Mercury_44XS

Nä så är det men det hade varit rätt kul att höra vad "butikschefen" som är 25 år gammal och gått 25 år i "skolan" hade för förklaring till fenomenet. Vad har du för motor/motorer/drivlina i båten? Vad har du för material i dina offeranoder? //Pär

Jag tillhör inte den kategori "båtgubbar" du syftar på. Får man fråga hur många år du arbetat (alltså arbetat) med att laga båtar som aktivt yrke? Det är kanske du som är "båtgubbe"🤣

Siffrorna 433330 är med all sannolikhet ett artikelnummer för just den propellern men jag känner inte igen numret och har googlat utan träff. Sökte även i Volvo Pentas online reservdelskatalog men utan resultat. Är nog så att det är ett gammalt artikelnummer som inte längre är aktivt och ersatt av andra propellrar med samma specifikationer men ett helt annat artikelnummer. Gamla nummer från papperskataloger brukar sällan eller aldrig ge träff om man söker på internet efter dessa. I och med det står ett V i navet (vänstergående) så är det med all sannolikhet en Svensk, Norsk eller Dansk propeller. Hade den varit från ett Engelskspråkigt land hade det stått L (för Left), Italiensk hade det kanske stått S (för Sinistra). Men jag tror det viktigaste du behöver veta har du redan koll på diam, stigning, axelmått och rotationsrikting, så ange det du vet i annonsen. //Pär

Egentilgen borde vi skapa en ny tråd för denna diskussion gällande polyester och epoxi men vi får väl fortsätta här så länge😉 Inte korrekt. Det fäster hur bra som helst om det är rent, torrt och det gamla laminatet är intakt d.v.s utan osmosis/böldpest, delaminering eller andra skador som t.ex. brand. För att man ska få optimalt fäste måste all skit bort, allt löst bort o.s.v. samt göra ett bra förarbete. Sen vill jag inte kalla det "limning", det är ju inte så att man limmar fast en fullt uthärdad laminatbit av glasfiber och polyester utan man tillför nytt laminat och görs det på rätt sätt så blir det homogent. Det kan vara svårt att se en lagning utförd av ett proffs om man t.ex. slipar eller sågar i området där en lagning utförts. Som rent lim kan jag hålla med om att polyester är fullkomligt värdelöst. Ja epoxi är nästan luktfri men det innebär inte att den är mindre giftig, man skall använda skyddsutrustning även vid arbete med epoxi. Jag kan inte förstå varför man ska "måla" över en lagning som nyligen utförts med glasfiber och polyester med epoxi eller epoxifärg. Man lägger alltid topcoat (gelcoat med vaxlösning som är färgad polyester) och denna kan läggas på så fort lagningen är uthärdad och man tvättat rent med aceton samt slipat ytan (om det finns behov) man behöver inte vänta flera veckor för detta. Däremot finns inget bättre än epoxiprimer som fäster optimalt på befintlig gelcoat och är bästa grund för bottenfärg/antifouling eller vad man nu vill ha på båtens botten. Men som vanligt gäller det att läsa instruktioner och anvisningar innan man påbörjar arbetet. Gelcoat eller topcoat är det skikt som stänger ute vatten från att tränga in i ett glasfiberlaminat och är det korrekt utfört så blir det vattentätt så det räcker och blir över. Jag brukar alltid vänta minst 24 h innan jag lägger topcoat på en ny lagning och det är den tid det tar för att det skall vara fullt uthärdat men det varierar förstås med tjockleken på laminatet samt omgivningstemperatur. Alla laminat eller lagningar utförda med glasfiber och polyester läcker styrén några dagar eller kanske någon vecka efter det härdat men det mesta av styrénet försvinner under härdningen och ganska snabbt, sedan finns det vissa rester kvar men ofta helt borta efter någon dag. Det vanligaste felet lekmän gör när de ska laga ett glasfiberlaminat med glasfiber och polyester är: Slarv med underarbetet, man slipar inte bort skadat laminat. Man har för bråttom. Det är inte rent från fett och rester av gamla lagningar med felaktiga material. Fel material att laga med som t.ex. 2-K bilspackel med eller utan glasfiber. Fukt i befintligt laminat som skall lagas. För mycket härdare och fortsättet laga trots det börjat härda. Missar att tvätta bort vaxskiktet med aceton samt slipa innan man lägger på ett nytt skikt på uthärdat laminat. Helt korrekt👍 En lagning med epoxi på ett glasfiberlaminat som är lagt med polyester är mycket hårdare och ett laminat i en båt rör sig alltid i sjön, då kan epoxilagningen släppa p.g.a. av att den är hårdare. Några grundläggande tips: Ta det lugnt, stressa inte utan ta god tid på dig. Det finns inga genvägar eller "quickfix". Mindre skador som repor, slagmärken, skav mm. kan med fördel lagas med gelcoatspackel/gelcoatfiller. Men se till att det är rent och torrt innan arbetet påbörjas och läs anvisningarna! Lägg inte på för tjocka lager åt gången och håll igen på härdare, det finns risk att tjocka lager med för mycket härdare spricker. Tvätta med aceton och slipa mellan lagren. Större skador där man kan se glasfiberlaminatet bör man kontrollera noga innan arbetet påbörjas. Man bör se till att det inte finns sprickor i vare sig gelcoat eller laminat. Ofta krävs slipning och är det djupt så delar av befintligt laminat skavts bort eller skadats på annat sätt skall man lägga på glasfibermatta och polyester+härdare. Tvätta och slipa samt avsluta med flera lager topcoat med slipning mellan lagren. Spring inte och köp 2-K bilspackel eller glasfiberspackel i närmsta bildelsvaruhus eller byggmarknad och försök laga med detta, det är utkastade pengar då det inte kommer att hålla. Läs på innan arbetet påbörjas, gå hellre till biblioteket och låna böcker än att titta på någon amatör på Youtube. Riktiga proffs lägger inte upp videor på Youtube, finns undantag med det är ju inte lätt för en lekman att avgöra vem som gör rätt eller fel då man själv inte vet hur det skall göras. Sen får ju var och en göra precis som de vill, tror man att epoxi är bättre att laga med så använd detta men man kan aldrig lägga polyester ovanpå epoxi, så att lägga på topcoat på epoxi är bara att glömma. Jag skulle själv aldrig använda epoxi i någon form för att laga ett laminat i glasfiber och polyester men det är min personliga åsikt. Jag använder heller aldrig "köpespackel" i någon form då jag lagar båtar och skulle jag behöva spackla så blandar jag polyester+härdare med aerosil eller annat fyllnadsmedel alternativt glasfiberflock. //Pär

Står det verkligen inget i installationsmanualen? Hittade en broschyr på deras hemsida men där finns bara vattenflöde angivet för TFTB modellen. https://www.elicheradice.it/pdf/Tenuta-Assiale.pdf Jag hittar inget annat än detta... Du får fråga där du köpte tätningen om det inte är TFTB det gäller. //Pär

Jo det borde den ju göra

Jag lovade att kolla upp max tillåtet axialspel för propelleraxeln, inte ett ord om detta i VHB men det skall var 0... Pinjong och kronhjul shimsas in och man kollar bara kuggflankspelet. Kronhjulet sitter på splines på axeln men är fastspänt med en mutter (10) och shims (8) mot en recess på axeln , se bild nedan: Pinjongaxeln kan tillåtas max. 0,1 mm axialspel men det är ju en annan femma... Kan vara svårt att se om det är spår i propelleraxeln efter tätningarna (2) då de sitter långt in. Det dumma är att att när man tappar ur oljan ur drevet så sitter avtappningspluggen högre upp än lägsta nivå i nedre växelhus men är oljan inte gråvit/gräddfärgad så har det inte varit olja i vattnet. //Pär

Har du fått larm om lågt oljetryck? Kan mycket väl vara oljepumpen men oljan rinner nog ur något dräneringshål i drivaxelhuset i så fall men inte ur varken plastvinkeln eller slangen till tryckloggen. Det är nog inget du kan lösa själv utan du får överlåta det till Mercury verkstad för kontroll. //Pär

Har du lyft på toppkåpan? Rinner det längs drivaxelhuset eller var? Har du råkat överfylla motorolja eller är det växelhusolja. Glömt sätta tillbaka oljestickan? Eller är det så att du öst in motorolja/konserveringsolja i cylindrarna i höstas och detta åker med avgaserna ut nu och motorn ryker värre än en gammal DKW eller Trabant? Skriv gärna vad det gäller för motor nästa gång med fullständig modellbeteckning och serienummer, nu vet jag att du har en Mercury 115 EFI och tror att det är den motorn det gäller men det är inte alla som vet detta😉 Bliden ser lite konstig ut, är den upp och ner eller spegelvänd.

Angående kapellbeslag hade jag gått en till en kapellmakare och hört vad som finns, de har ofta bättre koll än Google som lägger de företag som betalar dyrt för att synas överst bland sökresultaten och de visar allt som inte hör till saken. Sen när man kommer till sidan 28 bland sökresultaten om det nu visas så många så kanske det finns någon som borde kommit bland de första. Jag är definitivt inte någon kapellspecialist utan det överlåter jag till proffsen som kan detta och nu för tiden har de säkerligen CAD-program som räknar ut optimal placering av bågar. Sånt fanns ju inte förr i världen utan då var det papper och penna som gällde och min salig kapellguru som jag brukade anlita såg alltid framför sig hur det skulle se ut bara han fick direktiv från kunden om önskemål hur de ville ha det. Är det ett kapell med full ståhöjd hela vägen du vill ha? Såg några bilder i din renoveringstråd på hur det sett ut tidigare. Hittade denna som kan ge lite inspiration kanske: https://www.samboat.co.uk/boat-hire/brindisi/motor-boat/154675 //Pär

Rostfritt stål är ju inte anod i korrosionskedjan de är katod och de ska f.n inte korrodera av, inte ens om det så bara är A2. A2 brukar rosta lite grand och det blir brunt av ytrost som på bilden nedan: Så såg det ofta ut på akterspeglarna på 1990-talet om det satt en OMC utombordare på båten, deras bultar var något sämre än A2 fast så hette det ju inte då det var väl 18/8 eller något annat mög men aldrig att de gick av. Fästet till badplattformen= Helt intakt Trimplan= Helt intakt Inte tillstymmelse av brun ytrost... Mycket märkligt🤔 Jag har aldrig ett något liknande om det inte varit vanliga galvade bultar. Man kan ju nästan tro att båten ligger vid ett utlopp från reningsverk, industri eller liknande. Ja jag vet inte om det hjälper men du kan ju prova med någon form av lock på skallarna. Har du SIKA på bultar, brickor och skalle när du monterar? Om de bultarna du köpt på Sifvert har gått av hade jag tagit med dom dit och visat samt bett om en förklaring. Men de gamle som visste något har väl gått i pension men skulle vara intressant att höra vad de har att säga. Kom precis på nu innan jag skulle skicka, är det sumpgas i hamnen? Alltså metangas som bubblar upp från botten och bildas av alger, tång mm som ligger på botten och rötas. //Pär

Jo din båt har varit med om en eller flera grundstötningar och det ser ut att vara "lagat" sedan tidigare men dessa lagningar har släppt av olika anledningar som t.ex. att det inte varit torrt när de lagat. Det är glasfiberlaminat som syns under gelcoatsläppen, det som är gråblåfärgat och gelcoaten är sprucken långt utanför det område där det släppt. På nedre bilden kan man se ett tjocktlager spackel av något slag, svårt att se vad det är för spackel men det kan vara gelcoatspackel lika väl som det kan vara vanligt 2K bilspackel. Det ser även ut som det lagt spackel rakt ovanpå gammal bottenfärg. Inom den röda markeringen ser det även ut som ett hål eller mycket tunt laminat. På något ställe tycker jag att det ser ut som någon varit framme med 2K glasfiberspackel som man köper i bildelsaffärer. Tyvärr inget du kan snabblaga med lite gelcoatspackel/gelcoatfiller utan detta måste slipas bort för det sitter löst ovanpå laminatet och fyller du bara upp med gelcoatspackel så kommer det att släppa igen. Hur lång tid det kommer sitta kvar är svårt att säga, det kan röra sig om dagar eller om du har tur några veckor. Man måste slipa så pass att man kommer ner till det ursprungliga glasfiberlaminatet och alla sprickor i gelcoaten försvunnit. Därefter får man börja kolla befintligt laminat och leta efter sprickor i laminatet som uppstod vid grundstötningen. Är det sprickor i laminatet måste dessa slipas ner och lagas med glasfibermatta, polyester och härdare. //Pär

Har aldrig sett ett helt avsnitt, jag behöver inte titta utan jag både kan och vet hur man gör och skall göra. Jag har +40 års erfarenhet och lärt mig av erfarna båtbyggare så det känns inte relevant för mig. Men bättre att de som inte vet och kan tittar på detta istället för någon pajas som tror han ska bli "influencer" och tjäna pengar på ingenting samt att man kan laga glasfiberlaminat med bilspackel och att epoxi är det bästa som finns🙄😵

Ja då får vi korsa fingrarna att det blir bra med det nya "dyra" reläet😉

När du kört in motorn ska du kolla motorns varvtal (WOT) att det ligger inom rek. varvtalsområde (5000–6000 r/min) och helst nära max tillåtet varvtal om du är själv i båten. Detta för att kunna avgöra om du fått rätt propeller till din båt. Motorns varvtal kommer att öka på WOT efterhand som motorn blir riktigt inkörd vilket kan ta upp till ca 50 h.

Vet inte men kolla instruktionsboken, där står allt man behöver veta. När du ändå öppnar instruktionsboken, kolla avsnittet om inkörning av motorn om den är helt fabriksny. Här finns viktig information om just detta och om det skall bytas motorolja efter inkörning eller inte. //Pär

Du kan ansluta till ett ekolod, GPS plotter m.fl. enheter som är kompatibla med NMEA2000® och visa information från motorn där men det är antagligen bara samma information som du får visad i dina instrument. Kolla instruktionsboken om det står någon mer information där om vad du kan se via NMEA2000® anslutningen eller om du fick med någon separat instruktionsbok för NMEA2000®. Här finns lite information om NMEA2000® https://www.watski.se/tips-och-guider/vad-ar-nmea-2000 //Pär PS. Spara nu alla instruktionsböcker på ett ställe och läs igenom motorns instruktionsbok helst i närheten av motorn så du lär dig var komponenterna sitter, kan vara en sån enkel sak som ett bränslefilter eller vad symboler i instrumenten betyder om de visas tillsammans med en larmton i reglaget.

Har sagt det förut och säger det igen, en skada med ett öppet glasfiberlaminat d.v.s. synliga glasfiber trådar suger vatten som en svamp och färg, spackel eller silikon/tätningsmassa tätar INTE en skrovskada under vattenlinjen. Beroende på skadans omfattning vilket vi inte vet då det inte lagts upp någon bild på skadan, finns det stor risk att vatten trängt långt upp i laminatet och detta kommer att fortskrida om man inte reparerar korrekt innan sjösättning. Väntar man till hösten är laminatet kanske så pass vattendränkt att det måste torka under en längre tid och hinner kanske inte torka ut ordentligt innan frosten kommer, då finns ökad risk för frostsprängning och delaminering. Nu på våren innan sjösättning är ofta laminatet helt torrt men det skadar inte att kontrollera fukthalt med en fuktmätare. Småskavanker, repor och mindre gelcoatsläpp lagas ganska snabbt med gelcoatspackel/gelcoatfiller som finns nästan överallt att köpa även i bildelsbutiker. Vissa fabrikat bättre än andra... Vid större skador där området som skall lagas överskrider 10–15 cm2 kan det vara mer lämpligt att laga med topcoat och härdare. Skulle det mot förmodan röra sig om skador där glasfibern skavts bort och det bildats en fördjupning i laminatet eller visar tecken på sprickor mm. måste detta lagas med glasfibermatta och polyester samt härdare, det räcker inte med gelcoatspackel eller topcoat. Absolut INTE laga med glasfiberspackel som man köper i bildelsbutiker och inte epoxi eller epoxispackel. Kan man inte laga själv så lej bort arbetet eller får man ta sig tid att lära sig och alla kan lära sig att göra på rätt sätt bara man vill och skippar 95% av inläggen på Youtube. Vad man ska tänka på är att inte överdriva mängden härdare i tron om att det skall härda snabbare eller säkerställa härdning vid låga temperaturer, tar man för mycket härdare finns en ökad risk för sprickbildning i lagningen p.g.a. att värme bildas under härdnings-proceduren eller att lagningen inte fäster ordenligt p.g.a. att spacklet redan börjat härda när man lägger på det. Dessutom skall man inte försöka påskynda härdning med värme från värmefläkt eller ännu värre värmepistol, det kommer att härda men det kan ta lite längre tid än vad man tror. Läs alltid anvisningar och instruktioner om ni inte använt produkten tidigare. Hade ju varit bra om medlemmar kunde lägga upp bilder på hur pass omfattande skadan/skadorna är, de flesta har väl kamera i sin mobil. Men var och en får göra precis som de vill om de vill gällande lagning och jag talar av +40 års erfarenhet av reparationer av båtar i glasfiberarmerad polyester och sett det ena värre än det andra... //Pär

Är inte speciellt lämplig vid reparationer av skador i befintliga GAP laminat då det är svårt att hantera och ganska tjock men helt suveränt vid nytillverkning av luckor, dörrar och tofter. Är avsedd som förstärkning istället för s.k. "stringers" i t.ex. inotan (polyuretanskum). Epoxi bör endast användas vid nyproduktion och inte vid reparation av ett befintligt laminat i glasfiber och polyester. Men för dom som vill få tag på biaxial eller triaxial väv finns det hos Dockyard Composites. //Pär

Jaha då var vi där igen med polyester eller epoxi🤔 Det finns två skolor när det gäller reparation av båtar tillverkade i glasfiberarmerad polyester (GAP) och jag tillhör definitvt "old school" som anser att det skall lagas med glasfiber och polyester. Jag har reparerat båtar i +40 år och alltid använt mig av glasfiber och polyester, inte ens mindre repor eller gelcoatsläpp har jag någonsin lagat med någon form av epoxi eller epoxispackel. Mindre repor eller gelcoatsläpp kan det räcka att man fyller i med gelcoatspackel som man kan lägga på ganska tjockt (0–5 mm) eller topcoat i flera lager med tvätt och slipning mellan lagren. Men oavsett gelcoatspackel eller topcoat så måste laminatet vara "snustorrt" innan man fyller igen repor/mindre gelcoatsläpp. Jag kan inte förstå varför många tror att epoxi är bättre för att några som tror de ska bli "influencers" lägger upp massa filmer på Youtube och lagar båtar tillverkade i GAP med epoxi. Tror hela den här "epoxi-hysterin" startade under sent 1990-tal då det var många dåligt/slarvigt tillverkade båtar som drabbades av osmosis/böldpest och ett företag gick ut med en mirakelmedicin (epoxi) som skulle sätta stopp för böldpesten. Vill man ha ett 100% vattentätt skydd på en båtbotten kan man med fördel lägga flera lager epoxiprimer på ett befintlig gelcoat men aldrig på ett öppet laminat där man ser glasfibertrådarna. Jag har sedan +40 år tillbaka fått sprätta bort hundratals kilon av spackel som kunder försökt laga med under vattenlinjen och det har varit allt från vanligt bilspackel, glasfiberspackel till epoxispackel och göra om med större reparationer än nödvändigt om nu dessa gjorts korrekt från början. Epoxi är dyrare. Epoxi och polyester är inte samma material och "gifter" sig inte speciellt bra med varandra. Epoxi är hårdare än polyester när det är härdat vilket kan leda till att lagningen släpper från GAP-laminatet. Epoxi är starkt allergiframkallande. Epoxi kan inte lamineras med glasfibermatta utan man måste använda väv som är sämre i vissa lägen och få till en bra reparation av t.ex. ett hål i ett skrov. Epoxi kan man använda om man ska nytillverka t.ex. en lucka men inte för reparationsarbeten på båtar tillverkade i GAP men tänk på att man inte ska använda glasfibermatta utan glasfiberväv om man laminerar med epoxi. Att laga en skada i en båt tillverkad i GAP med epoxi brukar jag jämföra med att laga en husvägg putsad med KCB-bruk med finbetong eller laga rost i en gammal personbil med rostfri plåt. Det går men blir inte bra🥴 Här en länk till massor av videos från ett proffs: https://www.youtube.com/@boatworkstoday/videos Eller sök efter "Boatworks today" och klicka på videor om länken inte fungerar. Ett tips: Gå till närmsta bibliotek och låna böcker om reparationer och underhåll av plastbåtar, finns massvis av korrekt liiteratur att grotta ner sig i... Sen får ju var och en göra precis som de själva vill men jag talar av erfarenhet... //Pär

Ahh, det var jag som såg fel, tyckte det såg ut som en skruvskalle men såg nu i paddan där man dra upp bilden mer än i datorn. Sen ska man ju helst ha glojärnen på sig🤓 Tejp kan du kanske inte sätt runt masten men en bit över där det skavt, jag tänkte att det skulle ge ett extra skydd mot mer skav och skydda ev. färg du fyllt i skavet med. Lite tjockare skyddsfilm som man kan anväda till mycket där man vill skydda mot skav och repor: https://www.biltema.se/bil---mc/styling/skyddsfilm/

Själva skrapet kan du måla över med vanlig silver sprayfärg, klarlack eller Motip Eloxal som mest lik anodiserad/eloxerad aluminium. Detta skyddar ytan mot korrosion. För att skydda mot ytterligare slitage så kan du kanske bocka ut det rörliga armen/fästet som är nitat fast i masten och om det går, vänd på skruven så skallen kommer in mot själva masten. Om du vill kan du sätta en bit transparent kraftig tejp för att skydda masten ytterligare mot skav. Överkurs: Borra ut niten och sätt en distansbricka i metall eller slitagetålig plast mellan den rörliga armen/fästet. Problemet med denna operation är att hitta en nit som passar. //Pär

Ja det är rätt relä du hittat. Vad kostade det hos mueller i Tyskland? Har sett priser på ca 5900 kr i Sverige... Troligen en bogpropeller från Engbo/Sleipner som fått Volvo Penta QL dekaler och Volvo Penta prislapp😏 Har ingen aning om det går att ersätta med annat "universalrelä" än original. //Pär

Här länk till SEAFLOs hemsida och den pumpen du tänkte på: https://seaflodirect.com/seaflo-33-series-water-diaphragm-pump-12v-3-0-gpm-45-psi/ Men jag hittar inget flödesdiagram där. Hittade flöden för SPX Johnson Aqua Jet WPS 3.5 som motsvarar din tilltänkta pump. Vid 0 bar flödar den 11,8 l/min och vid 2,0 bar är den nere i 7,4 l/min. Går man upp ett snäpp till SPX Johnson Aqua Jet WPS 4.0 så flödar den: Vid 0 bar 13 l/min och vid 2.0 bar 9,1 l/min. Ytterligare ett snäpp upp till SPX Johnson Aqua Jet WPS 5.2: Vid 0 bar 19,4 l/min och vid 2,0 bar 13,5 l/min, alltså lika mycket som andra alternativet vid fritt flöde. 0 bar är alltså fritt flöde, 0 m sughöjd och 0 m tryckhöjd. Synd att de slarvar med att lägga ut flödesdiagram på hemsidorna och även hos de som säljer, det är många som inte tänkt på varken sughöjd, tryckhöjd och systemtryck och det är lite falsk marknadsföring att sälja pumpar med fritt flöde som angivet värde tycker jag. Det gör stor skillnad att gå upp en storlek på pump men allt hänger ju på sughöjd, tryckhöjd, dimensioner på ledningar mm. Länk till SPX Johnson pump: https://www.spxflow.com/johnson-pump-marine/products/aqua-jet-wps-24-29-35-40-52/?_gl=1*149nyyw*_up*MQ..*_ga*MzY2OTE0Mzk5LjE3NzU5ODE1OTI.*_ga_L72FQ5G8SB*czE3NzU5ODE1OTAkbzEkZzEkdDE3NzU5ODE2NjMkajUyJGwwJGgxNTUwMzc1NDMw Klicka på fliken "RESOURCES" för att komma till manual för dessa pumpar //Pär

Det beror nog mest på hur förre ägare skött motorn, man kan förstöra allt om man missar eller slarvar med service och konservering/vinterförvaring. Rent generellt är Mercury Optimax/DFI mycket bra motorer men det gäller att sköta dom med regelbunden service. En vanlig service kan man utföra själv men när det gäller insprutningssystemet är man hänvisad till verkstad som har utbildad personal på dessa motorer och det är inget som en lekman eller icke utbildade mekaniker skall röra. Brukar inte vara mycket problem med bränslesystem/insprutning om motorn är skött normalt. Ett vanlig fel många gör är att inte använda korrekt olja i smörjsystemet, det skall vara Mercury Quicksilver DFI 2-stroke oil. Så se till att alltid ha en flaska i reserv i båten om det blir affär för den oljan kan man inte köpa överallt och den får absolut inte blandas med annan olja. Fråga gärna säljaren vad han använt för 2-taktsolja... Ju mer dokumentation det finns på en begagnad båt/motor, desto bättre är det. Kolla även motorns typskylt med serienummer mm. så det stämmer och gällande Mercury så finns det inga årsmodeller, det är serienummer som gäller om man ska tag på servicedelar eller reservdelar.