kossor

Skillnaden mellan 42 an och 43 an är Multiremspänning finns på 42 B och 43 ej på 42 A Ljuddämpare till kompressorn finns på 43 ej 42 Bättre cirkulationspump finns på 42 B 43 ej 42 A Annan utformning av värmeväxlaren gavelns utsläpp slanganslutningar 42 B 43 ej 42A Annan anslutning knä grövre på 42B och 43 ej 42 A Annat expansionskärl 42 B 43 ej 42 A den har svart burk fäst på värmeväxlare i lött stativ Kan nog finnas någon lite detalj till men mindre viktigt. Dåligt rykte ? Ja du kanske är några få missnöjda som haft problem och låter högt. Rätt skött omhändertagen är det en otroligt bra motor, med lång livslängd och lätt att underhålla. 44 an är ok och 300 an med, men på 44 an har du ett bättre drev, som det lär finnas delar till länge. 300 ans drev är en liten produktion och där kommer delarna tryta på sikt. Nackdel med dessa motorer är de är elektroniskt styrda via pump samt elektronik till gas och växling. OBS min åsikt, gillar ej elektronik dyrt och krångligt felsöka och reparera.

Tre år sedan ? Ja men då har du ju svaret då varför din olja ser ut som den gör. Varför utsätta lager och drev för en sådan påfrestning. Du ser ju resultatet nu. Sköter du dina maskiner efter de rekommendationer som tillverkaren ansett anser du ska göra, så håller de länge. Ditt drev börjar väl bli uppåt 15 - 20 år snart och fungerar än. Låt det fungera länge och få den skötsel det behöver. Oljebyte är A och O i alla lägen. Samtliga mina maskiner som vi haft från tröska till pressar, har lika instruktioner. Före vintervila byt olja i motorn, byt oljorna i växellådor samt vinkelväxlar, smörj alla nipplar osv. Finns en anledning till att samtliga tillverkare skriver lika, behövs det inte skrivs det inte. En växellåda jobbar inte i något vis lika tungt som en vinkelväxel gör i ett fartyg / båt, ständig uppförsbacke ständigt motstånd, samt höga varvtal. En växellåda eller vinkelväxel på land gör inte så mycket om den fuktar mot en tätning eller en droppe olja i veckan kommer ut. Men det får det ju av naturliga orsaker ej göra på något som ligger under vatten i ett halvår, därav högre andel inspektioner och grad av service, men det begriper de flesta. Du har ett bra drev Herr Ohm ta hand om det så tar det hand om er, spara inte in på billiga oljor eller bristande byten. Det får i det långa loppet mycket kostsamma reparationer som vida överstiger den lilla kostnad det är att byta tätningar till pluggar och fylla på rätt olja årligen. Sedan får ju alla göra som de vill, vi lever i ett fritt land, men att jaga 20 kr per olja för att tjäna in tre Expressen årligen, det gör faktiskt inte jag, olja av bra kvalitet som är säkerställd, är grunden för att ha sina maskiner under lång tid utan haverier. Mitt 290 låg på västkusten i 18 år och guppade under havets yta. Aldrig varit isär eller renoverat, när vi plockade ner det var det egentligen inga fel på det, mest nyfiken efter 1000 timmars drifttid, hur det såg ut i skicket. Nya lager packningar oringar. Men det har också fått sitt årliga underhåll under dessa år. Själv tömmer jag ur all olja på hösten låter drevet stå tomt, byter tätningar på våren och fyller ny olja. Lycka till åk båt byt olja !

Du har väl en 43 a i din båt? Då bör du också ha ett dp E. Det ska vara helsyntet 75/90 i de dreven. I A modellerna så fanns spec på motorolja 15w/40. Det höll inte när vridmomenten steg, och ersattes då av helsynteten 75 /90. Hur länge har den oljan varit i det drevet, min olja jag la upp såg inte i närmaste vis ut som den du visar. Hade du något metallskrot på magneten? Normalt slitage ska vara lite ludd/emulsion som skapas när drev och olja samarbetar. Vatteninblandning ser det ju inte ut som, snarare skitig utsliten olja. Men svårt bedöma via en dator. Är ju rätt viktigt du tar reda på vilken olja du fyllt på med. Fel oljekvalitet skapar ganska tråkiga fenomen i en hårt arbetande vinkelväxel, för det är just ett drev är en vinkelväxel under vatten.

Lägger in recept till dig. Om du har värmeväxlaren lös som du nu har, lägg den över natten i ett bad. Se till så hela växlaren ligger under ytan. Ta upp den dag två, spola rent med ljummet vatten i rören. Använd med fördel tryckluft och blås respektive rörledning i kylaren. Se till så du har fritt på andra sidan så du trycker ut skiten. Skölj noggrannt, klart ! // Peter

Jajaja jag får be tusen gånger om ursäkt för mitt fatala inlägg🙈 Har jobbat natt och var ganska borta. Jag läste värmeväxlare och tänkte inte ens oljekylare. Läste och tänkte inte har jag haft problem med värmeväxlaren. Nu när jag sovit ut och ser mitt inlägg, tyvärr ......😄 Ja jo men oljekylaren var ju tjugo år gammal, och gått på västkust i salthaltig miljö. Så man får ju räkna med att saker slits. Kan ta ett exempel från traktorvärlden angående motorer, BM 350 blir väl snart 65 år, de första som kom, och många många av dessa urkämpar stampar vidare än, det visar på slitstyrka. Jag vidhåller med min envishet att just 40 serien som sedan kom att heta 41 osv, är det bästa som producerats för marint bruk vad gäller dieselar. Din motor är 35 år, har gått 4700 timmar. Hur många amerikanska motorer har gjort det tror du? En sådan stor produktion av motorer kommer vp aldrig komma upp i igen, då båttillverkarna inte monterar den nya D serien utan kunden får idag välja annat fabrikat. Så var det inte förr, och detta beror på ett antal faktorer. Dagens moderna motorer kommer inte bli 40 år, då är de skrotade för länge sedan. Förbränningsmotoreran lider nog mot sitt slut, tyvärr. Detta teknikskifte kommer gå snabbt, och att köpa en ny dieselmotor idag ja det är risky. Tror heller inte att några nya utvecklingar kommer ske av tunga gjutjärnsklumpar som tankas med fossila bränslen. Visst tycker jag det är trist men miljön kräver det. Och dessa motorer härstammar från industriproduktion av tungt arbetande motorer. På land kommer elektrifieringen snabbt bara kolla på volvo lastvagnar, nya motorer kommer där inte att utvecklas, vilket leder till att vi blir kvar med det som finns idag en tid framöver. Men teknik skiftet kommer inte undgå båtfolket. Segelbåt och snipa är nog det som har framtiden framför sig.

Allt handlar om handhavande till att börja med, vad gäller värmeväxlare är de kraftigt överdimensionerade, samma till 41 och vidare till 300 an. Ford och Perkins är inte några motorer jag har nån förkärlek till, i traktorvärlden är det EPA motorer. Ford ökända för haverier Perkins ökända för oljesull. D4 D6 ska du vara glad du inte har i din båt, de motorerna kommer kosta båtfolket mycket pengar på sikt. Är heller ej konstruerade av vp i grunden Deutz. Vet inte om jag har haft några problem med oljekylare direkt. Inte mig veterligt iaf. En matarpump är en dussinvara och de får man byta ibland rätt vanligt, en startmotor som sitter i ett fuktigt utrymme år ut och in längst ner i ett motorrum lika så. Vad du gjort med din värmeväxlare kan inte jag svara på men sällan fel på dem med rätt handhavande. Kylproblem ja oftast så har man inte skött service underhåll, gäller alla motorer t.om yammarin. Steyer ja de är det case ih som tillverkar. Österrikisk motor, fabriken ägd av CNH gruppen. Ta du och kolla upp hur mycket hästar som tas ur per liter på D serien, där pratar vi uttag.

En 40 år gammal motor behöver lite underhåll, om den tuggat på i 4700 timmar under den tiden är det en mycket bra motor. Det penta är skitdåliga på är att tillhandahålla reservdelar, men dessa motorer är otroligt slitstarka och jag skulle anse att det är bla det bästa som byggts för marint bruk. Inte många som klarar den drifttiden med så lite service och under håll.

Troligtvis topplockspackningen, och är det den måste toppen planslipas.

Gulf 75-90 helsyntet

Grejen är just det att man inte behöver fylla på glykol, kompisens ena 60 a betedde sig lika, vid upptagning kollades kylarvätskans frostskydd, i burken fanns då endast sjövatten. Orsak läckande värmeväxlare. Ville bara uppmärksamma dig på det som en ev felkälla.

Du har inget läckage i vv växlaren? Kolla så du har rätt glykolblandning i båda motorerna. Får läckage så sjövatten och glykolblandning vandrar ut så kan detta fenomen uppstå.

Det kittet sitter original f.om kad 42 orna, försök finna en beggad kåpa från en 42-300 blir nog billigare.

Saknas metallfjädern runt centrumhålet så byt ut den, och jag skulle bytt den ändå, de blir hårda med tiden kostar ett par hundra för en ny. För övrigt läs vad thomas skrivit längre ner.

Ja den skyddar lagret innanför för bla väta, torka rent där inne försiktigt, fyll på med fett, ett oljebaserat, knacka in den nya försiktigt med en gummiklubba och ex ett plaströr du kapar till med lite mindre ytterdiameter. Sprängskissen visar exakt det du håller i handen nu. Runt centrumhålet ska du ha en liten klämfjäder som ligger runt falsen, denna klämmer mot axeln och vidgas lite då du trär på drevets drivknut på axeln. Detta tätar nu mot vattenintrång vid skada på knutbälgen.

Kan göra tillägg angående olja i dieseln. Det gäller detsamma som tankas på land och innehåller tallolja, det är inte bara bakterierna som frodas. Då du tankar tallolja eller RME, så funkar det i de maskiner som går dagligen, det gör inte en båt. Under tiden den står still klibbar oljan fast i dieselpumpens vitala detaljer, efter ett tag ger den upp. Så till er som tankar diesel från land tänk på att på sikt havererar diesel pumpen tveklöst. Kan nog funka bättre med de moderna motorerna som har commonrail teknik, men är tveksam om inte problem uppstår även där. Hvo sägs funka utan mankemang, och än syns inga problem, vi får se. Blankdiesel utan 2 taktsolja är melodin.

Eller också lämnar du in den och reparerar den. Inte så stor kostnad.

Nej finns ingen packning där. Du får limma, jag har haft ett svart lim som inte är som silikon, limmet blir hårt men tätar bra, viktigt du limmar så det inte går in tjuvluft vid anliggnings ytorna. Är limmat original med.

Man ska aldrig tillsätta 2 taktolja i dieseln den har inget där att göra, många dieselpumpar blir totalförstörda av oljan.

Men de delarna sitter ju på axeln, har du lagren slut i axeln måste de ju bytas, men så har jag inte uppfattat saken. Tätningen som sitter där ska ju förhindra läckage in i båten om bälgen går sönder t.ex.

Nää du ska nr 9 tätningsring för 274 kronor. För att få ur den gamla är det bra att använda en ryckutdragare med gängsnitt, gängsnittet skruvar du på utdragaren sen håller du den mot den gamla tätningen tar en lätt slägga och knackar till, nu blev det hål i ringen sedan gängar du in det några varv och rycker till du har nu tätningen i handen. Tror det finns på biltema för nån hundring.

Det är nog inget fel alls utrymmet bakom är fyllt med fett, men du ska byta den tätningen för den ser ut att gjort sina bästa dagar. När du har den borta fyll då upp med nytt fett bakom. Och då använder du vanligt oljebaserat fett, och absolut inget marinfett. Knacka försiktigt tillbaka den nya tätningen, använd ett dorn typ plaströr eller en hylsa som ligger strax innanför ytterdiametern, ta det varligt när du knackar dit den inget våld. Du känner när den bottnar, det fett du fyllt på för mycket kommer trycka ut via axeln. Klart !

Klämringen ska dras med momentnyckel, just i skrivande stund kommer jag inte ihåg med hur mycket, men det kan jag kolla till ikväll. Sedan ska tre låsbläck sitta under bultarna dessa ska vikas upp mot bultskallen så de inte gängar upp sig. Just dessa bultar bör man kontrollera emellanåt kanske vart tredje år så momentet ej ändrat sig. Har bultarna blivit starkt angripna av rost ska du för säkerhetsskull byta ut dem 6 st i antal. Det sitter en stor oring innanför skölden och en utanför, klämringen nyper ihop ringarna så det tätar. Jag har aldrig brytt mig om att fläka upp låsbleckens kanter och klämringen har ej heller aldrig släppt kollar momentet var tredje år. Har du frågor på strut och drivning samt sköldens utformning så har jag foton på hur det ser ut när det är isär. När du ändå är där och pillar känn så axeln känns stum, det yttre lagret närmast dig brukar ge upp om det varit vatten i bälgen. Kolla också så tätningen ser fräsch ut. Mot axeln ska det sitta en liten klämfjäder som nyper åt i tätningen. När du ändå håller på dra åt motortassarna två bult på varje känn så de är åtdragna, med tiden precis som du antar så vibrerar det och en bult behöver ibland lite service. Du vet som på IKEA dra åt en skruv ibland.😱😄 Läcker olja var läcker det olja?

Om du fyllt systemet så ska det vara glykolblandning då du tar bort slangen vid värmeväxlarens slut då det går till avgasknäet, du kan således ej fått runt glykolen i hela systemet. Tänker inte dra detta i långbänk men du måste kolla så du har glykol i värmeväxlaren för din egen skull. Det är ju svårt sitta här vid en dator och försöka anta något, men kör igenom 20 pannor till säkerställ sedan att du inte har vatten där ska vara glykol. Kan tyvärr inte hjälpa dig mer från datorns skärm. Funkar ju så att blandningen kommer in via intagsslangen vidare in i impellerhuset, blandningen trycker undan vattnet vidare genom oljekylaren fortsätter resan till aftercoolern trycker där ut vattnet vidare till baka till värmeväxlaren trycker där undan vattnet vidare ut i slangen du tog bort och tömmer sig i avgasknä ner i avgasröret, ska komma blandning ur skölden på tre ställen avgasrör samt dump hålen i skölden. Får du ut blandning i de ställena kan du således inte ha rent vatten i värmeväxlaren. Motorn rymmer runt 20 liter brukar jag räkna på. Därför kör jag in dubbel mängd för att vara riktigt säker. Glykolen är billig jämfört med vad en insats till aftercoolern kostar, aftercoolern kostar 23 tusen och en värmeväxlare 33 tusen, då är glykolen mycket billig. Det är rätt vanligt folk kört i för lite glykol och just denna fryser sönder. Lycka till nu, kul du bytte turbon ser fint ut bra jobbat.

Och jag orkar tyvärr inte förklara varför, det får var och en lista ut.

Ja när allt tryckts igenom, och baljan är tom brukar jag sticka in pipetten i avgasröret och där suga upp det som droppar ut från avgasröret, och det brukar ligga på den fryspunkten - 37. Förstår ditt inlägg till fullo bra definierat viktigt hålla reda på fryspunkt som du beskriver. Också viktigt att använda rätt glykol, då biltema säljer en grön miljövänlig glykol med en förtöjd båt på. Läser man det finstilta som inte alla gör så noterar man att den är skapt för wc bruk och icke konserveringsbruk av motor då den saknar korrisionsskydd.