Boanjohan

Vet inte hur båtmodellen ser ut eller hur den är konstruerad, men hur vet du att det är vatten där om du inte kan se ner i det? Om kölsvinet i fören är förbundet med kölsvinet i aktern så borde det ju fungera att lyfta fören så det rinner bak, annars måste det ju vara två separata kölsvin.

1. Ring Transportstyrelsen och fråga. Det är bättre än alla olika budskap som brukar komma på detta båtforum när denna fråga dyker upp. Det är inte första gången och svaren sist var många men ej entydiga. 2. Borde inte vara några problem, men som nämnts innan, ta det lugnt med kopplingen.

Tyvärr är det inte så enkelt om man vill göra annat än on/off och temp +/-. Manualerna till Kina värmarna är ett känt fenomen att de inte är helt pedagogiska, eller ens stämmer med levererad produkt som i ditt fall. Det är därför det finns många filmer på youtube om hur de fungerar, som den @Jernhand letat rätt på. Fast oftast är dock de olika displayerna i grunden samma med samma knappfunktioner, bara att man placerat knapparna på olika plats.

Det går snabbt för vatten att tränga in genom ett hål/pricka (eller annat) och fukta ner. Det tar oändligt längre tid för vattnet att torka bort genom samma väg, näst intill omöjligt. Så för att torka ur så måste man oftast kapa upp betydligt större ytor än det lilla hål det kom in igenom. Som Peter_K skriver, täta hålet och sätt i dyvikan om du inte vill lägga ner jobbet att kapa upp och torka ur. Funkar en säsong till, kanske (sannolikt) fler säsonger om det inte fryser sönder under nästa vinter.

Enig med övriga. Mycket vanligt med sådans sprickor gelcoaten. De kommer förr eller senare på vissa typiska platser d så skarpa hörn/kanter och infästningar. Det är dock bar sa ett skönhetsfel. Bra att de fixar det på garantin. Med åren kommer de sannolikt komma tillbaka.

Det där skulle jag utifrån bilderna säga behöver bytas. Sprickan går genom skruvarna, vilket betyder att inget håller fast bordläggningsplankan på det spruckna partiet. Det finns viss praxis om spantavstånd mellan olika laskar (skarvar) som en utbytesbit bör anpassas mot. Har det dock inte i huvudet, men googla så tror jag tu hittar.

Då låter det som om något är felkopplat. För om tändningen är avstängd så borde det inte heller pipa. Men om det piper när man slår på tändningen så är det mer normalt att det piper som funktionstest. Tändningen verkar felkopplad mot batteri på så sätt att den alltid verkar vara "on".

Kolla denna youtube film. Är det samma? I sådana fall verkar det vara larm låg oljenivå. Du säger det finns olja, men hur mycket? Det kanske ändå är så låg nivå att larmet går. Eller så kanske det är det fel på givaren som känner av oljenivån.

Att det kommer vatten ur den plats du ringat in är normalt. Lagret är ett vattensmort cutlass/cutless lager och ska inte vars tätt. Ytterst är det en mässingsring (eller komposit) och inuti den själva gummilagret som propelleraxeln går igenom. Gummit har några millimeter breda spår i axelns längdriktning så sjövattnet kan komma in och fylla hylsröret hela vägen fram till axeltätningen (PSS tätningen). Vattnet smörjer hylslagret vid propellern (det du ringat in på bilden) och smörjer även axeltätningen. Att det kommit glykol där bör inte spela någon roll och bör inte skada något. Du måste dock vara noga med att inte slabba med färg runt självs hylslagret (den yta du ringat in) eftersom man inte får klegga igen rillorna i lagrets gummi då vatten hindras att smörja lagret. Googla "cutlass bearing" eller "cutlass lager" så ser du hur lagret ser ut och ska fungera

Kolla Tradera, såg en auktion på just två sådana fästen du söker.

Ett tips är att kolla att skruvarna greppar innan du smackar på tätningsmedel, så du slipper kladdet med att ta bort tätningsmedlet igen om du måste åtgärda skruvhålen🙂

Kan lägga till att jag trot din analys är helt korrekt. Av egen erfarenhet vet jag att även mindre mängd påväxt kan påverka prestandan väldigt mycket, som natt och dag. Och utifrån det lilla jag ser på bilderna så kan det absolut vara tillräckligt mycket för att markant påverka prestandan. Nu är påväxten/smutsen torr och tunn men i vattnet blir påväxten mjuk och tjockare. Det är lätt att man lurar sig och förringar mängden påväxt/smuts. Skriv gärna efter sjösättning och provtur en rad om vad du gjort och hur du upplevde resultatet🙂

Utifrån bilderna ser det inte ut som om den någonsin varit bottenmålad. Så frågan är varför du vill bottenmåla den nu, har ni flyttat den från t.ex. sötvatten till ssltvatten? Oavsett måste den inte bottenmålas om man inte vill. En rejäl tvätt av botten räcker. Rotborste, Vim/Jif etc är bra för att få grundligt rent, det räcker normalt. Om den ligger i saltvatten behöver du dock tvätta botten 2-3 gånger under säsongen för att undvika havstulpanerna. Vill du måla så måste du också först tvätta. Sedan brukar man behöva slipa med fint papper varefter man målar med grundfärg/primer och sedan bottenfärg. Men vill du ha minsta insats så räcker det med tvätt (med vad som krävs för att den ska bli len). PS. Såg nu att johan_sjobjorn svarat liknande🙂

Olja insidan är min erfarenhet av träbåt......som visserligen inte är så stor/lång erfarenhet🙂 Sen som No_jah skriver så är det inte bara att fixa till finishen och tro allt är bra för att det är fint. Säkerställ först att skrovet är i sådant skick att det är värt det. Kanske är det stora delar av skrovets bordläggning och spant som behöver bytas. Tråkig kommentar kanske, men den behöver sägas. Annars en fin båt som kan bli ännu finare i renoverat skick.

Jag hade likadant vid min förra båtplats. Körde med ett spring från öglan vid cirka klykan på y-et och bak till aktern. Körde med detta bara på en sida. En variant på ditt alternativ 2 alltså. Enda funktionen är ju att hålla in fören för enklare påstigning. Körde in och förtöjde fram och bak först, sist springet. I omvänd ordning vid avgång. Tog kanske 30-60 sekunder extra.

Jag tror inte att funkar att bara dra åt slangklämmorna. Om rör och slang har olika diametrar så är det stor chans till läckage eller luktläckage. Så mitt råd är att leta efter ett T-rör med samma diameter som slangarna. Har du någon möjlighet att laborera med tankens placering, den skulle nog behöva komma upp 5 cm för att det ska funka.

Jag antar att de gamla hålen ska förseglas och inte användas mer! Är det genomgående hål för skruv+ mutter eller inte genomgående hål? Om ej genomgående hål så är ett snabbt, enkelt och billigt sätt att köpa 1-2 små tuber express epoxy på biltema och bara trycka in i hålet. Det är som en spruta och mixar sig i pipen. Börjar koagulera på några sekunder, så man får vara snabb. Hårt efter typ 1 min. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/express-epoxy-3-g-2000048503 Om gamla hålen har rester från gammalt tätmedel så borra upp dem med snäppet större borr och sen tryck in limmet. Funkar för mindre diametrar av genomgående hål oxå, men då bör man försänka hålet på in och utsida för extra säkerhet (bl.a. för större limmande yta).

Nu var detta några år sedan, men skulle vara intressant att höra om det blev något test av din idé eller av av de andra åsikterna/synpunkterna. Och vad resultatet blev.

Som Raol skrev så krävs mer än en natt med minusgrader för att det ska vara någon fara för motorn. Fyll en 1,5 liter petflaska med vatten och ställ ut på kvällen så ska du se att den är långt ifrån frysen till is på morgonen efter en natt med -3 grader ute. Jag hade inte varit orolig🙂

Någon som har erfarenhet med att även köra dynor i vacuumpåsar? Kör idag täcken, kuddar och bäddmadrass i vacuumpåsar. Otroligt vilken platsbesparing det blir. Mina dynor är ganska korta och går säkert in i största vacuumpåsen. Borde då kunna ha kvar dem i båten över vintern utan risk för mögel och dålig lukt. Jag har dåligt med plats för förvaring hemma, och dynorna tar väldigt mycket plats.

Båten består av två moduler (skrov och däck/överbyggnad) som antingen limmats ihop med typ polyesterspackel eller limmats och popnitats. I tillägg så är däcket sällan särskilt kraftigt dimensionerat. Normalt en sandwich konstruktion för att få styvhet i däck, men inte särskilt tjocka laminat. Så även om du lokalt förstärker under knaparna så är risken att laminatet runt förstärkningen ändå inte håller. Om det håller är risken att du får "delaminering" i skarven mellan de två limmade modulerna och med det vattenläckage genom relingen (regnvatten som letar sig in). Nu är ju inte 700kg så mycket, men jag hade inte vågat chansa. Funkar nog några gånger men kanske inte i längden. Det finns ju segelbåtar som väger betydligt mer och dom har en centrumlyftögla, men den sitter då väl förankrad i kölen. Om knaparna varit förankrade i skrovet hade det nog kunnat funka.

Liknar på Windy 22 HC som nämndes ovanför men stämmer dessvärre inte med vissa skrovdetaljer: 1. Skrovet på bilden har ett "slag" halvvägs upp på fribordet, det har inte Windy:n, 2. Steglisterna på skrovet på bilden går i fören endast upp till vattenlinjen. På Windyn går de alla upp till en punkt halvvägs upp på fribordet i förstäven. 3. Avståndet mellan skarndäck och avbärarlist är tydligt lägre påbåten på bilden jämfört med Windy. Har tyvärr ingen gissning på vad det kan vara för båt.

Så ja, två (av flera) snabba exempel på att det verkar som du inte förstår att AFS-konventionen gäller för fritidsbåtar eftersom du i ett flertal inlägg yrar om att den "egentligen" bara gäller internationella storsjöfarten.