Zwen

Jag kanske missförstår dig nu, men är det så att du med en glykolprovare har kollat att du nu har skydd för -20 gr i det kylsystem du nu konserverat? I så fall ska det inte vara problem även om det skulle bli lite kallare än -20. Det ska bli tämligen kallt innan det fryser till ordentligt när du har såpass med glykol, blir bara issörja.

Jag har också haft sådana där flagor eller vad man ska kalla det. Har aldrig förstått om det är en speciell bakteriesort eller helt enkelt de vanliga slempropparna som blivit gamla och skrumpnat ihop.

Känns inte så smart med en massa försänkta spår mellan "ribborna" i en stor sittbrunn. Jag försöker hitta nåt annat i stället.

Menar ej att han ska återanvända den strumpfiltrerade dieseln att åka båt med. Bara skölja tanken med...😁 Kemikalier har jag inte behövt använda sedan jag började sköta om tanken på detta sätt.

Känt beklagligt fenomen för oss stackars dieselägare.... Bara att suga upp. Om man inte kommer åt att se hela tanken kan man hälla i lite diesel igen, försöka röra om tills mer kommer fram och suga upp. Om du suger upp dieseln till en dunk kan du sätta en tratt i dunken och trä en feminin nylonstrumpa på tratten. Då fastnar basseluskerna där och du kan hälla i dieseln igen om du behöver röra om och suga upp mer gojs. Glöm inte att blåsa rent sugröret också. Jag brukar blåsa tryckluft i filterhållaren där röret/slangen från tanken kommer in. Du verkar ju ha en rejäl manlucka i alla fall. Eller är det tankgivarhålet och kameran som luras?

Letar efter något nytt att lägga på sittbrunnsdurken som idag är nålfilt limmad på tjock plywood. Durken är ganska stor och består till 3/4 av luckor. Durken består av 10 olika delar, allt under tak. Har börjat ta bort nålfilten och tänkte köpa EVA. Har inte sett den i verkligheten men ser nu på era bilder att det inte verkar finnas nån "nåt" mellan ribborna. Är det spår mellan varje ribba alltså? Det känns väldigt opraktiskt och borde vara svårt att sopa rent. Hur upplever ni det?

Håller med, det är snarare regel än undantag att gelcoaten spricker upp och ger fula sår om man bara borrar som skruvens "kropp". Om man inte har möjlighet att göra en vettig försänkning kan man klara sig om man skruvar väldigt försiktigt, lite i taget och backar tillbaka och så lite i taget igen osv. Gärna ha på nån smörja på skruven också. Annars är väl alltid genomgående skruv med bricka o mutter på baksidan att rekommendera om man kommer åt. Trä- eller plåtskruv brukar med tiden lossna om det är någon belastning inblandad. Men det beror väl kanske mest på hur stora fiskar du får? För gädda över 8 kg brukar man rekommendera 3 x M6 A4 genomgående skruv med planbricka och nylockmutter....😎 För mört duger det med kamspik.

Jag har nog aldrig använt några apparater e.dyl. för detta. Har bara öppnat alla kranar och låtit vattenpumpen gå så länge den kan suga upp nåt ur tanken. Sedan har jag lossat anslutningarna in o ut från pumpen och kört den ett par sekunder så jag vet den är i stort sett tom. Efter det har jag bara blåst med munnen i alla kranar o dusch tills det slutat bubbla i dom. Lite vatten har då kommit ut ur änden som jag lossade från pumpen. Brukar bli några mm vatten kvar på botten i tanken som jag torkar ur med en ren svamp. På våren fyller jag tanken lite grann som jag sedan kör ut genom alla kranar och torkar ur det som är kvar. Sedan fyller jag upp den. För eltoan blir det följande.. Först spolar jag så spoltanken blir tom (spolar med kranvatten). Stänger sedan vattenkranen på spolvattnet. Då är toan i stort sett tom och det är rent vatten i avloppsslangen upp till svartvattentankens ovansida. Sedan åker jag till tömningsstationen o tömmer svartvattentanken så gott det går. Blir dock alltid ca 20 l kvar på botten eftersom det är en f.d. dieseltank och utloppet sitter nere på sidan och ej i botten (f.d. kommunicerande kärl anslutning till dieseltanken). Nu har vattnet i avloppsslangen sakta runnit tillbaka ner i toan. Detta tar jag upp med en kökssvamp (behöver ej vara så ren...) Sedan blandar jag ljummet vatten o rapsolja och häller i toan. Spolar igen så att toan blir tom. Efter nån dag har lite runnit tillbaka ner i toan och detta tar jag upp igen med svampen. Lämnar sedan spolvattenkranen halvöppen och slår i ett par liter propylenglykol i sugtömningsanslutningen till svartvattentanken så de ca 20 l som finns kvar därnere inte kan ge nån sprängverkan. Nu har jag inte satt i nån vv-beredare i denna båten än, men de jag haft tidigare i husvagn o husbil har det alltid funnits en dräneringskran i anslutning till som man bara öppnat och låtit det rinna ut. Krävs naturligtvis att beredare o kran är monterat så det kan rinna ut. Brukar det inte finnas det i båtarna?

GBM Marin i Havstenssund tror jag säljer dessa, eller har iaf gjort. Om inte de vet kan du ju fråga Finnmaster i Kokkola. Finländare brukar vara hjälpsamma och de har säkert nån gammal ritning liggande.

Det kan aldrig vara lagligt....

Jag ska packa om växelhuset på min Yamaha (japanska och betyder "jag vill ha en katt") 90 hk 2-takt till våren. Fick en prisuppgift på ca 2500,-. Antar att det iaf inte kan vara dyrare till en 4 hk

Jag är i Mälaren, ingen påväxt att tala om.

Nej, plastic.

Har börjat projektera så smått för nästa motorbyte i pensionärspråmen och lutar åt kölkylning. Hade inte tänkt dra kopparrör under båten utan skulle hellre vilja en radiator då jag tycker att montaget blir väldigt smidigt. Finns mycket ute på marknaden, men det jag hittat är bara för större flytetyg. Vet någon om/var man kan hitta mindre dito för motorer i 80-hästarsklassen?

Jag kan hålla med om det gäller en laddare som är inkopplad längre tid. I detta fall laddas det ju bara när motorn går och jag skulle nog tro att TS inte kör så himla länge kontinuerligt. Laddströmmen lär nog sjunka ganska rejält från nominellt när batteriet är skapligt laddat. En bra regulator kostar ju en del och därför föreslog jag en billig V-meter istället så har han koll. I praktiken tror jag dock detta kommer vara en ickefråga.

Ok, jag förstår hur du tänker. Du har nog kanske blandat ihop volymerna. Motorn rymmer drygt 20 l. Sjövattenkretsen håller dock inte mer än runt 6 l från sjövattenintag till efter avgaskröken, om man har ca 1,5 m slang från kylvattenintaget. Det är därför jag dubblar och kör i ungefär 1,5 hink. Vill inte låta snorkig, men jag bryr mig inte så mycket om om jag måste köpa 2 eller 4 st 3 kg´s propylenglykoldunkar på Biltema. Det är mer överanvändningen av kemikalier jag vill undvika.🙂

Jag vill egentligen inte ifrågasätta någonting och var o en gör ju som den vill🙂 Har bara lite svårt att förstå detta med 40 liter. Sjövattnet går ju i tuber inne i de olika kylarna och i slangarna ryms det ju inte så mycket heller. Det behöver inte gå igenom så många liter innan grönt vatten kommer ut. Några direkta luftfickor borde det väl inte kunna bli i detta system heller kan man tycka. Har aldrig kört mer än en nästan full hink + lite påfyllning, gissningsvis totalt 12-14 liter i mina pentasexor och i alla fall två av vintrarna har det legat mellan -20-25 gr i flera dygn.

Du behöver säkerligen inte ha någon regulator då motorn laddar så pass lite. Det är bara att koppla in likriktaren, och en säkring är alltid bra att ha där. Inte minst för det fall du skulle råka få en kortslutning i motorändan. Om du inte har någon pålitlig voltmätare i båten bör du sätta in en. Då ser du alltid hur det är ställt med batterispänningen. Så kan du alltid kasta ett öga på den när du kör så får du kvitto på att du inte får får hög laddspänning. Skulle du mot all förmodan få det är det bara att göra som skrivits här ovan, slå på något som belastar, eller dra ner varvtalet på motorn. Biltema har en bra digital voltmätare för bil för strax över hundringen. Har 3 st sådana i min båt, funkar klockrent.

Den mindre båten har jag alltid stående på trailer under vintern. För att avlasta hjullager/fjädring höjer jag upp den lite och ställer 3 pallbockar under, med plywoodbitar under eftersom jag har grus på min parkeringsplats och totalvikten är ca 1600 kg. Har aldrig plockat bort vare sig hjul, drev eller utombordare pga stöldrisk utan förlitar mig på försäkringen. Det enda jag råkat ut för hittills, peppar-peppar, är en stulen utombordare för många år sedan när jag hade båten stående inne på ett klubbområde. Det blev dock en bra affär för mig i slutändan. När uppgörelsen var klar sa de dock att det inte var någon bra idè att ha motorn kvar på båten över vintern utan såg helst att jag tog av den fortsättningsvis. Svarade då att det kanske inte var så dumt eftersom man då kan nöja sig med att bara ha försäkring över sommarhalvåret, det tyckte de dock inte heller var någon bra idè😆

Intressant att du kör på HVO. Jag har haft funderingar på att göra det på min 43-åriga Penta också, men blivit avrådd från de "proffs" jag frågat. De menar att den smörjer för dåligt. Synd tycker jag eftersom det inte lär vara någon risk för dieselbakterier med HVO och man skulle slippa dieselavgaslukten. Så skulle man ju våga tanka i dunkar på bilmack också. Flera fördelar. Vad har du för motor och hur många timmar har du kört med HVO? Har du i någon tillsats av nåt slag?

Menas då att om man köper en sprillans ny bensinbil idag (ganska så vanligt fordon i bilhallarna) så kommer man inte att kunna tanka den vettigt om 5-10 år? Hemska tanke.... Det lär bli synd om många människor.🤔

Nu har jag tagit bort och kollat avgaskröken. Det var nog inte mer än 3 av kanalerna som släppte igenom vatten som de skulle. Några var mer eller mindre täta, så det är nog helt klart att det varit för dålig vattenströmning i avgaserna. Har nu rensat dom med skruvmejsel och ståltråd och fått fart på vattnet. Ska bli spännande att se till våren om vattenångan är borta. Eftersom kanalerna verkar rosta igen kan man kanske undra om det finns risk att det på sikt kan rosta igenom innerväggen i kröken? Det skulle nog inte vara så bra om det kommer vatten nästan uppe vid turbon.. Kanske man borde byta ut kröken?

Ni som använder kattsand eller sg hur gör ni med det? Lägger ni det bara i ngn balja eller vad är bäst? Är lite trött på kalciumkloriden, alltid rädd att spilla ut nåt av vätskan som blir.

Så bra, här fick vi ju kurvor o data😀. Då kan vi se att MD11C är på 23 Hk vid 2500 rpm. Vridmoment är ca 70 Nm inom 2000-2500 rpm, med en liten puckel 72 Nm där emellan. Enl samma skrift heter backslaget MS-B och har utv 1,91. Då blir tillgängligt moment på propelleraxeln ca 134 Nm. Propellervarvtal inom detta område blir 1047-1308 rpm. Har du detta backslag? I så fall kanske vi kan anta att det är inom detta område du kör idag, eller? Om vi kollar MD2040 för dessa prop.varvtal och med backslag 2,3:1 ser vi att motorvarvtalen blir 2408-3008. Enl kurvan för MD2040 har den moment ca 94-88 Nm för dessa varvtal. Tillgängligt moment på prop.axeln blir 216-202 Nm. Om du kör med 2000 rpm på motorn kommer den alltså att vara ca 60 % starkare och vid 2500 rpm ca 50 % starkare än MD11C. Om du idag har backslag 1,91:1 och kör inom de varvtal jag antagit så kommer alltså MD2040 att klara att göra samma jobb med rejäl marginal. Det kommer naturligtvis inte att tas ut mer vridmoment än vad som behövs, dvs samma som idag. Om du skulle försöka dra på mer får man vara försiktig och se vad som händer för då blir det ju större krafter än idag. Så väldigt mycket nytta av att dra på mer kommer du nog inte att få ändå eftersom MD2040 vridmoment faller kraftigt vid högre varvtal samtidigt som momentbehovet för propellern ökar ungefär med kvadraten på varvtalsökningen.

Nej, han fördubblar inte "motorstyrkan" Det skiljer nog bara 10-15% i vridmoment mellan dessa motorer eftersom MD2040 är mer högvarvig. Det är bara effekten som bli mycket högre, men den behöver han säkerligen inte ta ut. Men jag fortsätter i Mek-tråden istället🙂