AlfaAlfa

Enklaste måste vel vara att ta eksos och koppla denne til gummibåten. En ventil på hela eksosröret efter turbo. Sen köra inn detta i pontoner. Kommer ta nogra sekunder. Sen slår man över ventilen och eksos går ut som normalt. Tada. Gasol- det har du säkert i båten. Fyller i lite gasol i potonerna. I med tänd tåndsticka och skruv igen. Kaboff! Sen är pontonerna fyllda! Och snabbt som f.... Kommer ta lite tid att hitta rätt mängd gasol, men man lär sig. Annars finns ju möjligheten att koppla över kylvatten...

http://www.yamarin.com/Documents/Vanhat%20k%C3%A4ytt%C3%B6ohjekirjat%20suo_eng_ruo/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjekirja_5910_ruotsi.pdf 130hk max, mao 150hk är inga problem.

Bowrider gör att man har plats till flera ombord. Daycruiser använder denna plats till att gå på. Det kan man inte göra under gång. Inte så nyttigt. Den plats sm är under luktar illa inte tillräckligt me plats till att sova i och inte nogot man gör ofta (?). Det gör det mycket änklare att komme i och ur båten med bw gentimot att slippe kliva rundt på ett halt däck. Tilsynes högt och osäkert över vatten. Hundar har en plats att vara för sig själv som dom ofta tycker är trevligt. Barn kan ha egen plats att vara för sig själv, som dom ofta tycker är trevligt. Och dom kan ha med sig flera av sina vänner som gör att dom vill vara med i båt. Man kan ha med føera utan att båten blir tung i aktern och inte går att få upp i plan.... Om du inte har fantasi nog öht

Hej, det finns nogonlunda bra kalkylatorer för att ge dig lite mer info om vad som borde kunna fungera av propellrar. Dom kräver som sägs ovan lite input. Men man får lite hum om vad som funkar: kolla https://www.miwheel.com/inboard-propellers/prop-it-now/

Kolla att drevet är ihopkopplat elektrisk med motor och Mercathode jord-noll. Det ska gå små rostfria wire mellan motor och transom, transom och drev, och till trim sylindrar. Så att alt som har kontakt med sjövatten, inuti motor och på utsiden i havet är ihopkopplade. Sen kan man göra test med reference anode och ström koll. Detta kan en verstad göra. Själv kan du mäta att det går en liten ström ut ur Mercathoden. Om inte annat. Workshop manual säger: Maintaining Ground Circuit Continuity The transom assembly and sterndrive are equipped with a ground wire circuit to ensure good electrical continuity between the engine, transom assembly, and sterndrive components. Good continuity is essential for the MerCathode System to function effectively. Refer to Section 1D— Corroision Protection. Anodes and MerCathode System Locations IMPORTANT: Replace sacrificial anodes if eroded 50 percent or more. The following sacrificial anodes are installed at different locations on your power package. These anodes help protect against galvanic corrosion by sacrificing its metal to be slowly eroded instead of the metal components on the power package. MerCathode System— Electrode assembly replaces the Anode block. System should be tested to ensure adequate output. The test should be performed where boat is moored, using Quicksilver Reference Electrode and Test Meter.

Mercatode yttre ska under transom. Som på bild. Den innre kan fästas vart som helst. Om det finns plats på motor på insidan av inre transom men på motor. Några fåastar den på insidan akterspegeln.

Köp snipa ;-)

Under 25 knop,- om det är till hjälp.Precis hur snabb vet jag tyvärr inte...

Tvättas med saltsyra. Har samma "problem" och tvättas blankt hur lätt som hälst!

I Norska Båtmagasinet har dom jämfört tre stålpropellrar från Yamaha på Yamarin 61.

Beror på - om det är Mercruiser-Cumminis upp til 4.2 l så går det att kontakta dessa i UK med förfrågan http://www.vmdieselspecialist.com/ På dom större Cummins vet jag bara att http://www.sbmar.com/är mycket duktiga. US baserade.

Hamnen.se har varit på Norska kusten med än Nordkapp 760 Enduro Det finns flera kommentarer och video.

Hm, av dessa ville jag ha provat Spitfire. Annars en Solas 4bl ss propeller. Dom gör goda 4 bl ss, men deras alu är inte så bra som Spitfire - mycket grovt och onyanserat... Men 17" eller 19" är lite svårt. Inte med hänsyn till slip/fäste, men rpm på motorn. Jag ville tro att denna Spitfire borde gå något snabbare i rpm än std Mirage så att 19" borde gå bra. Men om din sliar mycket nu, så blir det lite svårt att bedöma. Om du har siffror för max rpm, och knop vid max så går det att göra en beräkning...

Annars så är inte Mirage nogon propeller til denna motor. Mirage har stor dia och store propellerblad. Det passar stora inombordare, och tyngre båtar. På din blir det inte optimalt. Du borde ha något med mindre dia och nogot annan bladdesign, gärna med mera rake och cuppning för att få boglyft.

Då ventilerar propellern. Dvs den drar luft ner till propellern. Du skriver att du har en A1 det ger ingen mening. Men menar du en Mercury Mirage (A41)? Detta är en bra propeller till att flytta stora tunga båtar. Med elefantöron-blad och liten rake som inte ger möjlighet för mycket boglyft. Denne tål inte att lyftes högt. Då slirar den även om denna har stor dia. Så om du vill ha det bästa ut av denna propellern så ge den vatten kring propellern. Om du inte vill byta propeller eller investera - sänk ner motor ett hål. Om du vill modifiera - få propellermekkare att banka in lite cupping. Men det kostar. Pitch gör ingenting för slirandet.

Vad menar du med att den slirar? När slirar den, i vilka situationer? Vilken motor/båt, monteringshöjd? Vad har du för motor, utväxling, varv på max och hastighet på max varv.

Men nu är det inte en spis som ska kopplas til... Svetsarbete har en mycket hög startström. Det löser ut en säkring som är för liten, och lite då och då även också dom som borde vara tillräckliga. Vid påbörjande av svets gör man rent elektrisk något som motsvarar en kortslutning - max ström...

Trimma så att båten går bra i sjön - i olika lägen. Sen vet du vart på instrumentet detta är. Det er båten som ska gå bra, inte instrumentet som ska visa si eller så. Trimindikatoren ser inte ut att kunna justeras på dessa.

Dom tidiga Bravo3 propellerna kaviterade så att propellbladen bröts av. Inte bra. Jag tror inte dina kaviterar vid låga varv. Det är inte så att propellrar kaviterar vid låga varv. Kavitering är resultat av fysiken, detta kommer av att delar av propellern ger upphov til lägre tryck i vattnet och resulterande luftboblar längs med propellytan, som sen imploderar när trycket blir högre igen, och i denna imploderingen ger det upphov till stort chock vågor . Kavitering ger synbara gropar och sprickor på propellbladen efter tid. Vid sväng i fart så kan det bli kavitering, men mest sannolikt inte vid start... Det är mera sannolikt att det er ventilering - luft dras ner til propellern. Eller om det er avgaser som dras till propellern. Som ger låg effektivitet, men som inte ger skador på propellern. Med stor tung båt och ett drev ville jag rekommendera mer bladarea i vattnet. Antingen med "Bravo3 Diesel" propellern som är 4 och 3 bl med stora propellerblad, eller HillMarine 4+4 blad eller 4+3 som båda har mer bladarea än std Bravo3. Bravo XR har cuppning som ger bra grepp, hög hastighet på max och trim möjlighet. Inte så bra vid stor tung båt och ger inte grepp vid låga hastigheter (25 knop är inte snabbt)

Nja, i gamla dagar då Mercury hade sitt Bravo1 så använde man detta till alt. Det gick inte så bra. Så man tok fram X og XR eftersom dom gamla 1'orna gick sönder. Om du kollar så säger Mercury att det är X eller XR till deras 8.2l. Men om du vill ha Bravo1, 2 eller 3 kvittar, dvs det är beroende av båt och om det er max hastighet eller en tung trögare båt du har... Man kan montera ett std Bravo1 och även ett alfa drev till 8.2 liter. Det kommer att gå till h... men när och hur snabbt vill variera. Men momentet i motorn gör att detta inte håller. Om du har än mycket liten och lättdriven båt kan detta hålla lite längre med lugnt gaspådrag. Problemet då är att en liten lett båt kommer att få propellern ur vattnet och då måste du vara mycket snabb med att dra av gasen, annars går det åt h... vid re-entry i vattnet. Så lite beroende på hur kul du tycker det är att ha problem med drevet kan du välja annat än X eller XR... Jag har en kompis som kör med std Bravo1, men han har tre drev som han fixar på så att han har ett drev på båten, ett klart till att byta med, och ett som han fixar på. Men han har mera kul med skruvandet än att vara på sjön.

Om trådstarar har en motor - önskar du att veta vilket drev du borde ha til denna. I så är frågan: Vilken motor har du, i vilken båt?

OK, ut med tändstift. Ut med all olja från motorn. Rotera och vänd på den så att du får ut "alla" 6dl. Låt påfyllningshålet för olja stå öppet. Rotera svänghjulet - åt vilket håll som helst. Det borde gå...

Âr det du säger att motorn har varit lagrad över lite tid och att den efter lagring inte vill snurra? Eller att den strax efter tömning av bensin inte vill snurra? Om detta är efter vinterlagring har den rostat/korroderat fast så att stämpeln står fast i cylindern. Det är därfor man ska ha i fogging oil innan man sätter bort motorn. Då kan du ha i penetrerande olja/rostlösande olja in i tändstifthålet och vänta. Sett inte i tändstiftet. Sen hittar du om du kan få tag i svänghjulet med något som ger moment och försöker dra loss skiten.

M249: Jag har ingen erfarenhet med Mavimare tyvärr. Kolla go2marine.com för lägre prisar på Seastar.

Till hög montering och precis styrning borde man kolla Seastar PRO. Denna har ingen glapp och rörelsen på ratten har samme effekt på kurs åt styrbord som babord. Detta är mycket mera precis än standard Seastar obalancerad styrning.