mikael_matsson

När du rivit bort den gamla klädseln kommer det sitta limrester och allmänt skrovlig yta. Att få den ytan jämn nog att måla på med ok resultat skulle kräva ett enormt underarbete, utöver tidigare nämnda nackdelar med färg istället för klädsel. Plastidip är tjock och förlåtande jämfört med andra färger, men inte i närheten av klädsel. En kompis sprejade sin motorcykel med plastidip, det blev helt ok. Efter en säsong var den dock för ful för att få vara kvar och avlägsnades lätt. Jag gissar att du tror att det är svårare än det faktiskt är att klä om med riktig klädsel. Skrovsidorna är väl hyfsat släta utan så många dubbelveck och dyligt, det brukar vara värre med taket. Troligtvis sitter det även trälister i skarvar mot tak etc? Då skruvar du bara ner alla lister och sliter ner gamla mattan, limmar på den nya med ett speciellt lim, cascos mattlim från hjertmans t.ex. Mattan är ganska flexibel och limmet tar lagom lång tid på sig att fästa ordentligt så man kan flytta runt mattan en stund. Sätt upp lite för stora bitar. Sen skär du rent med mattkniv i kanterna och sätter tillbaka listerna. En liten roller kan vara bra att rulla ut luftbubblor med under monteringen. Om du ska klä om uppe efter sidorna på överbyggnaden blir det genast bökigare, med fönster å allehanda skit monterat i vägen...

Kan bara råda dig till att inte välja internationals interdeck vit som halkskyddsfärg. Jag gjorde det en gång och den färgen är en riktig smutsmagnet. Även de renaste skorna lämnar fotavtryck när du går på den. Sen ska du tänka på att målar du delar av en äldre båt vit, så kommer plötsligt allt annat vitt på båten se väldigt sunkigt ut, så välj isf en bruten vit, inte kritvitt. Kanske därför den tidigare ägaren valde grå, kanske klokt. Dessutom blir riktigt ljus vit jobbigt för ögonen i solsken tycker jag.

Det finns redan HVO på uppskattningsvis ca hälften av alla tankställen för lastbilar. Jag tankar det dagligen i lastbilarna och det kostar drygt 60öre mer per liter än vanlig mk1diesel. Vi märker ingen skillnad i prestanda eller annat. Att de flesta personbilstillverkare ännu inte godkänt det beror nog mest på byråkrati. Hade jag haft en dieseldriven personbil hade jag inte tvekat att tanka det och från kommande säsong blir det HVO även i båten.

Nyfiken bara, varför är rostfritt olämpligt? Blir de spröda/sprickbenägna med tiden eller rostar de?

Mmm jag resonerar nog olika beroende på vilken fart vi ska åka också. Exempel 1 stämmer ju rätt bra på en liten segelbåt vad gäller vikt/mått. 2 nån aluminiumbalja typ silver/buster och 3 nånting däremellan. Åker vi långsamt blir det givetvis segelbåten varje dag i veckan, ex 1 alltså. Men i 20 knop blir det ju våldsamma krafter i en så liten båt om den väger 1,5 ton. Ser en plattbottnad planande bohusjulle i storm framför mig . Där väljer jag nog aluminumbaljan hellre.

Du skriver att farten är densamma på alla tre. Vad betyder det? 6knop eller 17+? Eller åker vi runt å halvplanar däremellan? 1,5ton deplacerande är ju trevligt, men miljösamvetet skulle ju hålla en vaken om man ska plana med en dylik klump, tror inte det plattare skrovet kompenserar den vikten fullt ut vad gäller bränsleförbrukning... eller? Kan det vara så att det ena tar ut det andra helt och hållet och att det är det du vill påvisa? Kanske inte helt orimligt..? 6m är hur som helst för kort för min smak i 1m krabb sjö.

För flera år sedan hörde jag att man pratade om detta, kan det varit i "båtlivet" i p4? Eller nån Tv-sänd seglartävling kanske. Det jag minns var att containrar med träningsskor var de absolut värsta. Skornas flytkraft räcker visst för att hålla contaienern precis i/under vattenytan. Detta pågår sen typ förevigt. Sulorna suger inte åt sig vatten och behåller sin flytkraft i evigheter.

Se där, ska höra med dom. Jag provade ett lock från ibc-tank, de har ju samma diameter. Gängorna stämde dock inte alls. Tyvärr ser ju locken till tankarna i länken ut som ibc-locken. Men helt klart värt att prova ändå. Tack Peter.

Mmm samma här, mitt är bara lite sprucket dock. Har letat med ljus å lykta och haft frågan uppe här för nåt år sedan. Jag gav upp. Om någon vet var de finns vill jag också veta.

Peter K och Silverfox m.fl, jag var inte jätteallvarlig, trodde emojisarna skulle visa det . Självklart sitter de flesta kölar kvar sålänge båten är i bruk. Men att allt förr eller senare försvinner är väl ett faktum vi inte ens behöver diskutera. En skruv är i grunden konstruerad för att kunna monteras och demonteras, tas loss alltså. Det ökar givetvis risken att den lösgör sig oavsiktligt. Sen att man kallar det kölbult är ju bara ett felaktigt ordval. Är bulten gängad är det en skruv. När skruven gängar ur sig eller rostar sönder ramlar kölen oneklingen av. Och ja, det är en tidsfråga, även om det kan ta väldigt, väldigt många år. Hade jag åkt kortkölat hade jag oroat mig mer över sprickor i botten bakom kölen, än att den ska ramla av. Sen gör jag ingen hemlighet av att jag gillar långkölat bättre i allt annat väsentligt heller. Det är kursstabilare, rör sig lugnare vid sjögång, bidrar till mindre djupgående och gör båten mindre känslig för bottenkontakt. Det betyder mycket mer än kryssvinklar och nån knop hit eller dit för mig. Full förståelse för att de flesta resonerar annorlunda, man ser olika charm med seglingen helt enkelt.

Självklart, allt som skruvas fast kommer förr eller senare ta sig loss . Långkölat ska de va , helt integrerat med resten av skrovet.

Jag köpte nyss VP-delar här http://m.marinexpress.se/. Snabbt å smidigt. Vet inte hur de ligger generellt prismässigt, kolla själv efter det du vill ha. Jag köpte en orginal avgaskrök till md11c för 1300kr, överkommligt tycker jag.

Mmm så skulle jag också gjort om vi fick lämna kvar grejerna vid uppställningsplatsen över sommarn. Eller om jag haft en gård att gömma undan virkeshögen på. Nu måste allt in i ett lägenhetsförråd samma vårdag det plockas ner, så det fick bli en Noa-ställning och 250g-press för min del. Förr körde jag trävirke som kasserades varje år. Sen är det olika svårt att täcka olika båttyper. Styrpuppan jag hade var svårast. Det ville bli för lågt och brett, alternativ blev mittstöttorna för långa å rangliga. A-ställning var enda vettiga. Segelbåten var busenkel, ett par 45x45 reglar som nock med nå träklossar som höll dem på plats. Tillåmed de gamla 120g pressarna funkade perfekt, spända som trumskinn utan ett veck. Nu har jag motorseglare, inte speciellt bökigt med den heller, men styrhytten ställer till det lite jämfört med segelbåten.

Det framgår inte på förpackningen. Men varje dunk har ett batchnummer och ringer du volvopenta och frågar så får du säkert veta. Precis som att du kan ringa till Ica och fråga om just den tetran med icas mjölk produceras av Arla eller Skånemejerier. De flesta med egna märkesvaror jobbar så, utom Biltema. Dom har istället en strikt policy att aldrig avslöja vem som tillverkar deras produkter, vilket är skäl nog för mig att undvika att handla kritiska produkter som oljor där.

Såklart man hellre har ett flång nytt lithium jon batteri och en självtänkande laddare. Men om man sätter sakers pris i relation till vad man ska använda det till.... Ja, den batterilösningen blir ju klart dyrare än ekolodet. Batterier är lotteri. Köper man finaste tänkbara och sköter det bra kan det hålla 1-15år. Köper man skit och inte sköter det alls kan det också hålla 1-15 år, ungefär så är det, något överdrivet kanske. Ett batteri från skroten kan vara från en nästan ny bil eller nybytt ifrån en gammal, många är datummärkta och alla är testade. Det brukar stå rader att välja bland. Inget ovanligt att hitta ett 100ah med ett eller ett par år på nacken för 200kr. Laddare för detta ändamål då, en enkel 150kr laddare från feltema eller jula etc kommer funka. Ladda nån enstaka gång på sommarn om det mot förmodan behövs eller på hösten när man ändå tar hem batteriet. Ekolodet har inbyggt voltmätare så man ser när det börjar bli dax. Kiss! Keep It Simple Stupid .

Just nu är som sagt pressen sannolikt hel eftersom vattnet ligger kvar. Sannolikt är också att inget gått sönder än eftersom vattnet var mjukt och följsamt när det lade sig på plats, sen frös det.... Om du däremot försöker buffa ur hela detta ischok nu så kommer du sannolikt ha sönder pressen, och med lite otur även nån detalj på båten när denna stenhårda hundrakilosklump ska flyttas omkring och våldas över relingen. Så, låt den smälta. Hoppas att pressen är hel så du kan ösa ur vattnet ur pressen och återuppbygg din ställning. Sån här skit händer alltid första vintrarna man har båt. Därför är det alltid bra att börja med nå litet gammalt å billigt att träna vintertäckning på, gå på grund, montera saker fel etc etc. Om 5 år och 5 lösningar senare lovar jag att du har en perfekt vintertäckning, säkert skitdyr, men fungerande .

Jag har en Garmin striker 4 med chirp, den är väldigt lik Lowrance hook 4 som nämnts. Det som skiljer dem från de dyrare ekoloden är främst skärmstorleken, helt och hållet en kostnadsfråga om du frågar mig. Hur som helst är det ett jättebra ekolod som du kommer hitta fisk med och se om du är över hård eller mjuk botten. Jag rekomenderar att du lägger en timme på Youtube och söker instruktionsfilmer om hur du läser av ett ekolod om du inte är van redan, det finns många "ahaaa" att upptäcka som självlärda säkert inte har en aning om. Självklart skulle jag hellre ha en 9tums med downvű, men det finns mycket som står över det på min priolista iaf. Du blir nog jättenöjd med hook 4 eller striker 4. Vill du sedan byta upp dig passar samma märkes givare i de större skärmarna. Själv är jag jä...gt lockad att köpa en garmin echomap 7 just nu. De finns för strax under 5k och min chirp-givare från striker 4 passar ju rakt av. Det är lite lustigt, de dyra modellerna säljs alltid utan givare. Samma givare som ingår i de billiga modellerna, som säljs kompletta för nästan samma pris som givaren ensam... . Så, köp du en liten skärm med bra givare, sen när du vill byta upp har du redan givaren. Därför kan det vara en poäng att redan nu spana in vilket märke du lockas av bland de större skärmarna. De för 9k idag finns för 4k om två år. Eller 2k på blocket om 3...isch. Bilbatteri köper du på skroten för 200kronor, det duger mer än väl till ekolod, sen frågar du här i en annan tråd om du kan ladda det med din motor. Annars räcker det säkert hela sommarn ändå.

Sen KAN det ju vara en kombination av alla tidigare svar. Att den gamla lagningen är just en lagning av kavitationsskador. Att skadan återkommer pga att propellern fortfarande kaviterar, vilket väl vore rimligt om den har för hög pitch? Men man bör väl i såfall se likadana skador på de andra bladen också. OM propellern kaviterar är det i första hand ett miljöproblem, det för ett jävla oväsen under ytan som hörs långt.

Tackar för all input. Då struntar jag nog i bytet i år. Kanske börjar en ny rutin att jag byter båda bränslefiltren när jag bunkrar istället. En tank, en filteruppsättning känns iaf lite vettigare, om än fortfarande överdrivet om man jämför med bilen som tankas flera hundra gånger mellan filterbytena . Men den riskerar inte att det få nån tillväxt av mök i tanken å andra sidan.

Jag servar min gamla md11c "by the book", dvs nya filter och olja varje år. Olja på hösten, bränslefilter på våren. Men... Är bränslefiltren, både fin och förfilter, nödvändiga att byta årsvis i en snipa som drar så lite att man bunkrar fullt, 85L, vartannat eller vart tredje år? Jag menar, det rinner bara ca 20liter diesel genom filtren innan de byts. När jag bunkrat hittils har det varit för att jag tyckt den gamla såsen börjat kännas gammal, snarare än att den tar slut. Jag kör riktig sjömacksdiesel idag, nästa gång (gissar på 2019) kanske det blir hvo100. Hade ni bytt båda filtren årligen i min situation? De ser nya ut, helt rena, varje gång.

Lite återgång till båt och truckmotordiskussionen: Som gammal eltrucksförare blir jag lite nyfiken på hur du tänkt lösa kylningen av atletmotorn i båten? När motorn sitter i en truck går den några sekunder på platt betonggolv, stannar medans man plastar av pall å dyligt, kör nån sekund igen osv osv. Dvs oerhört mycket lägre belastning/värmeutveckling än att pressa fram en båt i timmar i "konstant uppförslut". I trucken sitter en fläkt som kyler konstant hela arbetspasset och det blåser rejält varmt ur luftutblåset! Förvisso säkert värme från elektronik och hydraulpump också, men ändå.. Tänkte du sätta nån vattenkylmantel på motorn eller köra luftkylt?

Ja det hade jag faktiskt tänkt om ingen kom med en annan briljant idé. Lika löser lika heter det ju. Tror dock att det är någon hudkräm/lotion som var tillsatt i den senaste tvålen som fuckat upp det hela. Har iaf lärt mig att läsa noggrannare på innehållet i fortsättningen. Vanlig tvål brukar inte fastna så här.

Jag brukar alltid tvätta kapellet i badkaret på hösten, med en riven hård tvål i kallt vatten. Brukar köpa en naturell ekotvål från urtekram och det har alltid funkat bra. I år gjorde jag misstaget att ta en tvål vi ändå hade hemma, trots att den var milt parfymerad och säkert innehöll en massa onödigt jox. Resultatet blev att det är så gott som omöjligt att skölja ur tvålresterna, det är som lotionfläckar över hela kapellet. Vet något om det finns ett annat tvättmedel som löser tvålresterna bra? Något att späda ut i badkaret, ingen pray eller dylikt som ska "läggas på", har inte plats för det. Alternativet är att skicka in kapellet på tvätt. Kanske till rentvatt.com i Bromma, någon som provat dem? Andra konkurenter som ni gillar bättre kanske? Det skulle behöva lagas ett par sömmar och rutorna har börjat bli lite mjölkiga. Men helst skulle jag köra en säsong till och sedan lämna in det för fönsterbyte, sömbyte, tvätt och impregnering. Om jag räknar med att duken håller 15år så är vi halvvägs efter nästa säsong och då känns det rimligt med en "helrenovering". Speciellt dåligt skick är inte kapellet som helhet än heller. Men de förbannade tvålresterna gör att jag överväger att skicka in kapellet redan nu....kanske. Tips mottages gärna om hur ni löst tvålrester, tack. /Micke

Du kan alltid olja inför din första säsong. Gillar du det så fortsätter du med det då å då, vill du lacka i framtiden går det bra. Om du istället lackar eller förnissar är du dömd att fortsätta hålla efter det sen. Dåligt underhållen lackad yta krakelerar och ser allmänt risigt ut, botet är då att skrapa allt och börja om. Så tänk över det några gånger innan du beslutar att lacka. Och som Thallattha skrev, var mycket försiktig om du slipar fanér, den är ofta mycket tunn.

Ett enkelt sätt att både skapa ordning, dölja skönhetsfläckar och öka trivseln är att sätta upp vita "lastnät" längs delar av salongens eller kojens sidor. Det finns färdiga på hjertmans t.ex, formade som hängmattor ungefär. Man kan även köpa finmaskiga mantågsnät och kapa till som man känner. Nya gardiner ger ofta mycket lyft för pengarna, vanligt ikeatyg funkar bra och kostar nästan inget. Oljefläckar å annat som sitter riktigt hårt på plast kan du spraya billigare varianter av bräkleen på. Gelcoaten håller fört och det luktar gott. Appropå lukt så är ättika välbeprövat som luktborttagare. Slabba lite med det i ofräscha stuvar och ställ fram en skål mitt i salongen något dygn. Det kommer stinka ättika istället, med det är en lukt som lätt vädras ur och då tar den med sig den gamla unkna lukten också, om du har nån sådan. Köp en rulle antihalkmatta på biltema eller båttillbehörsaffärn, sån man klipper till själv. Brukar vara 1-2m för några tior. Jättebra i köksådor och avställningsytor, de både döljer fula ytor, minskar skrammel och minskar risken att småsaker glider runt när båten kränger. "Balkongmatta" som säljs per meter på t.ex bauhaus funkar jättebra både på durken och hyllorna längs båtens sidor, lätt att klippa till perfekt form och kan ligga löst. Ger ombonad känsla och döljer fula ytor. Se till att få den med bulor under, för utomhusbruk. En charmig lykta i salongen och ett par "marina" kuddar i soffan sätter pricken över i. Men innan du börjar, försäkra dig om att rutorna håller tätt. Tråkigt att lägga tid på interiören om den sen blir förstörd av regnvatten som rinner in.