såvida din båt inte går trögare i vattnet än min tror jag nog du klarar dig med 2,5. Se till att få en propeller avsedd för segelbåt bara. Är den avsedd att sitta på en gummijolle rör den sig i helt fel hastighetsområde och blir nog mest som en visp i vattnet. Sen det där att inte ha backväxel... Det störde mig enormt. Men min 2,3hk hade ju inte ens neutral och hängde lite obekvämt på en ställning bakom akterspegeln. Så jag såg det som direkt vanskligt att köra den i hamnen, man hade dålig kontroll helt enkelt. Så behöver det ju inte bli för dig, det är ju en helt annan installation och du har neutral.

Om du bestämmer dig för en polering, börja gärna förtvätten med att spraya oxalsyra på hela skrovet och våga låta det verka rätt länge. Biltemas fälgtvätt är en lagom utblandad oxalsyra och kan få verka nån halvtimme. Det som är gulnat med tiden försvinner gärna då. Syran neutraliseras av vatten så applicera på torrt skrov och spola av med mycket vatten effteråt. Därefter polering. Är du nöjd så vaxar du. Annars låter du bli vaxet, det blir bara till hinder om du ska gå vidare med slipning/målning eller vad det blir.

När du fått skrovet rent är nog TigerCoat ett bra alternativ för dig. En blank epoxyfärg utan gift som tål mekanisk rengöring. Här är en liten film om den. https://www.hamnen.se/batkunskap/batagarens-gor-det-sjalv/tiger-coat-bottenfarg-och-fuktskydd-i-ett-5.html

För halva din budget får du en Winga 25. Jag har en och som småbarnsbåt är den jättebra. Det som särskiljer den från flertalet båtar när det gäller barnvänlighet är. 1: Sittbrunnen är DJUP! Ungen kan inte komma upp ur den utan hjälp. 2: Om du sätter upp mantåget + mantågsnät kan barn enkelt röra sig runt hela båten om du hjälper den upp ur sittbrunnen. Jag känner mig helt trygg i att släppa upp min 3-åring och hunden så de kan röra sig fritt när jag kör. 3: Luckan i fören är kul att stå i och titta ut för en liten. 4: Akterruffen är barnvagnsgarage tills vidare, inte dumt alls. 5: Riggens alla vant och stag är bra handtag både för barn och vuxna. Båtens nackdel tycker jag är att toan är för liten. Den funkar för barn men själv får jag inte plats ens om jag backar in 😅. Stå å pissa går inte heller då taket blir i vägen.

Det finns ett enkelt knep för det. Skicka din för stora bild som mms till dig själv. Bilden du får tillbaka i ditt mms sparar du i telefonen. Då har den perfekt storlek för maringuiden.

Ser väl ut som en Hallberg Rassy, typ 31 eller 34. Men vissa saker stämmer inte. Den saknar sprayhood med riktiga rutor och så har väl HR haft den där kanten efter skrovsidan nästan jämt? Men det har byggts så oändligt många varianter så... Googla lite på Hallberg Rassy så hittar du kanske rätt båt.

Passa dig för att bygga för mycket roder framför hjärtstocken bara. Min båt är en motorseglare så rodret är väl nån kompromiss antar jag. På segelbåtar har man som sagt gärna 20% roder framför hjärtstocken för balansens skull, kan nog gissa att det nästan är nåt sånt på min med (winga 25). Men, det ger i vissa lägen en jävligt lömsk egenskap. Vid motorgång kan propellerströmmen trycka rodret åt "fel" håll, alltså att båten styr mer istället för att räta upp sig om man släpper ratten. Lite som att köra en överstyrd bil på is. Supernajs alltså, men man kan inte riktigt slappna av vid ratten, eller rättare sagt lämna ratten en stund. Jag har en fingerlätt styrning, på gott och ont, man vill gärna ha ett finger på ratten hela tiden, annars vet man aldrig när en oönskad 360 kommer 😁.

Men till att börja med, kolla hur din tank ser ut. Min följer skrovet i en V-form, vilket mätaren inte tar hänsyn till så mätaren sjunker fortare och fortare. När jag bytte givare i fjol satte jag därför i en lite för kort som inte når botten, då lurar iaf inte den lilla skvätten längst ner än att tro att man har jättemycket mer bränsle än man har. Det kanske är V-tanksfenomenet som gjort att vdo valt att måla 1/4 av din skala röd.

Jag gissar nog att du kan haft linan tvinnad något varv redan när du dragit den i riggen/båten, men det behöver inte uppenbara sig förens du belastar linan. Tänk en rätt ok utslängd vattenslang på gräsmattan, gå med änden tills den är spänd så kan du ge dig fan på att den veckar sig nånstans! Kan du inte släppa på den tvinnade änden när den tvinnat sig och låta den snurra rätt, sen koppla ihop den igen? Blir den tvinnad igen nästa gång då?