Mercury_44XS

Jag måste rätta mig själv och be om ursäkt men jag läste 50 hk i stället för 90 hk. Lite tung i huvudet idag, här är kvavt och kvalmigt... Bortse från detta med acc.pumpklockan, det finns inte på 90 hk... Däremot finns testuttagen för synkroniseringsverktyget. //Pär

Kromade handtag tror jag inte att de satt dit original, möjligen rostfria. Jag har ett antal årgångar med Crescent broschyrer från mitten 1980-tal till sent 1990-tal och alla Crescent modeller från 465 ner till 405 har vita eller svarta plast. Brukar stå tillverkningsår på typskylten kolla där. Marinlim? Ja det kan vara mycket som faller in under den benämningen, polyuretanbaserad kan man använda under vattenlinjen, polymerbaserad över vattenlinjen. Så länge det inte är silikon så funkar det nog. Givetvis skall skruvarna vara rostfria (syrafasta) som heter A4 idag. //Pär

Gelcoat är mycket hårdare än lack och reagerar inte på lösningsmedel som t.ex. aceton vilket lackfärg brukar göra. Ta lite aceton på en trasa och håll emot där du misstänker att det är lackat, släpper det så är det lack. Men ofta ser man direkt skillnad på lackad yta och gelcoat. Det viktiga i detta fallet är att hitta alla skador och att båten får torka upp ordentligt innan man påbörjar reparation. //Pär

Hej Ibland går plywoodskivan ända ut men det är lite olika beroende på tillverkare och modell. Dessa handtag sitter ovan vattenlinjen men de skall ju sitta fast ändå. Finns lite olika utföranden på handtagen men brukar vara i vit eller svart plast med två eller fyra rostfria självgängande skruvar som håller handtagen på plats. Om du drar upp båten så kolla vad det är för dimension på skruvarna (diam x längd) och är det t.ex. 4,5 mm diameter kan du öka till 5 mm, ibland kan man sätta lite längre skruvar om det är plywood inne i akterspegeln men inte för långa så de spräcker insidan. Testa djupet med en smal skruvmejsel, syl, spik eller liknande men bruka inte våld. Använd sedan PL400 eller SIKA 591, inte silikon för det håller inte. Smörj skruvarnas gängor med tätningsmassa och smörj även på handtagens anliggningsyta mot akterspegeln. Mvh Pär

Det som är lite konstigt är ju att du inte uppfattat detta "klonk" innan stödlagret byttes. Vet du om växelvajerbälgen byttes? Lossar man växelsläden så måste man justera om växelvajern uppe på växlingsbryggan på motorn. Du får hålla koll så det inte blir värre och inte smyga i backen för då kan det rassla lite innan klokopplingen hittar rätt läge. //Pär

Hej Tändspolarna på denna motor är ju dubbelspolar som ni redan konstaterat och de slår gnista på två cylindrar samtidigt, cyl. 1 och cyl. 4 samt cyl. 2 och cyl. 3. (4-taktsmotor med tändföljd 1–3–4–2). Så tändspolarna kan man ofta ute sluta om den går på de andra cylindrarna. Har hänt någon enstaka gång att tändstiftshattarna på tändkablarna har glappat eller varit defekt. Men har du skiftat plats på tändspolarna så kan vi nog utesluta det också. Kolla ändå att det är gnista på alla tändstift, är ett tvåmansjobb om man inte har en "tjuvstartare" och det kan vara svårt att se i dagsljus. Testa med de nya tändstiften och alla skall vara demonterade. Testa ett i taget och se bara till att de är ordentilgt jordade, man kan göra en enkel jordningkabel med en bit 4 kvadratskabel och två krokodilklämmor, en ansluts till tändstiftet och den andra till jord. Mest troligt är att det är bränslebrist och att tömma flottörhusen tar inte bort skit som satt sig i munstycken och kanaler. Så de t blir nog till att plocka bort alla fyra förgasare och ta isär och rengöra dessa ordentligt inuti. Använd bromsrengöringsspray och tryckluft (max 4 bar) och allt måste rengöras in i minsta detalj. Lägg förgasarna i ordning och rengör en åt gången så delarna inte blandas. Kolla även att alla slangar från acc.pumpklockan (högst upp) är hela och att testuttagspluggarna (4 st) på insugningsrören sitter som de ska och att den inte tar tjuvluft. Mvh Pär

Kan inte mer än hålla med föregående talare, posta inte dubbelt. Denna fråga hör hemma i kategorin Mek & Teknik... B230, du menar väl B23? Är det AQ125, AQ131 ellerAQ145? Ska se om jag hittar ett kopplingsschema, återkommer med det. Men varför ska du provstarta på land och vad är det för stativ motorn sitter i? I båten har du ju alla kablar som hör till. Vad är det för fördelare du satt dit? Hur gör du med kylning av motorn, sjövattenpumpen måste ju ha vatten... //Pär

Med tanke på ditt alias så kan man förklara det så här: Att köra med en långriggad motor på en båt byggd för kort rigg är det samma som att åka opistat puder i samma lutning som Väggen i Hundfjället med Stenmarks gamla 2 meters Elan RC. Det går men är jävligt svårstyrt🥴 Det finns en styrbroms men det är dumt att spänna den om du skulle få ett kast eller överplaning med sjö in på låringen och stäven dyker, du varken hinner eller orkar inte kompensera genom att styra mot. Du har bara två val egentlgen: 1. Skaffa en annan motor med rätt rigglängd eller 2. Bygga om akterspegeln genom att förhöja den ca 125 mm så din Merc 200 passar. Jag har gjort det ett antal gånger på gamla sportbåtar som var byggada för kort rigg där kunden köpte en ny motor med lång rigg och powertrim. Du kan nog lägga max 20—25 mm distans mellan akterspegel och klämbyglarna för att klämskruvarna fortfarande skall få grepp på insidan av akterspegeln och det sticker ändå 100 mm för djupt. //Pär

Hej Låter som lite nysningar men man hör nog lite bättre om kåpan är av. Typiskt fenomen med felaktigt justerad lågfartsskruvar eller igensatt lågfartssytem i förgasare. Kan du filma en gång till utan kåpan på så man hör ordentligt. Sen är det tacksamt om du kan ta en bild på motorns typskylt så det går att läsa modellbeteckning, serienummer och den lilla bokstaven nere i hörnet på skylten. För då vet man exakt vilken motor det gäller och kan kolla upp instälnningar mm. Vad kör du på för bensin och hur gammal är den? Mvh Pär

Alltså mellan kuggstång och pinjong då. Är det mycket glapp? Egentligen bör man skruva isär kuggstångsstyrningen och visuellt kolla om det är slitet. Alternativet är att köra säsongen ut om det inte glappar för mycket och sedan reparera eller byta styrning när båten är på land. Mvh Pär

Hej Jag är ledsen att behöva grusa dina planer på att "snygga till båt något" och jag är inte elak, jag är ärlig. På bilderna även om de har dålig upplösning och jag har inte världens bästa terminalglasögon, kan jag ändå se tecken på skador i gelcoaten som är ända in till glasfiberlaminatet. Det är gelcoaten som gör en båt tillverkad glasfiberarmerad polyester vattentät. Glasfibern suger vatten som en svamp och via kapillärverkan blir laminatet mättat med vatten, polyestern är däremot vattentät. På friborden syns flera tecken på böldpest som ytterst sällan går över vattenlinjen mer än i sällsynta fall då båten legat i vatten under lång tid med skador på gelcoaten under vattenlinjen. Men det kan även vara så att friborden på båten är lackade och då kan det röra sig om vatten som försöker ta sig ut genom lacken. Stick hål på de små blåsorna och se om det är vatten i dem. Kolla om friborden är lackade eller om det är gelcoat genom att smeta på lite färgborttagnings-medel alt. skrapa med en kniv. Vad beträffar vatten i dubbelskrov/dubbelbotten skall där vara lika torrt som i Atacamaöknen, alltså riktigt torrt. Men även ett vrak går att rädda om man tar sig tid och låter båten torka upp ordentligt. Leta upp alla skador på båtens botten och slipa dessa rent ända in till glasfiberlaminatet, sedan får båten stå och torka helst under tak eller ett primitivt tält eller en presenning som spänns upp som ett tält. Det viktiga är att det får inte komma vatten i närheten varken uppifrån eller under ifrån. Att bara snygga till lite och sjösätta är inte så bra alternativ. Har du en fuktmätare (annars köp en) kan du kolla fukthalten i laminatet och fukthalten skall ner till ca 15% innan kan du börja reparera skadorna. Men till att börja med skall du kolla extra noga under vattenlinjen och leta upp alla skador i gelcoaten. Ta gärna fler bilder när du slipat bort bottenfärgen på de inringade områdena, se bild nedan: Det som är inringat här måste slipas rent från bottenfärg och kontrolleras. Cirkeln i mitten ser ut att vara en rejält skada in till laminatet, De andra båda inringade områden ser ut som sprickor i gelcoaten. Ta gärna fler bilder, på hela båten, även akter och stäv. Mvh Pär

När du tar upp båten till hösten så kollar du motorns monteringshöjd så den inte sitter för djupt. Sitter den för djupt så går inte hela växelhuset ovan vatten när man tiltar upp. Tyvärr allt för många utombordare som är felaktigt monterade och sticker för djupt under båtens botten. Figur 8–7 används endast på arbetsbåtar eller deplacementbåtar där max dragkraft behövs. Figur 8–8 är nollpunkt och används i farter upp till 25–30 knop och aluminiumpropeller. Figur 8–9 är hissning 1–3" och farter upp till ca 45–50 knop och rostfri stålpropeller. Figur 8–10 är 4" hissning eller mer, kräver semi-ytskärande propeller. En liten hänvisning om hur motorn skall sitta monterad, ju högre fart desto högre montering. Rätt monteringshöjd= Mindre motstånd genom vattnet och mindre onödigt vattensprut som mycket lättare att styra i högre farter. //Pär

Hej Det enda råd jag kan ge dig är gällande drivlinan, d.v.s. motor och drev. Viktigt att det finns dokumentation på service och reparationer som utförts genom åren. Dra upp oljestickan och kolla oljenivå samt hur oljan ser ut till färgen. Är det snyggt och städat i motorrummet eller ser där ut som 3:e världskriget. Kolla så att inga läckage förekommer och luktar det olja eller bensin, tacka nej till affär. Kolla om motorn är utbytt och vad de har satt i isf. Kolla motorns typskylt och om det finns någon sådan på motorblocket. Jag vet inte var VP sätter sina typskyltar men Mercruiser har på plastlocket över flamdämparen och en på motorblocket strax ovanför startmotorn på SB sidan. Har motorn slutet kylsystem eller är den sjövattenkyld och har den gått i saltvatten med sjövattenkylning så kan det förkomma invändig rost i motor och avgaslimpor. VP 5.7 GSi har 2-ports TBI (Throttle Body Injection) som egentligen är en elektronisk förgasare men brukar fungera bra om man sköter service. Kolla detaljer på motorn som t.ex. fördelare, tändkablar om det är original, eftermarknad eller om det är Kina-kopior och det sistnämnda skall undvikas så där finns rejäl prutmån isf. Mvh Pär

Ja det är inte lätt att hitta något som både passar plånboken och båtprestandan. Hade de inget annat roligt hos Davids eller du frågade inte? Finns ju betydligt mer att välja mellan om man går på 4-cylindriga motorer och jag vill inte avskräcka dig på något sätt men det är avsevärd skillnad i gång och vibrationer mellan en 4:a och en 6:a. En 4:a kan vibrera rejält vid vissa varvtal som kan hamna precis där man brukar ligga på marschfart, går ju ifs. att råda bot på med optimala motorfästen och CV-knut med trycklager efter backslaget. Vilket varvtal 4:an vibrerar på mest beror på motorns geometri och vissa nyare 4:or har balansaxlar för att råda bot på detta. Utan att gå in på för mycket tekniska detaljer, men så här är skillnaden mellan rak 4:a och rak 6:a: Varje arbetstakt för rak 6:an överlappar nästa med 60 grader, ingen överlappning på raka 4:an. 6:an har 120 graders tändintervall medan 4:an bara har 180 grader. Tycker du att MD32:an du har för mycket oväsen? Hur ser ljudisolering ut i motorrummet? Vad ligger på för marschfart idag och vid vilket varvtal? Vad vill du ha högre marschfart när du byter motor? //Pär

Är det svagt klonk som bara hörs första gången du lägger i backen men sen inte mer under den turen förrän nästa gång du skall backa ut från din plats? Hörs inget om du lägger i fram alls? Inget om du lägger i fram kör en bit och sedan lägger i back (låg hamnfart) Kolla om det klonkar om du inte startar motorn och kör uppåt med PTT. Det enda man behöver ta loss för att byta stödlager och bälgar är ju PTT-kolvarna, lossa drevet och lyfta av det från bälghuset och sedan demontera bälghuset från gimbalringen. Ska grunna lite på detta och se om jag kommer på något. Mvh Pär

Hej Hittade en instruktionsbok men hittade inget om någon anod, det enda som står i (det pyttelilla) avsnittet om underhåll (sid. 30) är att man skall kontakta sin närmsta återförsäljare. Jaha, vilken utmärkt info... https://seacastle.se/wp-content/uploads/2016/11/XO-250-User-Manual_ENG_2015.pdf Då får du kontakta Seacastle som tydligen är den enda ÅF i Sverige: https://seacastle.se/varvet/ Finns kontaktinfo längst ner på sidan smat en separat flik. Var ligger du, är det saltvatten, bräckvatten eller insjö? Det är ju ifs bra att anoden äts upp men det kan ju finnas alternativa material i anoden beroende på vattenförhållanden. Har man fel material i anoden kan den ätas upp för snabbt eller inte alls. Har du motorn nerfälld nu du ligger förtöjd vid din hamnplats kan detta påverka din anod på båten. Har du rostfri stålpropeller kan detta påverka. Även dina grannbåtar kan påverka. Mvh Pär

Hoppas du får hjälp av utbildade mekaniker med rätt utrustning som löser problemet snabbt. Det är jättesvårt att sitta på distans och komma med ledtrådar och det är i stort sett omöjligt att peka ut ett fel direkt även på helt vanliga utombordare med förgasare. Tänk på att endast använda Mercury DFI 2-stroke oil i oljetanken och kör helst på 98 oktan som innehåller <5% etanol samt betydligt mindre skadliga tillsatser/bionafta. Var noga med konservering om du ska göra det själv och använd endast de produkter som rekommenderas för detta ändamål. Spara inte på gammal bensin, den håller inte över vintern. Har du instruktionsbok? //Pär

Hej De flesta MD11C såldes väl med MS backslag eller MS2 backslag och båda dessa har konkoppling mellan fram och back som kan slira lite om man har fel olja. Vad har du för olja i backslaget? MS och MS2 skall ha helt vanlig motorolja 15W/40 mineralolja och API klassning SG/CD till SL/CF–4 Finns vissa versioner av MS2 som skall ha 75W/90 och den skall vara syntetisk. Kolla vilket utförande du har på backslaget. Går backen i lättare om du kopplar loss reglagekabeln och växlar för hand? Glapp i reglage? Mvh Pär

Fick du inte med en anslutning för både 25 och 29 mm slang? MacGyver han fixar allt, minns ett avsnitt då han svetsade på en sidoelektrod på ett tändstift till en utombordare. Sidoelektroden gjorde han visst av en spik som "svetsades" fast med ett 12V batteri och startkablar🤣 //Pär

Membranen som @Niklasss nämner är tryckreglingsventiler i insprutningssystemet. De kan vara dåliga men detta är inget jag rekommenderar att man byter själv, dels är de dyra och bränsleventilen kostar ca 2000 kr och det är som tidigare nämnt stor risk att de blir felmonterade eller går sönder vid montering och då är det utkastade pengar. Funktionen för dessa tryckregleringsventiler kontrollerar man med ett specialverktyg (manometrar) som kopplas in i systemet. Om dessa är dåliga visar detta sig oftast som svårtstartad motor med ojämn och ryckig gång. Om du hade dessa symptom innan din motor stannade och vägrade starta efter det, kan du ju påpeka det för verkstaden. //Pär

Om vi börjar med reparationssatsen så är det inte originaldelar utan en Kina kopia. Sen kan jag förstå varför du köpte hela satsen när endast är ca 10 kr dyrare än original impeller. Hur mycket av delarna använde du i satsen? Det är viktigt att man använder nylonbrickorna (röd pil) och dessa skall sitta på varsin sida av impellern på drivaxeln. Impellern (oiriginal) är i stort sett "idiotsäker" och håller i många år vid normal användning. Det var ytterst sällan man behövde byta den. Det var bara några yrkesfiskare som körde på grunt vatten med mycket slam/sand i vattnet där man behövde byta vart annat år. Detta är en volympump med ganska låg friktion mellan impeller och vattenpumphus. Tyvärr kan det vara toleransavvikelser på icke original reservdelar och speciellt om det är Kina tillverkade delar. Nylonbrickorna syns bättre i en reservdelskatalog för äldre versioner av denna motor, (31) på bilden är nylonbrickorna och drivkilen. (10) på bilden är vattenintaget och är en sil tillverkad i svart plast och sitter på undersidan av antiventilationsplattan med en skruv. Det händer att denna sil är igensatt av alger (inte sjögräs) och annat skräp av finare fraktion som fastnar mellan hålen i silen och stryper vattenflödet till vattenpumpen, vilket då visar sig som dålig skvallerstråle. Termostaten i din motor är 120 F (49 C). Du beskriver det som avgaser ur hålet för skvallerstrålen vilket jag tycker är mycket märkligt, ska inte komma några avgaser där och gör det så kan plattan (18) vara trasig på något sätt men det låter som sagt märkligt. Gör så här till att börja med: Kolla intagssilen så den inte är igensatt av intorkat slam, alger eller annat mög. Demontera termostaten och kolla hur flödet blir men kör inte utan termostat, bara en liten testrunda. Låt motorn gå på tomgång och håll koll på flödet i skvallerhålet, skall vara en jämn stråle Tänk efter om du kan komma på något som krånglade vid bytet av impellern eller vid montering av växelhuset på motorn samt vilka delar du använde. Återkom när du kollat ovanstående. Beskriv var du använde flytande packning. Detta är ett j...a gissel som ofta bara ställer till problem än löser problem, ursäkta att jag låter hård men det borde vara förbjudet att både sälja och använda🤨 Har haft kunder som fyllt en hel förgasare med packningssilikon och det tog lång tid att få bort. Beskriv så gott du kan hur motorn beter sig när den stannar. Kolla även färgen på tändstiften. Länk till reservdelskatalog öppen för allmänheten: https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/10-viking/0p325500-up-bel Mvh Pär

Helt rätt, bara kör och växla några gånger mellan fram och friläge till en början och kolla om det blir bättre med tiden. Du kan nog köra tills på den oljan som är i ett bra tag. Oljan som du hade i flaskan var inte så mögig, har sett betydligt värre. //Pär

Är det "myra" du menar? För det är inte samma som att dreva. Finns inte mycket info om den metoden men den används ju främst på större båtar och fartyg som hade ett mindre akut läckage och inte kan slipdras för att drevas med blånor eller drevgarn. Sen när de kunde dra upp på slipen, avlägsnades sågspånet med en drevkrok och sedan ersattes med ny blåna/drevgarn och beck. Vanligast är linblånor och drevgarn av lin eller hampa. Möjligt det finns böcker på något bibliotek man kan låna, de som kan sånt här de är för gamla så de inte minns eller så har de gått ur tiden. Verktyg finns iaf, googla på drevjärn eller rabba/rabbjärn. Men ska du myra båten måste den ligga i marvann tills den slutat springläcka sen får man dra ut båten på djupare vatten om man skall myra. Ursäkta om jag använder termer som kanske inte är Svenska, jag är Skåning och detta är ord och uttryck jag lärt mig av de gamle som kunde allt om träbåtar. Här kan du få tips och råd om ytbehandling, jag brukar handla deras produkter när jag fixar till golv och möbler åt mina kunder, mycket duktig personal och mycket kunniga. https://welinoco.com/sv

Har du gjort ordentligt rent på cylinderblock och topplock, kollat så toppen är plan, monterat ny toppackning+o-ring samt dragit skruvarna med momentnyckel och i rätt ordning sitter nog ditt vattenläckage någon annanstans. Bytte du packning mellan oljesump/adapterplatta och cylinderblock eller satt motorblocket kvar där? Var insugningsrör/avgassplattan demonterad? Byttes det packning där isf? Du kan ju t.o.m. ha en spricka eller korrosionshål där kylvatten från vattenpumpen kommer upp i oljesumpen Här kommer ju kylvatten upp genom oljesumpen/adapterplattan och är det hål/spricka här så kommer det ju vatten rakt in i oljesumpen. Du får leta vidare för 6 oljebyten är mer än tillräckligt för att få bort allt vatten inne i motorn. Själva motorn är en Honda och till motorn finns det fortfarande reservdelar men resten har jag ingen aning om vem som tillverkat om det Nymanbolagen eller det Volvo Penta i Göteborg. Kan nog vara svårt att få tag i delar. Sätt en utombordare i ett fäste på akterspegeln, räcker med 5–6 hk och en High Thrust propeller så du får full dragkraft när du backar/bromsar. Inga fler bekymmer med en motor som snart är 50 år. //Pär

Tackar och bockar😃