AlfaAlfa

Hm, av dessa ville jag ha provat Spitfire. Annars en Solas 4bl ss propeller. Dom gör goda 4 bl ss, men deras alu är inte så bra som Spitfire - mycket grovt och onyanserat... Men 17" eller 19" är lite svårt. Inte med hänsyn till slip/fäste, men rpm på motorn. Jag ville tro att denna Spitfire borde gå något snabbare i rpm än std Mirage så att 19" borde gå bra. Men om din sliar mycket nu, så blir det lite svårt att bedöma. Om du har siffror för max rpm, och knop vid max så går det att göra en beräkning...

Annars så är inte Mirage nogon propeller til denna motor. Mirage har stor dia och store propellerblad. Det passar stora inombordare, och tyngre båtar. På din blir det inte optimalt. Du borde ha något med mindre dia och nogot annan bladdesign, gärna med mera rake och cuppning för att få boglyft.

Då ventilerar propellern. Dvs den drar luft ner till propellern. Du skriver att du har en A1 det ger ingen mening. Men menar du en Mercury Mirage (A41)? Detta är en bra propeller till att flytta stora tunga båtar. Med elefantöron-blad och liten rake som inte ger möjlighet för mycket boglyft. Denne tål inte att lyftes högt. Då slirar den även om denna har stor dia. Så om du vill ha det bästa ut av denna propellern så ge den vatten kring propellern. Om du inte vill byta propeller eller investera - sänk ner motor ett hål. Om du vill modifiera - få propellermekkare att banka in lite cupping. Men det kostar. Pitch gör ingenting för slirandet.

Vad menar du med att den slirar? När slirar den, i vilka situationer? Vilken motor/båt, monteringshöjd? Vad har du för motor, utväxling, varv på max och hastighet på max varv.

Men nu är det inte en spis som ska kopplas til... Svetsarbete har en mycket hög startström. Det löser ut en säkring som är för liten, och lite då och då även också dom som borde vara tillräckliga. Vid påbörjande av svets gör man rent elektrisk något som motsvarar en kortslutning - max ström...

Trimma så att båten går bra i sjön - i olika lägen. Sen vet du vart på instrumentet detta är. Det er båten som ska gå bra, inte instrumentet som ska visa si eller så. Trimindikatoren ser inte ut att kunna justeras på dessa.

Dom tidiga Bravo3 propellerna kaviterade så att propellbladen bröts av. Inte bra. Jag tror inte dina kaviterar vid låga varv. Det är inte så att propellrar kaviterar vid låga varv. Kavitering är resultat av fysiken, detta kommer av att delar av propellern ger upphov til lägre tryck i vattnet och resulterande luftboblar längs med propellytan, som sen imploderar när trycket blir högre igen, och i denna imploderingen ger det upphov till stort chock vågor . Kavitering ger synbara gropar och sprickor på propellbladen efter tid. Vid sväng i fart så kan det bli kavitering, men mest sannolikt inte vid start... Det är mera sannolikt att det er ventilering - luft dras ner til propellern. Eller om det er avgaser som dras till propellern. Som ger låg effektivitet, men som inte ger skador på propellern. Med stor tung båt och ett drev ville jag rekommendera mer bladarea i vattnet. Antingen med "Bravo3 Diesel" propellern som är 4 och 3 bl med stora propellerblad, eller HillMarine 4+4 blad eller 4+3 som båda har mer bladarea än std Bravo3. Bravo XR har cuppning som ger bra grepp, hög hastighet på max och trim möjlighet. Inte så bra vid stor tung båt och ger inte grepp vid låga hastigheter (25 knop är inte snabbt)

Nja, i gamla dagar då Mercury hade sitt Bravo1 så använde man detta till alt. Det gick inte så bra. Så man tok fram X og XR eftersom dom gamla 1'orna gick sönder. Om du kollar så säger Mercury att det är X eller XR till deras 8.2l. Men om du vill ha Bravo1, 2 eller 3 kvittar, dvs det är beroende av båt och om det er max hastighet eller en tung trögare båt du har... Man kan montera ett std Bravo1 och även ett alfa drev till 8.2 liter. Det kommer att gå till h... men när och hur snabbt vill variera. Men momentet i motorn gör att detta inte håller. Om du har än mycket liten och lättdriven båt kan detta hålla lite längre med lugnt gaspådrag. Problemet då är att en liten lett båt kommer att få propellern ur vattnet och då måste du vara mycket snabb med att dra av gasen, annars går det åt h... vid re-entry i vattnet. Så lite beroende på hur kul du tycker det är att ha problem med drevet kan du välja annat än X eller XR... Jag har en kompis som kör med std Bravo1, men han har tre drev som han fixar på så att han har ett drev på båten, ett klart till att byta med, och ett som han fixar på. Men han har mera kul med skruvandet än att vara på sjön.

Om trådstarar har en motor - önskar du att veta vilket drev du borde ha til denna. I så är frågan: Vilken motor har du, i vilken båt?

OK, ut med tändstift. Ut med all olja från motorn. Rotera och vänd på den så att du får ut "alla" 6dl. Låt påfyllningshålet för olja stå öppet. Rotera svänghjulet - åt vilket håll som helst. Det borde gå...

Âr det du säger att motorn har varit lagrad över lite tid och att den efter lagring inte vill snurra? Eller att den strax efter tömning av bensin inte vill snurra? Om detta är efter vinterlagring har den rostat/korroderat fast så att stämpeln står fast i cylindern. Det är därfor man ska ha i fogging oil innan man sätter bort motorn. Då kan du ha i penetrerande olja/rostlösande olja in i tändstifthålet och vänta. Sett inte i tändstiftet. Sen hittar du om du kan få tag i svänghjulet med något som ger moment och försöker dra loss skiten.

M249: Jag har ingen erfarenhet med Mavimare tyvärr. Kolla go2marine.com för lägre prisar på Seastar.

Till hög montering och precis styrning borde man kolla Seastar PRO. Denna har ingen glapp och rörelsen på ratten har samme effekt på kurs åt styrbord som babord. Detta är mycket mera precis än standard Seastar obalancerad styrning.

Grepp ges oftast med cupning. Detta är den lilla spoiler biten på bladen. Både att bladet avslutas med nogot som ser ut som en matsked på endan. Sen att det längsmed avslutnign går en vipp eller spolier enda inn til trummen på propellern. GRep for man själklart med att antingen sänka motor eller högre dia på propeller för att få mera vatten på propellerblad. Men om man jämför två annars lika propeller så är det cup som gäller. Sidled kraft: när man lyfter en motor upp ur vattnet vill propeller till slut att inte vara i vattnet i hela diametern. Detta betyder att propellerns blad slår sig genom vattnet og sen går ur vattnet innan dom igen slår sig genom vattenytan. Eftersom propellern roterar åt höger så vill dessa slag der propellern går genom vattenytan och påföljande kraft få styrbord/höger sida av motorn att vridas in mot aktern, motsatta håll som propellern pressar vatten bort ifrån. Det er inget fel med styrning, men blir mindre problem när man inte hissar motorn så högt (har med vikten av vatten på andra sidan av dom roterande blad på propellern. När propellbladen är på väg uppåt på babord sida så finns det bara nogra titalls cm vatten över propellbladen, medans på styrbord sida finns det meter på meter som ger mera motstånd) Detta motverkas också med flerbladig propeller, 4 eller 5. Ock hydraulstyrning med ventiler som motverkar att den drar hjälper. Men det vill fortfarande vara mera kraft att svinga den ena vägen. Man måste ha servostyrning för att få hjälp till att bidra mot dessa krafter.

Var det Corrosion Guard du menade?

Rekommenderar att göra som det står! Inte svårt!

Om man läser det som sägs av fogging oil så säger dom oftast båda och - 1. spray - sen 2 ut med tändstift.

Mercury har en genomskinlig spray som förhindrar korrosion och som inte är oljig. Den kan sprayes på alt! Alt som är metall. Detta för att lack inte är vattentät så man sprayer ungefär överallt på metall... Ja det er mycket, eller kan vara mycket, viktigt att spraya/ha i olja eller tjock oljig spray som Fogging Oil på spray i cylinderna för att motverka rost/korrosion genom vintern.

Mera info om fast axel eller drev? 4 motorfästen - två?

Hela Väst Afrika har massor med teak plantager! Liknande växt där som våra tall skogar här hemma. Tyvärr tror man i Norden att teak bara finns i militär diktaturer... och i regnskog, vilket är så fel så fel... Gott att andra också upptäcker detta!!

Jag har Mercruiser QSD diesel. Der sitter självklart termostaten i sötvattenslingan. Termostat styr om kylvätskan bara går i motorblocket eller går ut i värmeväxlaren. Självklart ingen termostat i sjövattenslingan. Sjövattenslingan går med fullt ös hela tiden. Så inga problem med att bara köra genom med glykol i sjövatten, och sen stänga av. Inget behov att vänta på att termostat ska öppna. Jag måste ha sjövatten i avgaserna så att denna kylas och designet på denna är möjligtvis annorlunda här...?

Denna skaligga med självläns uten proppar i vid hamn. Och havsnivån vill då ligga ungefär likt med utloppen på självläns inuti båten. Regnvatten vill då rinna ut i havet. Om man så kliver i båten vill den extra vikten göra att durken inuti båten kommer under havsnivån och vatten, inte mycket, kommer inn i båten. Så fort man kliver ur igen rinner detta ur båten. Har du vikt som inte den ska ha i akter vill detta göra att durken hamnar lägre och lite vatten vill då ligga inuti båten, men detta blir stabilt så att regnvatten kommer rinna ur och det lilla vatten som ligger i båten blir konstant. Men det kommer bli lite grönt och skitig...men det funkar. Det viktiga är höjden på utloppen från durken inuti båten jämfört med havsnivån utanför båten. Inte om utloppet ut från skrovet ligger 20 cm under havsnivån.

Mercury Tempest Plus och Turbo Lightning är mycket samme design på propellen. En myckjet bra all round propeller som ger bra hastighet också på marsjfart. Både kan hissas högt, lite mer för Lightning. Som kan ge dig mindre motstånd och bättre stabilitet. Raker II ger lite mer lyft och stabilitet och max hastighet (1-1,5knop), men problemet med denna är att den faller ner i effektivitet snabbt vid lägre rpm. Så lägre marsjfart på denna. Du har annars Turbo TXP men denna har längre hub än Lightning - och detta ena design element ger denna nogot mera lyft av akter... Så derför Lightning

Chien Walk är från side till side. Det er alldeles normalt och med bra styrning parerar man detta innan det börjar. Men detta går inte fort... Med speed rail i aktern lyfter du denna igen - och att lyfte fören med speed rails vill göre att gå denna går hårdare i sjö. Den ser inte ut att ha steglister`i skrovbotten. Om den har detta borde dessa flyttas längre ut från V'et. Nu går den för snabbt gentimot placeringen av steglister så att dom lyfter där dom skulla ha varit så att dessa stabiliserar skrovet. Mest sannolikt. Problemet är at steglister inte är massiva...men att du måste göra ny skrovbotten. Prova en annan propell, med mera rake och boglyft. Det vil pressa aktern ner i vattnet och stabilisera mera än du tror! Raker II och Tempest Plus (bland flera) är prop som gör detta. Och ger dig mera fart än denna Turning Point...

Är det chine walk över 45 knop som ni talar om som instabilitet? Eller vad händer... Är det denna skrovformen på era båtar? Det blir akterlyft om dessa steg på sidorna fylls i! Och den kommer faktiskt att överplana, speciellt i vågor! Der dessa kommer att ge lyft när stäven möter vågor. Det kommer att förstöra båtens gång rejält!