Seawolf

Uppdatering: https://www.batteknik.se/webshop/elcentral/Manual2.pdf https://www.batteknik.se/webshop/katalog.html En varning: Man får absolut inte koppla ihop två olika intagskontakter (typ hona), för då får den ej anslutna spänningsförande kontaktstift! Man måste i sådana fall ha en speciell omkopplare som bryter fas och nolla innan den bryter skyddsjord.

Man skall vara skeptisk till följande båtar: - De som har skrov med sandwichlaminat. - De som har teakdäck. Med ironi kan man kalla dessa för flytande komposthögar......

Min Garmin 178c är defekt. Vilka andra modeller kan använda samma ekolodsgivare (Airmar), samma anslutningskontakt och samma sjökortsminne?

Skruva dit en tvärslå av t.ex. aluminium som är kortare än nya hålet, och som har ett styrhål för centerborren. .....

Vill du ha hjälp att bedöma propellerdimensionen så börja med att ange motortyp, maxeffekt vid maxeffektvarvtal, S-drevsutväxling osv. Sen kan nog andra komma med välgrundade synpunkter.

Såhär gjorde jag: Min 5800 BC (köpt begagnad i år) luktade bensin i kabinen. Tanken sitter under ett plastlock i durken i aktra sittbrunnen. Locket är fäst med skruvar och har en sikaflexfylld kantskarv. Det är svårt att demontera och det är svårt att rensa ytorna från sikflexet. På den rostfria tankens översida sitter en tanknivågivare via en fläns som är ditskruvad med en gummipackning emellan. Jag såg spår av bensinläckor runt gummipackningen, och skruvarna var ganska löst dragna. Det verkar definitivt vara orsaken till bensinlukten. När jag demonterade givaren märkte jag att gummipackningen hade hårdnat något och den var permanent lite hoptryckt. Nu har jag skaffat nytt gummimaterial som tål bensin och som jag gjort en ny packning av (Biltema 60248). Dessutom har jag skaffat en speciell typ av silikongummi som tål bensin ( https://www.ebay.co.uk/itm/333684773354, ) och lagt sådant på båda sidor av den nya packningen. Samma silikon kletade jag även på skruvskallarnas packningars båda sidor. Med detta tror jag att det skall vara tätt framöver.....

Den enda nivåvakt jag fått att fungera under flera år är en egen lösning. En liten flottör i nederänden på en stång lyfter stången när nivån stiger. Stångens överände påverkar en liten miniflottörswitch, vilken alltså aldrig är nere i slagvattnet. Den driver sen ett relä som styr pumpen. https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=coupon-un&_bg_fs=1&_p_jump_id=895&_x_vst_scene=adg&goods_id=601099745814671&sku_id=17593109289771&adg_ctx=a-abf160bf~c-53ca866c~f-845abcd6&_x_ads_sub_channel=shopping&_p_rfs=1&_x_ns_prz_type=-1&_x_ns_sku_id=17593109289771&_x_ns_gid=601099745814671&mrk_rec=1&_x_ads_channel=google&_x_gmc_account=762712684&_x_login_type=Google&_x_ads_account=3261471670&_x_ads_set=22070887366&_x_ads_id=169570245021&_x_ads_creative_id=727059825305&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=CjwKCAiAzba9BhBhEiwA7glbal8-Kjl2wNnV7so1r0cUP_20J8F4l1-MjDHBMJeJHEOQPDUDGQGtuhoCr-sQAvD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17593109289771&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj8KCQiAqrG9BhCpARIuAKxlUcWGJWCRiOIGMIux_w0PQTNY8HdwHK99HCyVwFk6lcZTEzC1QcMkSs_5GBoC8KA&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICFxekzdiSL_28cbXevaWhu2y&_x_ns_targetid=pla-2387117576331&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzba9BhBhEiwA7glbal8-Kjl2wNnV7so1r0cUP_20J8F4l1-MjDHBMJeJHEOQPDUDGQGtuhoCr-sQAvD_BwE

Hjermans har ett 2-komponens lim för hypalon. Jag har använt den typen av lim på en hypalongummibåt med OK resultat. Men man måste vara noga med att följ instruktionerna, samt att ha ev. laglappar i hypalon de också.

Prova Biltemas insektsborttagare. https://www.biltema.se/bilvard/exterior-bilvard/glasrengoring-och-glasforsegling/insektsborttagare-500-ml-2000046430

Den viktigaste egenskapen hus en sådan surfplatta är ljusstyrkan. Den mäts i NITS, och man kan ofta finna detta värde om man söker på modellnamnet och just "NITS"

Efter att klickarna i två dygn legat i dels alkylatbensin, dels i Biltemas MC-tvätt så visar de sig inte ha mjuknat eller lösts upp. Så de kan alltså duga i en miljö där dels lite spill, dels tvättning kan förekomma nån gång ibland.

Biltema rekommenderade inte Multibond, så nu ska jag ta härdade klickar av den samt Sikaflex 591 som heller inte blir stenhård och lägga klickarna i lite bensin respektive motortvätt några dar så får vi se hur förstörda de blir.....

Nu har jag provat med några olika geggor. Biltemas Multibond Transparent uppges duga för utomhusbruk. Den visar sig vara betydligt mjukare efter härdning än många andra, vilket jag vill ha för att kunna skära isär så småningom.. Nu ska jag bara försöka få reda på via Biltemas kundservice ifall den ska klara typ motortvätt också....

Jag har en skruvad lucka ovanpå en fast bensintank. Det är dags att öppna den och kontrollera gamla slangar mm. Vid återmonteringen läggs en tätningslist under kanten på luckan, och spalten fylls med någon tätningsmassa. Frågan är bara vilken? Den skall täta och klara sol och vatten, men skall inte vara särskilt mekaniskt stark, för det skall ju gå att skära isär det hela nästa gång luckan behöver demonteras. Tips på lämplig tätningsmassa? Och jag menar inte "silikon" eller "polyuretan", utan mera specifika produktnamn.

Jag har köpt en 5800 BC med fast tank under durken i aktern. Det luktar lite bensin, så jag får nog öppna det skruvade locket i durken ovanpå tanken och kolla läget. Är det någon som har tips på vilken packningslist och tätningsmedel man bör använda för att återmontera luckan, man lär ju behöva skära bort den gamla listen verkar det som. /Magnus

De företag som lyckas undvika att ge support är de som kan erbjuda de lägsta priserna. Vi konsumenter köper ju helst så billigt som möjligt. Så man kan säga att man får det man betalar för. Det hela skulle kunna lösas av att företagen erbjuder support mot ett tilläggspris.

Många laddare kör ut fulladdningsspänning (typ14.5V) en tid efter att man brutit landspänningen och sen kopplar in den igen. Sen går de över till underhållsladdspänning (typ 13.4V) när de ser att deras utgående ström har minskat rejält. Men om utgående ström sen ökar, så drar de på fulladdspänning igen. Detta orsakas typiskt av när en kylkompressor startar och går en stund. Konsekvensen blir att batteriet utsätts för överladdning alltför ofta och alltför länge. Att tillföra landström till laddaren via tidrelä gör bara saken värre. 1) EN bra lösning är att mata kylen med ett rent spänningsaggregat som ger konstant t.e.x 12.8 volt, och låta batteriladdaren sköta batteriet (utan kylen). 2) Man kan nog få OK funktion genom att i stället för batteriladdare, mata batteri och hela elsystemet med ett spänningsaggregat ställt på 13.2Volt. Lösning 1) medför fulladdning när man kommer i hamn och batteriet är halvtomt. Det gör inte 2)

Saltvatten är en starkare elektrolyt än sötvatten, så en galvanisk korrosion mellan två olika metaller blir kraftigare i saltvatten.

Trilux är baserad på koppartiocyanat, som inte innehåller spår av metallisk koppar och är därför OK att måla ovanpå någon lämplig spärrfärg på en aluminiumbåt. Vanliga kopparbottenfärger innehåller andra kopparföreningar som vid sin tillverkning får kvar en del metallisk koppar, och de är skadliga för aluminiumskrov. Se bilaga från International.. Jag använder Biltemas spärrfärg och sen Trilux ovanpå det, på min buster sedan några år. Inga problem. Det verkar som om din båts botten har haft kvar annan kopparfärg under epoximålningen, och om denna är rollad slarvigt så kanske små porer blivit kvar så havsvatten kommer i kontakt med kopparfärgsresterna..... Copper Thiocyanate .pdf

Har du inte tryckluft, så prova med tryckvatten från trägårdsslangen. Korta pulser!

Max skrovlängd (peken och badstegar inte inräknade) över 10m, ELLER motordriven maxhastighet över 15 knop. Knepigheter är t.ex. att Maxi 999 men inte Maxi 1000 får framföras (exakt samma båt men Max1000 har akterspegeln några dm längre bak.) Vidare får inte en planande gummibåt på 2.5m med en åttahästars utombordare framföras efter ett par öl. Juridisk knäckfråga är hur samma ekipage fast med motorn avmonterad och liggande på durken skall räknas.

Vilka makter tror du kan ha skapat den orkan, just där och då, som sänkte båten?

Hur vill du kategorisera att kölen var upphissad, vilket troligen orsakade den krängning som fick vatten att komma in i öppna luckor?

Den nedfällbara kölen sticker 10 meter och den var uppfälld. Vidare var båten ombyggd för några år sen och med större aluminiumrigg. Såhär skrivs det av : David Hutchinson, captain of Rosehearty, (ett systerfartyg) said he had taken the yacht around the world multiple times and he had "total faith in the boat". "We've been to Antarctica and Chile, and we've had her in 70 knots of wind," he says, and the vessel had never put them in a situation that felt unmanageable. However, Hutchinson noted there were differences between Bayesian and Rosehearty; notably, Bayesian's 74-metre mast, which would have been heavier and added increased windage. The yacht's layout was also different, with guest accommodation on Bayesian located further forward.

Det kan vara "Wasasyndromet" också. Med upphissad köl som kan ha stor tyngd, och en 75m rigg, så kanske båten inte var självrätande vid bortåt 90 raders krängning. Det vore kanske inte helt förvånande om ursprungsdesignen förutsatte kolfiberrigg, men att pengarna kan ha tvingat fram en tyngre aluminiumrigg. Moderna båtar har ofta så stor rigg att de kränger uppåt 25 grader utan segel om vinden är uppåt 30m/s. Så byar på över 50 m/s kan troligen lägga omkull det mesta av moderna båtar. Utan segel.