mikael_matsson

Men utrymmet vattnet hamnat i i båten då, vilket utrymme var det? Kölsvin, sittbrunn, toa? Jag tänker att det utrymmet kanske är stängt av vattentäta skott eller dylikt, så vattnet kanske runnit in i det utrymmet tills nivån hamnat i havsnivå och då slutat rinna in? Båten behöver ju inte sjunka för det, den kan ju hålla sig flytande av de andra luftfyllda utrymmena isf. Det räcker ju med en tröskel upp till över havsnivå.

Här är ett tips som inte har med körteknik att göra, men som ökar tryggheten och ger din besättning en vettig uppgift. Istället för att stå och vänta i fören med hoppilandlinan så gör ni klart de förtöjningar som ska användas innan ni närmar er land/brygga, så de kan tas i farten när hon (?) kliver i land. Då kan hon istället vara beredd med en rejäl fender som hon håller i en lina, alltså inte fastknuten i båten. Huvuduppgiften är då att kvickt som attan vara precis där du kommer att köra på grannbåten eller klippan och doppa ner fendern så ingen skada sker. Instruera att bara fendern, inga fötter eller händer, ska vara mellan båt och brygga/klippa/grannbåt. Har du flera gastar så får de var sin fender. Även en båtshake ska finnas inom räckhåll för att dra eller skjuta ifrån. Går allt åt pipan så är det den handhållna fendern och båtshaken som kommer rädda eran och andras båtar från fula märken. Ett å annat benbrott å klämda fingrar har nog också undvikits med denna metod.

När du ändå kollar slang och blåsa, kolla även att tankens avluftning är öppen och ren. Skulle ju eventuellt kunna vara så att med motorn på höga varv forseras luften in i tanken, men senare när du går ner på tomgång minskar suget från motorn och vakumet i tanken vinner, motorn dör. Inte jättesannolikt, men en lätt sak att kolla, och glömma. Stängd luftnippel på tanken kan ge märkliga beteenden.

Sån där vattenflaska du köpt har vi till våran lilla schnauzer. Jättesmidig med inbyggd skål, den är alltid med i bilen, båten, barnvagnen eller cykelturen. När båten ligger still ställer vi fram en riktig skål. Något som kan vara bra att känna till är att hundar instinktivt simmar mot land om den hamnar i vattnet. Så få inte för dig att ni ska ankra å bada från båten, då simmar han nog därifrån.

Innan du gör några större ingrepp föreslår jag ett par basic saker som kan leda till liknande problem. Bensinen t.ex, är den ny för i år eller är det fjolårets sista skvättar du kör på? Det är dålig lagringstid på bensin numera. Tändstiftet, är det bytt i mannaminne eller kan det vara dax för ett nytt? Nu gissar jag att du har inbyggd tank på motorn. Men om du har en extern tank med slang och blåsa så är det mycket vanligt att dylika motorproblem beror på att det suger in luft någonstans. Vid blåsan, tankanslutningen eller motoranslutningen. Det verkar bli olika problem varje gång det händer, men gemensamt är att motorn går bra ibland, men inte alls ibland.

Vi tar ner flaggan när vi lämnar båten, även på dagen. Kör vi i mörker flaggar vi och tar ner den när vi lagt till. Att ta ner den när vi lämnar båten har två funktioner. Det visar att ingen är ombord och det förhindrar att någon snor flaggstången. På mälarn blir allt stulet som inte är fastskruvat 🙄.

Ja min poäng var ju att man polerar plast för att den ska bli blank, inte för att det är nödvändigt. Alu blir matt (oxidskikt) ungefär i samma takt som plasten blir matt. Det är nåt mindfuck som gör att vissa tycker det ser bra (bruksigt) ut, medans plastbåten med samma matthet ser ovårdad ut. Men en bruksutrustad plastbåt med spöhållare, gedigna knapar å annat påskruvat "bra å ha" som flera familjer kommer skruva dit, gör sig lika bra matt som aluminiumbåten enligt min mening. Jag anser även att vi ofta överdriver poleringsbehovet om man nu vill ha den blank. Jag polerar vartannat år och den blänker å ser jättefin ut. Hade inte skämts för den om jag polerat vart tredje år heller. Det tar flera år innan en plastbåt ser "ovårdad" ut och då är det bara att polera den till nyskick ingen. Gelcoaten är både tjock och mjuk så det är ingen big deal. Vad jag vill säga med det är att TS inte ska vara rädd för att köpa plastbåt för att den "måste vaxas å målas" en hel helg varje år för det är kraftigt överdrivet, det behövs inte alls. Man måste komma ihåg att det här är ett båtforum där vi nördar hänger och många här har sin båt som sitt skötebarn som betyder allt. Men på varje pedantskött båt går det nog 100 bruksbåtar där ute i verkligheten. I en vanlig människas ögon blänker dessa 100 lika fint som pedantbåtarna vid bryggan. Sen finns det vrak som aldrig ens tas upp på vintern, som det växer mossa på däck på och som är skabbiga i största allmänhet. De drar givetvis blickar till sig, men låter man det gå så långt kvittar det om det är alu eller plast under mossan (förutom att plasten än en gång kan poleras till nyskick om man vill).

Man polerar och vaxar en plastbåt för att den blir blank då, inget annat. En alubåt låter man bli att polera så den blir matt. Underhållsbehov = samma alltså. Skit i att polera om du vill ha matt yta, oavsett material. (Alu ska ej poleras, oxidskiktet skyddar). En skada på en plastbåt lagar vem som helst lätt själv, aluminiumskador lämnar man till proffs som kan svetsa alu. Elektronik kan installeras hur som helst i en plastbåt. I alubåten måste det göras rätt så det inte blir galvaniska strömmar som käkar upp skrovet. Bottenmålning har inget med material att göra, det gör man för att hålla beväxning borta. Men till plastskrov finns fler färger att välja på. Fördel alubåt då.... Naae ingen som jag ser iaf, det är väl lite inne. Som att köra suv i stan ungefär.

Enklaste sättet: starta motorn och vänta. Då vet du när tanken är så tom att motorn dör. Det är inte samma sak som snustorr då sugröret från tanken sannolikt sitter en bit från botten. Bra läge att kalibrera 0 där alltså. Det mindre slösaktiga sättet är ju såklart att tömma tanken till en annan tank. Jag ser en bränsleslang med blåsa på bilden. Den är ju ansluten till tanken förmodar jag så du kan ju använda den. Lossa den änden som ansluter till motorn och häng den över relingen, förläng vid behov så den når t.ex en tratt till bilens tanklock om du har bensinbil. Pumpa på blåsan tills det rinner av sig själv av häverteffekten. Då slutar det ju också precis i det läget då motorn skulle ha dött. Precis där du vill kalibrera 0 alltså.

Heliac om du vill att din gamla tätning sitter enligt konstens alla regler så ska du sätta två slangklämmor till runt den tjocka slangen. Två i vardera ände, monterade åt var sitt håll. Lossnar en idag kan hela packningen glida undan å vattnet får fri väg in i båten.

Har aldrig hört att någon fått problem med en båtmotor som bytt till aspen. Tvärtom är den mer åldersbeständig så efter vinterförvaringen blir det inga problem med gammal bensin. Ibland kan blyfri 95 bli dålig ganska fort pga etanolinblandningen. Däremot när jag gick över till aspen i motorsågen fick jag justera förgasaren något. Men det är inget ovanligt på en motorsåg, det finns tre justerskruvar man kan få pilla lite på även vid väderförändringar så det är nog inte jämförbart. Precis som Daniel skrev är det den oblandade Aspen för fyrtakt du ska köpa och blanda i tvåtaktsolja för utombordare. Det är för att lyftkylt och vattenkylt jobbar i lite olika temperaturområden som oljorna skiljer sig lite åt.

Håller med Jorgen01att skrovformen liknar Crescent. Jag hade en Crescent 425 som också liknade din väldigt mycket, men med annan layout på insidan. Den körde jag med 20hk tvåtakt vilket var lagom för 2-3 pers. Den hade nog planat med 15hk också, men när man väl planat vill man gärna gå ner på ca 80% gas, för ljudet, bränsleförbrukning och slitagets skull. Om du fortsätter med tvåtakt föreslår jag att du tankar Aspen, eller annan alkylatbensin. Mycket bränsle går oförbränt genom motorn och ut i vattnet med tvåtakt. Med alkylatbensin minskar miljösabotaget enormt. Tvåtakt med alkylat är t.o.m renare än fyrtakt med blyfri95. Ännu bättre är givetvis fyrtakt med alkylat. Googla lite så hittar du säkert en lantbrukshandel eller dylikt i din närhet där man kan tanka alkylatbensin/Aspen direkt från pump, då kostar det inte så mycket mer än vanlig bensin.

Du bör nog tänka ett varv på det där med fart i relation med vattenlinjelängd också. Båten går 5,5 knop nu. Det är rimligtvis båtens max deplacementsfart. Deplacementsfarten ökar med ett längre skrov. Vill du åka fortare med en så kort båt ska båten plana vilket den bör göra vid drygt 15knop. Det ser ut som ett planande skrov av bilden att döma. Alla hastigheter däremellan är extremt energikrävande då båten kommer peka upp med fören, lägga aktern nere i vågdalen som fören bildar, och alltså kämpa i uppförsbacke som den aldrig tar sig ur. Det blir stora svall och skyhög bränsleförbrukning. Så jag tror du får välja. Fortsätt med 4hk, kanske ännu mindre, en 2,5a ger kanske samma fart som nu. Eller hoppa upp till 20hk+ som ser ut att vara rimligt för att komma upp i plan. Ytterst få båtar presterar bra i nåt mellanläge.

Nej alla gör som dom vill såklart. För det mesta när jag backar är det med 24m-ekipage och där finns aldrig nån backvarnare eller kamera. Så det känns mest larvigt när personbilen som är lika lång som jobbilen är bred ska börja pipa för att jag backar, den har ju dessutom fönster bak. Men till ämnet igen. En säkring drar du ur och sätter i på ett par sekunder om du vet var den är, sannolikt innifrån kupén under nån lucka. Kan vara bra att veta var den är ändå om du inte har någon off-knapp, för förr eller senare går en sensor sönder å då lär man vilja få av funktionen.

Nu verkar du ju löst problemet. Men kunde man inte plockat ur säkringen till PDCn annars? Själv har jag den urkopplad jämt, tycker mest den irriterar.

Vit olja tycker jag också låter som olja + vatten. Byt olja och testa om det funkar som steg ett. Steg två om det funkar är att ha koll på om det fortsätter komma in vatten. Steg tre blir väl att skruva ur backslaget, åka till davids mekaniska i gbg och byta ditt trasiga mot ett han har renoverat. Kostar väl en femtusenlapp eller nåt i mellanskillnad.

Mmm.. Det är en meanstreak 1500. En stor V-twin alltså. Iofs lättstartad, men bäst är nog att inte stoppa i ett klenare batteri än de 18ah som rekomenderas.

Intressant! Det förklarar ju att laddproblematiken inte tycks vara ett problem i MC-världen och AGM tagit över nästan helt.

Jag har kikat på det. Det är på 14ah, i boken står 18 och det sitter 20 i nu. Kanske går ändå. Men det är konstuerat så i batterilådan att "bygeln" över batteriet inte är det minsta justerbar. Man skruvar fast ett metallstycke med ett gäng hållare för alla kontaktstycken över batteriet. Detta metallstycke griper fast batteriet så det sitter "like a glove". BT-batteriet är ju lite lågt. Såklart går det att ordna med något distansmaterial så det sitter ändå. Men... Det vore enklare och kanske bättre att köpa AGM med rätt mått för någon hundring mer. Att beställa ett Yuasa MF för dryga 2000kr är väl det "rätta" sättet att göra. Inte för att jag tror att det är så mycket bättre än biltema för 400kr, men det har rätt mått. Så... Biltema MF som passar dåligt, 400kr. Yausa MF som passar bra, 2000kr. Valfritt AGM/GEL som passar bra, 1000kr. Ni fattar varför jag funderar på AGM/GEL 😁

Tackar för infon. Batteriet jag har är helslut så jag kan dessvärre inte ens provstarta för att mäta. Tror jag, det var slut redan när hojen ställdes undan för 5 år sedan, men jag kan ge det ett försök. Men det är alltså så att både GEL och AGM generellt ska laddas med lägre spänning än MF? När man läser på MC-tillbehörssidorna nämns aldrig något om detta utan det framhålls bara fördelar med AGM/GEL. Men jag hade i bakhuvet att det har diskuterats här. Annars hade jag nog bara köpt ett AGM och varit lyckligt ovetande 😁. Kan det vara ett "ickeproblem" på motorcyklar då även blysyrabatterierna alltid är slutna? Att MF normalt laddas av hojen som AGM/GEL menar jag?

Exakt så vill jag också göra. Men batterilådan på min hoj vill ha ett batteri som är 150x87x161mm så jag hittar varken biltema eller annat billigt som passar. Utbudet på gel och agm är större så det hittar jag några för runt tusenlappen.

Ursäkta att jag ställer en Motorcykelfråga i ett båtforum, men det är för att ni är så mycket bättre på batterier än MC-gubbarna 😉. I instruktionsboken står att jag måste ha ett MF-batteri, vilket väl är ett vanligt blysyrabatteri fast det är slutet? (fanns väl knappt något annat 2002 när hojen byggdes) Men ett sådant med rätt mått är idag dyrare än ett GEL eller AGM-batteri. Dom börjar väl bli lite ovanliga gissar jag. Men hur var det nu med laddningen... Min c-tec har ett AGM-läge, men hur är det med hojens generator och elektronik? Kan man utan vidare byta till GEL eller AGM med orginal generator och laddningsregulator etc? Ett MF på 18ah kostar runt 2000kr så det känns lite korkat om gel/amg funkar bättre för halva pengen.

Jag bor intill en av landets största småbåtshamnar och går med hunden fram å tillbaka dagligen längs stranden. Det har av någon anledning blitt en sport för mig å lillpojken att fånga in varenda fender som flyter i land. Fan vet vad vi ska ha dom till men högen har växt till minst 30 fendrar, säkert fler. De flesta blir rena med svinto. Men de som ser riktigt jävliga ut behöver aceton. Jag har också läst att det skadar plasten men jag håller inte med. Några enstaka får en klibbig yta, men det torkar igen och efter ett dygn är den normal igen. Effektivt är det iaf, dom flesta blir som nya på några sekunder. Såpa är inte att underskatta heller, men det behöver verka väldigt länge.

Längden räcker ju om du accepterar att fören kikar ut lite. Som sagt beror det på vad du har för deck. Bredden beror helt och hållet på vilken höjd du har på ställningen. Enklast är att du reser ställningen och mäter från nocken till båtens reling på båtens bredaste del. 5,5m delat på 2 är ju 2,75m så det är så mycket press du har på varje sida. En halvmeter vill du nog ha ner över varje skrovsida, som marginal om pressen rör sig i vinter. Då återstår bara 1,75m mellan relingslist och nock. Det kan gå, kanske inte. Det beror som sagt på ställningens höjd, och båtens bredd. Vad som också spelar in är ställningens längd. Är din ställning 10m vill du nog inte ha en 12m press då det är lite knöligt att ha uppåt en meter överhängande press i ändarna. Svårt att vika det så det inte blir vindfladder. Några dm gör inget dock.

Masten brukar inte vara fäst vid båten mer än att någon form av skena eller dylikt i foten hindrar den från att glida i sidled. Samt något i foten som hindrar den från att glida i längsled. Men uppåt går det i regel att lyfta om du lossat alla stag. Tanken är att vid mastbrott ska skiten bort från båten, inte sitta fast. När ni mastar av är det därför viktigt att en person sätts på uppgiften att hålla i mastfoten, hela tiden! Helt plötsligt svingar masten nämligen iväg annars när någon vantskruv lossats tillräckligt.