AlfaAlfa

Eksosläckage inuti motorkåpan? Som gör att efter längre tid så finns det mycket lite syre igen. Så länge motorn går drar den inn nytt syre. Men det finns inte tillräckligt till att starta? Efter tid så har ekos vädrats ur och den startar... Har haft detta på Johannnsssson 40hk från samma period. Den stannade vid mycket gas/hastighet och vägrade att starta. Gick alltid fint utan kåpan på...Det var inte så tydligt med eksosgaser att det var enkelt att hitta felet. Enkelt att lyfta av blocket och byta pakning mellom block och undervattenshuset.

Det var konstigt, jag prenummererar på uppdateringar och gör detta regelbundet genom sesongen. Detta med CF kort och Navionics multi card reader. Hur testar du detta? Det kan verka som om du inte får läst kortet och att du har nogot default karta som ligger inbygt. Det är ända sättet jag ville trott att du ska få dårligare upplösning. Eller testar du med SD kortet i PC?

På segelbåtar ligger oftast motorrummet som du säger, nogot sentralt i båten, som kan ge den sista tråkiga effekten. Vid möjlig eksosutsläpp i motorrummet så dör man av kolmono utslåpp i kahytten medans besättning sitter ute och mysar i frisk härlig luft. Utan att veta vad som händer i kahytten i båten - detta har tragiskt nog hänt. Så av säkerhetsskäl har man detta i tetta segelbåtar. Därför borde man ochså ha detta i flera motorbåtar. Et visst undertryck i motorummet är derför inte dumt...för att säkra att man inte trycker gasar man inte vill ha (diesel, bensinånga eller eksos) in i båten. Så en frånluftsfläkt kan vara nyttigt! Som flera skriver ovan så är luftmängd som motorn drar stort - och är en mycket effektiv "fläkt" på motorbåtar med större motorar, derför inte monterade fläktar aftersom motorn ger tillräkligt med undertryck.

Jag tycker det är lite synd att man inte ser at BS är den dårligaste propellen som Yamaha har i sitt program. Med sitt semi cleaver design på bladen slirar den och greppar inte bra. Den får hellre inte upp bogen på båtar med sin låga rake vinkel på propellerbladen. Yamarin har aktertunga skrov som passar bra med ahterlyftande propellrar och används ofta som familiebåtar där marsjhastighet kan vara viktigare än rent ut maxhastighet. Då fungerar 4 bladers propellrar bra och flera av "elefantöron" propellrar. T.ex: Mercury Enertia och Laser1, som tre bladare, Spitfire alu 4 bl fungerar ochså bra på denna, Turbo-Prop (numera ägt av Yamaha) sin Turbo1, Yamaha sin egna Perforamance series 3bl och Offshore 4 bl är alla alternativ som ger bättre grepp, bättre marshastighet medans Performance series ger en knop eller två bättre max.... Det är tråkigt att man använder tusenlappar på motor, men hundralappar på propell. Til inspiration!

Jag ville rekommandera at inte använda diesel med myror, granskott, jord, råttor, metallbitar, sand , gamla tanter, choklad och annan skit til båtens motor. Oavsett filter. Detta är säkert bara min åsikt...

Det går helt fint att ha detta över tanken topp nivå. Jag vil våga påstanden att så er mest vanligt. Motorn suger upp utan problem. Och vid tx filterbyte fyller man diesel i filteret innan man skrur på nytt filter, motorns pump fixar detta.

Kör på med vattenslip i typ 1200 så ser man hur illa detta är. Orange från denna tid är känslig for UV så den kan nog vara kört. Om det inte går att slipa bort så gör det lite om du ändå ska måla upp båten igen (?).

Jag menade inte ändra vinkel på trim plan, men trim, altså motorns vinkel. Det brukar lite beroende på båtens skrov ge den konstiga plötsliga lutning - otäckt. Men det är nog inte detta eftersom det brukar vara motsatta håll av propellerrotation - dvs båten lutar åt babord, med höger roterande propell. Mitt fel...

Man kan ha fläkt ur motorrum - det är för att få ur bensinånga. Inte dumt, för bensinmotorar. Man kan ha fläkt for att få luft in i motorum - det borda man inte ha eftersom suget från motor kan vara större än fläktens kapacitet. Det är bättre med store öppna ventiler för luft in i motorrum. Man kan ha fläkt inuti motorum för att få cirkulation i motorummet, för att få kald luft från ventiler ner och fram under motorn(erna) så att temperatur i motorrum blir låg. Rekommenderas. Många båtar har inte rätt konstruerade tilluftskanaler som styr den nya luften ner i motorrummet - då behövs lite hjälp. Med fläkt.

Båten lutar och du ska trimma motoren ur/ut/upp/høgre - då lutar inte båten längre... så enkelt...

Jag menar att Enertia borde fungera, som design på propell för denna båt. Om inte med 19" men med rätt stigning för motor och vikt. Hur fungerade detta? Med boglyft och grepp - jag förstår att det var fåor tungt och trögt i ax, men ändå, hur annars?

Y F150 har 2.0 utväxling - det ger med 17" stigning ca 38 knop vid 6000 rpm (8%slip). Testar visar att dessa går ca 40 knop. Det borde ge att man kör med 19" annars stämmer inte slip/rpm. Men då med en propell som är bättre for att få boglyft och knop. BS är en inte nogon bra propeller... se link över....

Hej, vet ej vilken ant jag har... Nedsänkt monterad på rufftaket. Kan jag skruva loss överdelen i så fall? Vore kanon om detta vore lösningen... Mvh Broad... Dom blev levererat med RS120 som har detta batteriet och problemet som uppstår när detta tappar spänning. Du lossnar överdelen (den kupolen) från plattan som sitter under - med 6 skruv i plattan under, tar isär den och byter batteri. Lite krånglig att få ihop, för att o-ring ska på plats, men det går med lite tålamod.

"No Fix",- är det RS120 "antenn" på din Raymarine L760? Har du bytt batteri (3V CR-2032) inuti denna? Det brukar vara detta som är orsaken til "No Fix". Jag hade samma problem på min RS125 "antenn". Efter batteribyte var den ok. Prova detta innan du säljer - det kan få detta att fungera som nytt.

Alltså, om du kör fortare än 7 knop skall din båt .... Det är altså max hastighet på båt som avgör lanternor - inte hur fort båten kör. (för dom under 7m och 7 kn)

Jag tycker att det är rolight med denna falska raster personen. Som lägger fram "fakta". Jeg menar att på elektroniska verktyg så är vekoiriserade kart fantastiskt mycket bättre, eftersom man får bättre informasjon (inte data) vid låg och hög zoom nivå. Och man kan välja viklen datamängd som visas, medans ratser inte fungerar så... Som betyder att informationsmängd blir bättre med vektoriserade kart. Eftersom jag kan styre vilken infomängd som visas!!! Och i båt i fart är det viktigt! Fakta!!!

"Alla" utombordare kör nu med elektroniskt styrd insprutning. 4t och 2t. Lite olikt hur direkt i brännkammarn insprutning sker, och typ styrnng av denna och dysor. Så om du menar att detta inte kommer att fungera så betyder det att båda 4t och 2t inte kommer fungera...kommersielt... Det va som f....

Jag tycker om fakta. Och vågar påstanden om "råa fakta" att även om teori är roligt så har tex 4 taktare ändrat förbrukning över tid. Nyare använder mindre bensin. Âven om både gammal och nya är 4 taktare. Jag vågar påståndet att så ochså är för 2-t. Åven om allt Jarb säger över om termisk och volumetrisk skilnad inte säger att så skulle vara tilfälle.. därför att teoretisk motortereoi är just det. Det faktiska är roligare! Tittar man på testar som Hamnen har gjort så ser man att Yamaha 200hk och Evinrude G2 200hk så ser man att vid samme varv så använder Yamaha mindre, men tar man hastighet och gör l/nm så kommer G2 långt under. Ny teknik i båda. Och hur bra i forhållande till teorien är dom falta jag tycker är sannhet, inte hur bra nogot är på papper... Det är därför det är så roligt att jobba med teknik!

Det kommer INTE vatten igenom skrovet. Eller ånga. Vatten som kommer igenom gelcoat genom osmos vill inte gå vidare genom skrovet. Efter att båten är ur vattnet försvinner vattentrycket och osmosisk tryck. Skrovet torkar ut mot omgivnaden. Inte gå vidare genom skrovet. Mackey beskriver vad som händer bra. Men problemet är att hindra att ny luft med fukt kommer inn i båten efter att man har torkat båten och luften inuti. Om man har en båt med torr luft - under 40% relativ fukt vid 5 grader och inte ny luft kommer inn och "fuktar" denna torra luft har man löst problemet.

Jag tror nog att man inte ska koppla detta till autopilot och sen gå til sängs. Man ska föra båten. Så är det nog i dag också, med farleder inritade i sjökorten. Om vi alla låg på farledsträcket i kartan...ooops...

Därför att om man har en båt som går bra i sjöen, med bättre trim, bättre marsjhastighet, bättre ekonomi, så blir det en bättre båt. Det är vel bra för båten att den får leva ut sin potential? -tänker jag

Skall man vara snäll mot plånboken är det alu som gäller. Men ska man vara snäll mot sig själv och båten så er det stål som gäller. Om inte man bara har et flytande ställe att dricka kaffe....

Man tiltar drevet upp til max vid transport på vägen eller för att få den upp på trailer...

Jo det ska det vara...

Det fungerar alldeles utmärkt med alu nod til alu drev! Men det är för att alu anoden är inte ren alu, och hällre inte drevet. Det er både olika legeringar. Som gör att offeranoden faktisk fungerar som offer och korroderar innan alu i drevet. Inga problem och har fungerat så i många år redan. Tror inte mercruiser har haft annat än alu i sina anoder på veldigt många år. Fanns inte annat i 09...och det var långt innan dess...men finner inte året nu...