Lintott

Det finns ett lim som heter PL400 som efter härdning bildar en hård kaka som nog skulle passa att fylla ut med. Kleta dit limmet och montera fästena utan att dra åt så hårt att allt pöser ut. Efter att limmet härdat drar du åt ordentligt (eventuellt lossar o tätar med sika innan slutmontering).

CR på en mässingsdetalj innebär att den är avzinkningshärdig. Då blir den inte skör som en "ren mässingsdetalj" som blir skör och spröd efter några år i vattnet. Det finns synlig märkning på en del av dina bilder där det finns CR-märkning. Dessa ska inte behöva bytas. En del rörkrökar verkar vara väldigt mörkt gods och är sannolikt bronsdelar. Dessa är tåligare än alla andra material och behöver inte bytas (det du ersätter med kommer att vara sämre...). Rostfria kranar behöver inte bytas om de fungerar som kranar så prova att vrida på dem. Kolla även att kulan inne i kranen följer med så att de verkligen stängs... Beroende på hur högt över vattenlinjen genomföringar sitter så finns det någon regel på om det behövs avstängning eller inte. Finns det kranar sedan tidigare så sitter genomföringarna troligen för lågt och då ska kranarna fungera så byt de ej fungerande. Du hade även en bild på loggivaren som verkar rätt påväxt av snäckor mm. Det finns lösa impellar att byta med. Bara att dra ut en rostfri sprint och sätta in en ny impeller.

Jag tänker precis som dig. Start av motorn tar mycket effekt men under kort tid. Belastningen på startbatteriet är hög så det krävs ett batteri som tål många ampere i uttag. Tiden är kort så det är obetydligt med Ah som tas ur batteriet. Återladdningstiden från generatorn efter en start är väldigt kort. Förbrukningsbatterierna belastas normalt med låga uttag av ström men under lång tid. Tåligheten mot belastning kan vara rätt måttlig. Antalet uttagna Ah vid stillaliggande blir rätt avsevärt under semesterperioden. Förbrukningsbatteriet mår därför bra av att kontinuerligt fyllas på av en solcell. Dessutom mår blybatterier bra av att bli fulladdade av solcellerna när båten ligger i hamn. Jag har aldrig haft solcellerna anslutna mot startbatteriet förutom på den tiden när jag bara hade ett enda batteri i båten som fick fungera för både motorstart och förbrukare. Då var motorn så liten att det gick att starta med handkraft (vilket hände men det var innan jag installerat solcell...)

Den kartan var bra. Innehåller även vindstyrkor o AIS-båtar.

Om du bara har en RayNet-ingång till plottern så heter lösningen RNS-5 och kostar ca 4.500 - 5.000 kr. Sedan har du utkik både över och under ytan.

Jag funderar själv att segla österut i sommar. Jag har bläddrat i "Sjöscouternas hamnguide" https://satamakirja-fi.translate.goog/info/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=wapp och där finns många naturhamnar att välja bland med betydligt bättre djupinformation än de finska sjökorten. Det finns även en publikation med sjökort över en del områden som inte är hamnvikar. Jag tror att t.ex. "Sjöbjörnsleden" söder om Sommarön till Kökar finns med bland de sjökorten. Boken över Åland har svensk text. Övriga har bara finska och engelska.

Detta ser ut som "privata sjömätningar" som laddats upp via Navionics community. Det finns ingen som kvalitetskontrollerar den typen av mätningar och därför ingen leverantör som vill eller kan ta ansvar för tillförlitligheten. Det kan t.ex. finnas ej upptäckta grund inom områden där det inte passerats med ekolodet. Hydrographica ritar sina sjökort efter flygfoton och har därför bättre koll på små grund som oftast syns på deras flygfotounderlag. Trots det så friskriver de sig att det kan finnas fel i deras sjökort (det gör även Sjöfartsverket så därvidlag är det ingen skillnad). Jag fick bottenkänning på väg in i en vik utanför Figeholm för några år sedan. Det fanns ett sjökort i en äldre hamnguiden men grundet fanns inte redovisat där. Jag var osäker på vilken sida om grundet jag skulle gå på vägen ut så jag rodde ut med jollen och kände mig fram med en lång båtshake. Grundet bestod av ett antal stenar med en utsträckning av ett par meter (fantastiskt att jag hade lyckats pricka mitt på stenröset) och var ca 1,80 djupt. Jag visste att Hydrographica höll på att uppdatera hamnkorten inom området så jag mailade dem om grundet jag upptäckt. Fick svar att de redan hittat det på sina foton och undrade vilket djup jag uppmätt. Det visade sig att de på sina flygfoton från 1000 m höjd upptäckt och mätt djupet till samma resultat som jag med min lodning. Imponerade!

Ön ligger rätt strategiskt i kanten av Öresund mitt emellan Malmö och Köpenhamn. Det är nog viktigare att det inte är någon rysk oligark som köper ön för Putins behov.... Mette är ju rätt tuff så hon kommer nog att lägga in veto om någon rysk bulvan försöker köpa den. Svenskarna har ju varit rätt aningslösa och låtit en ryss köpa en tomt på Muskö med finfin utsikt över örlogsbasen och infarterna till ubåtstunnlarna. (Det var visserligen innan Putin invaderade Ukraina men det fanns varningsklockor redan när ryssen anföll Georgien 2007.)

Om du med mppt avser solcellsregulatorn så är svaret Ja. Å var noga med vilka inställningar du gör i solcellsregulatorn för att inte förstöra batterierna genom för hög spänning ( @IngemarE har redogjort för detta på ett bra sätt ovan). DC-DC-laddaren har ungefär samma funktionalitet som solcellsregulatorn och ska ha motsvarande inställningar. Skillnaden är att DC-DC-laddaren ger betydligt fler ampere än solcellsregulatorn när motorn är igång. Oftast finns det en bra "standardinställning" för den aktuella batteritypen i både solcellsregulator och DC-DC-omvandlare. På en del av dessa produkter går det sedan att justera de förvalda värdena för att t.ex. sänka laddspänningen någon tiondels volt. Leta upp batteritillverkarens specifikation över laddspänning mm och följ den. Olika fabrikat av AGM-batterier har t.ex. olika värden på laddspänningen.

Om du talar om vilken sjö det gäller så kommer säkert någon att kunna kolla hur det ser ut i just din sjö. Hydrographica har sjömätt en del sjöar - dock inte alla. Det finns båtåkare som med eget lod loggat och laddat upp djupkurvor för en del sjöar men det är väldigt olika var detta skett. För insjöar så är det ok för gps-tillverkarna att låta ladda upp o tillhandahålla sådan privatmätningar. I havet är det inte tillåtet, där spärras denna möjlighet av Sjöfartsverket med hänvisning till sekretessen för sjömätningar. Navionics sjökort (där jag tror det är ett Hydrographicakort) ser t.ex. ut så här: https://maps.garmin.com/sv-SE/marine?maps=another-brand&overlay=false&key=9z1fmr1ux877 (Du kan leta runt i deras ChartViewer för att kolla din sjö)

Jo, jag har i alla fall en annan åsikt. En DC-DC-laddare mellan generatorn och batteriet kommer att vara bra för ditt blybatteri, oberoende av vilken typ av blybatteri du har. En vanlig laddningskrets för en motor består av en generator med en laddningsregulator. Det är laddningsregulatorn som är problemet. "Vanliga laddningsregulatorer" är rätt dumma komponenter (det finns klokare typer men de är rätt sällsynta på standardmotorer men om det finns en sådan så är den rätt lik en DC-DC-laddare). En modern DC-DC-laddare laddar batteriet i flera steg. Laddningen styrs till optimal spänning och laddningsström i de olika stegen. Denna laddningsstyrning gör att batteriet laddas snabbare utan att laddas sönder av för höga spänningar. För ca 15 år sedan installerade jag en Sterling AB1280 laddningsstyrare till min nya 300Ah AGM-batteribank. Den var inte lika intelligent och gick inte att ställa in som dagens Victron Orion XS men det var det mest effektiva jag hittade då. Med den så fungerade min batteribank väl under elva säsonger och jag hade aldrig brist på ström i batterierna. Det var inte "utmattning" som tvingade mig till batteribyte utan det var en kortslutning i en cell i ett av batterierna som fick mig att lyfta ur dem. Och då blev det LFP för min del. Sterling styrde genom att "lura generatorn" att ge en korrekt spänning för att effektivisera batteriladdningen genom val av lämplig laddningsalgoritm (det fanns åtta olika batterivarianter att välja på). Orion styrs genom att konfigurera de olika laddningsfaserna till tid, ström och varaktighet för att optimera. Det finns ett antal standardinställningar för olika batterityper och sedan kan man själv justera dessa inställningar. Att installera t.ex. en Victron Orion XS 50A till en blybatteribank ger enligt min uppfattning längre livslängd och effektivare laddning. XS 50A är ett bättre val än 30A-varianten. Den har lägre förluster (blir inte lika varm) och har bättre inställningsmöjligheter. Å så har man redan en av de viktigaste säkerhetkomponenterna när det blir dags att installera en LFP-bank.... Läs gärna avsnitt "4.5.3. Laddarläge - Batteriinställningar" i manualen för Orion där det framgår inställningsmöjligheterna. https://www.victronenergy.com/media/pg/Orion_XS_12-12-50A_DC-DC_battery_charger/sv/index-sv.html

Lokala småfirmor som jobbar med skomakeri o skrädderi är inte att förakta för att få hjälp med sprayhood o kapell. För ett par år sedan fick jag bytt samtliga fönster i sprayhooden för ett anständigt pris (jag hade pratat med en kapellmakare som tyckte jag skulle beställa en ny sprayhood av honom istället för att byta rutorna...). Samma skomakarfirma har även bytt det långa blixtlåset i fockkapellet. Det kan så klart vara olika kvalitet hos "skomakarna" precis som hos "kapellmakarna". Det viktiga är att de har en stark symaskin, tillgång till bra material/reservdelar och lite erfarenhet av kapell.

Nej, jag uttryckte mig kanske lite slarvigt. Slangklämmor är försäkringskrav. Sika är för att slippa oroa sig för läckagerisk med konskvensen - slagvatten och odör. Läckande slangar eller t.o.m. slangar som lossnar från rörstosen kan kännas avlägset. Jag kom själv i en situation att assistera en nybliven båtägare med detta problem mitt ute på en fjärd för några år sedan. Under hemkörning med en helt nyinköpt begagnad motorbåt (relativt ny modell) så upptäckte de att båten tog in vatten i motorrummet (den låg rätt djupt i vattnet). De stoppade naturligtvis och började leta efter var vattnet kom in. Då båten var nyinköpt så var det inte så enkelt att hitta runt nere i det vattenfyllda motorrummet. Dessutom lyckades den uppstressade hustrun inte larma via mobil och 112. Vi passerade under segel och noterade att det gavs tecken upp-o-ner med armarna och seglade närmare. Hon ropade till oss om vatteninträngningen och ville ha hjälp att larma sjöräddningen. Vattnet kom in fortare än vad länspumpen klarade av att pumpa ut. Jag ropade upp på VHF och de drog stort larm direkt och satte fart på både Kustbevakningen och Vaxholmsbåt mot haveristen. Sedan bärgade vi seglen (vi gick för gennaker så det var inte bara att vända o kryssa tillbaka) och vände tillbaka till haveristen. Väl där fick vi lite mer klarhet i situationen och vidarebefordrade till sjöräddningen. Vi hann snurra ett antal varv runt båten innan ägaren lyckades hitta en genomföring utan slang där det sprutade in vatten och fick den stängd (tack o lov så fungerade kranen..). När sjöräddningen fick den informationen så övergick ärendet till ett Trossenuppdrag då det inte längre var fara för liv och Kustbevakning m.fl. avlarmades. Då stod vattnet en bra bit upp över vitala motorkomponenter (startmotor o generator) så de vågade inte prova att köra därifrån själva. Vi låg kvar som en trygghet vid haveristen tills SSRS kom och då hissade vi segel och fortsatte vår avbrutna resa.

Testa att värma med varmluftspistol. Många slangar mjuknar av värmen. Jag har för mig att även sika blir mjukare av värme. "En båt flyter på slangarna" så det finns skäl att de sitter väl fast och inte läcker. Det är trist om det läcker vid genomföringarna och ännu tristare om det är bajsvatten som läcker. Byte av toaslangar sker rätt sällan om installatören valt en bra kvalitet som inte släpper igenom dofter. Mitt råd är att fortsätta med sika på genomföringen och använda dubbla slangklämmor "för säkerhets skull". Det är dessutom ett krav från försäkringsbolagen och inte utan anledning...

Varför är det bättre att köpa från Holland? Batterierna är fortfarande tillverkade i Kina. En sak som mellanhanden kan tillföra är "lagringstid" för produkterna. Jag tittade på NKON och såg att de sålde batterier som var tillverkade 2022. Batterier som står utan att cyklas (laddas i o ur) åldras mer än om de används. En annan sak som mellanhänder tillför är en hanteringskostnad. De batterier jag köpte direkt från Kina var tillverkade veckan innan de fraktades iväg. Pengarna var skyddade av en mellanhand som hanterar reklamationer (det har jag använt tidigare när produkter inte levt upp till beskrivningen och jag har alltid fått tillbaka pengarna). All kommunikation i samband med beställningen skedde på korrekt engelska. Begärde och fick offert på batterier, kopplingsbleck, frakt och moms. Efter beställning och betalning kom en länk för att följa paketen (container på namngivet fartyg som passerade ett antal hamnar innan den slutligen lastades av och tömdes i Holland och batterierna fick sedan åka lastbil till Sverige). Allt fungerade klanderfritt ända tills PostNord skulle leverera paketen - då sprack det - men det kan leverantören knappast klandras för. Ett par dagar senare fanns batterierna på utlämningsstället en km bort där jag hämtade dem och slapp därmed fler av PostNords eländiga lögner om att "ingen var hemma", "det fanns ingen portkod", "det var inte angivet mottagare" osv...

Det är nog ett resultat av att Hydrographica numera lägger samman sina sjökortsblad till mer heltäckande områden. Deras teknik för att hitta oupptäckta grund överstiger mångfalt exaktheten i de gamla "glesa handlodningarna" som mycket av Sjöfartsverkets kort över de lågtrafikerade skärgårdsområdena är baserade på. Hydrographica är dessutom väldigt generösa och "delar med sig" av farliga fristående grund till Sjöfartsverket.

Din verbala beskrivning verkade som en längre brottyta. Den här är ju nästan rakt av. Det blir ingen styrka efter en lagning av den. Den rorkulten är inte värt att lägga arbete på att laga. Använd den som mall och bygg en ny. Det är ju en okomplicerad konstruktion så det bör inte vara så svårt. Det behöver inte vara ädelträ. Det går lika bra med ett par bitar fur. Välj bara ett träslag som tål belastningen när du vrider på rodret. Å så ge din nya rorkult lite omtanke genom att ytbehandla den.

Nja, Winstoncellerna ligger också i högsta kvalitetsklassen. De har lite stabilare höljen än EVE-cellerna. EVE ska ha komprimering för att inte deformeras vilket inte är helt nödvändigt för Winstoncellerna. Avseende maxspänning för BMS så har dropinbatterierna blivit bättre numera. Det är numera vanligt att de är specade för 100A och med två sådana parallellkopplade så skulle jag ha klarat mina 200A. De två källorna som @ChristerN länkar har även jag hämtat mycket kunskap från. Det finns en till som förtjänar att nämnas: https://marinehowto.com/ som drivs av en båtelgubbe i Amerika. Han har bland annat grottat ner sig i de olika tillverkarna av LFP-batterier under många år och omsatt sina kunskaper i ett antal väldigt informativa artiklar på sin hemsida. (Den innehåller även en massa andra artiklar om båttekniska prylar..) Här är t.ex. en väldigt bra artikel med kopplingsschema, komponentval mm för att bygga om till en LFP-installation https://marinehowto.com/easy-lifepo4-conversion/

Det är aldrig fel med extra Ah men 320 verkar vara rätt mycket... LFP är mer snabbladdade än blybatterier så återfyllningstiden är betydligt kortare och därför behövs inte lika många Ah. Dessutom är alla Ah tillgängliga (i alla fall 90%) till skillnad från bly där man inte bör ta ut mer än 50% för att inte förkorta livslängden på dem. Jag gick från 300Ah (enbankslösning för både start o förbrukning med lågspänningsbrytare som säkerhet för motorstart) till 200Ah LFP (som vid belastningstest visade sig leverera 250Ah) och ett 80Ah AGM till startmotorn. Det har visat sig att jag under två säsonger aldrig varit under 40-50% uttag ur mitt LFP (å då låter jag kylboxen stå påslagen från sjösättning till upptagning). Jag byggde mitt batteri själv med Winstonceller (8 st á 100Ah) som köptes direkt från fabriken i Kina. Som BMS behövde jag en som klarade hög strömstyrka (har ett par vinchar som är avsäkrade med 200A) och den enda jag hittade med den kapaciteten såldes av en firma i Australien som bygger samman batteriboxar till fricampare ( https://mullerenergy.com.au/product/12v-250a-jbd-smart-bms-with-bluetooth/ ). Jag hade lite problem att få igång mobilappen men hr Müller svarade på mail tills det fungerade. Det ingår en "toaster" som balanserar cellerna med lite högre effekt. Jag har den monterad men inte ansluten. Balanseraren som är inbyggd i BMS-elektroniken är tillräcklig för att hålla cellerna på enstaka tusendels volt i differens. Jag har varit mer än nöjd med det valet av BMS. Jag har beskrivit bygge o installation i en länk på forumet. @anuba har byggt ett batteri med celler av samma typ som du hittat så även han har en del erfarenheter av komponentval och installation.

Ja. Stortriss är ju en rätt gammal båt så jag misstänker att den inte är i skick som en antikmöbel utan det kan tålas att det syns några skruvskallar. Förborra och välj försänkta skruvar så de inte sticker ut. Vill du ha det riktigt snyggt så borra ur till plugg (ek så klart) som knackas in med lite lim på pluggen så den sitter fast. Lägg ådringen på pluggen i samma riktning som på rorkulten så blir det väldigt fint.

Om det fanns en försvagning i rorkulten så var det bättre att den gick av när båten låg förtöjd vid sin bryggplats än att det hände ute på sjön... Det går självklart att limma ihop rorkulten igen och återfå ursprunglig styrka. Bearbeta inte brottytorna, det kommer att bli en starkare limfog med den större anliggningsytan. Sedan kan det vara lämpligt att dra i några skruvar som håller samman delarna medan limmet torkar och sen förstärker fogen. Använd även ett par skruvtvingar för att hålla samman delarna under torkperioden. Att det ska vara ett vattenfast lim är väl överflödigt att nämna...

Jag letade fram "originalsjökortet" (Sjöfartsverkets pappersutgåva) där det framgår av kanttexten att djupsiffrorna är angivna till 1970 års djup. Landhöjningen i området anges till 0,8 cm/år (vad gäller landhöjning så är den rätt olika för olika delar av kusten så man behöver kolla värdena för aktuellt sjökortsområde). 55 års landhöjning med 8 mm/år innebär att det ska dras av 44 cm från de värden som angetts i mitt gamla digitala sjökort (utgåva för mitt digitala kort tror jag är 2003 men djupuppgifterna justerades inte i de digitala korten på den tiden, alla djupuppgifterna överensstämmer med värdena i Sjöfartsverkets pappersutgåva). Så för att få någorlunda korrekta djupuppgifter bör man dra av ca halvmetern. Leden som TS funderar på att använda går på det gamla kortet inte på mörkblått vatten så det bör vara minst 2,5m djupt i leden och det är inte helt osannolikt att det är djupare än så. Om vattenståndet ligger runt normalt vattenstånd så finns det fortfarande minst 30 cm tillgodo. Så ett korrekt råd är nog att hålla koll på vattenståndet vid en eventuell passage. Om någon deltagare på forumet går leden så kunde det vara intressant att få resultatet av ekolodets djupvärden vid passage mellan prickarna (å så klart en vattenståndsuppgift vid mättillfället).

Som tidigare Wallasägare så har jag tvingats mecka en del med deras brännare (jag är glad att jag numera har en Eberspächer som bara går o går o..). I mitten av brännaren sitter en kopp med en veke i. Fotogenet pumpas in i denna kopp/veke. Över veken sitter en glödtråd som värmer upp fotogenet vid start och tänder fotogenångorna. När det blir varmare i brännaren så stiger fotogenångorna upp i övre delen av brännaren som är utformad ungefär som en enkel rödspritsbrännare till stormkök och så flyttar lågorna upp till utsläppen och brinner som en gas och då lämnar lågorna veken. När värmaren går för fullt finns det därför ingen veke som kan koksa igen som på en fotogenlampa. Värmen i brännaren håller igång förgasningen av fotogen från veken som får överskott med fotogen från bränslepumpen och överskottet av fotogen rinner ner genom ett rör i botten av veke-koppen och fortsätter i returslangen tillbaka till bränsledunken. Effektregleringen av en Wallas sker genom att varvtalet på fläkten minskas samtidigt som bränslepumpens takt minskar och då minskar förbränningen. Fläkten är tvådelad: En mindre del som blåser förbränningsluft förbi brännaren upp genom värmekammaren och ut genom inre slangen till skorstenen (tilluften tas genom den yttre slangen och kyler avgasslangen vilket är rätt smart). En större del av fläkten tar in friskluft som blåses förbi utsidan av värmekammaren och vidare ut genom värmeslangen till båtens inre där man vill ha värmen. Efter några säsongers meckande med mina Wallas (har ägt både en 1300 och en 2000) upptäckte jag att det var backventilerna i bränslepumpen som var boven. När värmaren stått oanvänd en längre tid så blev backventilerna torra så de inte tätade. Lösningen var att vid start efter längre viloperioder lyfta upp bränsleslangen så att sughöjden minskade, då kom det upp fotogen som blötte backventilerna o sen fungerade värmaren till nästa gång den torkat i pumpen. Ebern har en bränslepump som sitter monterad strax ovanför dieseltanken och har inte samma problem med lyfthöjd för att bränslet ska nå upp till pumpen och täta backventilerna (som jag inte vet hur de ser ut i den pumpen för den har aldrig behövt meckas).

En liten fundering om sämre effekt med HVO100 som fotogenersättare. Jag använder oftast lampolja i min fotogenlampa med ringbrännare (Travlerlampa). Vid tändning justerar jag ibland upp veken för att den ska vara lättare att tända och efter en stund får den justeras ner för att inte brinna så häftigt/sota. När den ska släckas så blåser jag bara ut den utan att röra inställning av veken. Någon/några gånger per säsong när lågan börjar bli mer ojämn och svårjusterad så skär jag av veken 1-2 mm med en vass kniv. Det jag tycker mig se på kanten av veken är att det bildats små sotpärlor i topparna på veken som jag kopplat samman med sämre funktion på veken. Kan det vara så att HVO100 skapar fler och större sotpärlor än lampolja/fotogen och på kortare tid så att brännaren kräver frekventare service för att ge full effekt?

Avser du att köpa Victrons LFP-batteri, för det finns väl ingen extern VictronBMS som skulle kunna anslutas till valfritt LFP? Victrons LFP är nog bra men enligt min uppfattning överprissatta. Livslängd och funktionalitet går att få med andra fabrikat på LFP till avsevärt lägre pris. De normala funktionerna för en BMS är: * överspänningsskydd för hela batteriet * överspänningsskydd/cell * underspänningsskydd för hela batteriet * underspänningsskydd/cell * cellbalansering