Boanjohan

Är detta månne en början på ny TBT tråd😄

Va! Den krävde väl för mycket lagring ...... Dvs för dyr för att spara😂

Ett enda dödsfall oavsett orsak är ett för mycket tycker jag. Det ändrar dock inte och försvarar inte promillegränsen på sjön som är felkonstruerad och ineffektiv. Tänk samma lag på vägen, kör du liten bil eller under t.ex. 50 km/t så gäller inte promillegränsen.... Men det är ju ingen poäng att debatera en lag som funnits i dryga 10 år och som bara en minoritet tydligen är intresserad av att ändra.

Ja, dödsolyckor inom fritidsbåtslivet har en nedåtgående trend sedan 1971 som inte markant ändrat sig sedan införandet av promillegränsen. Fortsatt är de flesta dödsfallen relaterade till båtar som inte omfattas av promillegränsen. Så kombinationen av detta är att det inte finns belägg för att promillegränsen har någon nämnvärd inverkan på drunkningsolyckorna. Lagen är ju konstruerad för att skydda mot generella olyckor, men primärt inte drunkning. För om det vore drunkning man ville åt så skulle alla omfattas av den och inte som idag då den inte gäller för den största gruppen drunkningsolyckor.

Glöm inte de första tipset om att ändra läget på motorns vevaxel med ett litet juck på startmotorn eller genom att vrida runt den lite manuellt🙂

Rören med ventilerna verkar sitta högt, typ i ovankant av tankarna, eller? Om det är så finns det säkert också ett lågt sittande rör som kopplar ihop tankarna, så du kan ha dem helt separata eller fritt kommunicerande. Sök längre ner efter ett rör och se om det finns en ventil på det, som säkert då är öppen. Någon annan förklaring kan jag inte se. Edit: He he såg att du han få svar medan jag skrev mitt😀

Ja, självklart🙂 Motorn behöver bara vridas runt så att mekaniken som pumpar matarpumpen hamnar i sådant läge att pumpen inte är i "intryckt" läge (eller hur man nu ska förklara det). PS. Jag har visserligen en MD21 men antar att mekaniken är densamma.

Det kan va så att motorn står i fel läge så att matarpumpen är i "intryckt" läge och det därför inte händer något med manuella handtaget. Pröva ge motorn ett kort juck med startmotorn och pröva manuella pumpen efter det. Det ska kännas relativt trögt och tungt med manuella handtaget när det är rätt. Gör det inte det, gör ett nytt juck med startmotorn och känn efter igen. Men manuella pumpfunktionen kan vara trasig oxå utan att själva matarpumpen är trasig. Hände mig nu i år, körde motorn på land och i sjön, varefter jag bytte filter och lyckades då inte få manuella pumpfunktionen att fungera. Visade sig att en metall arm som länkade pumphandtaget till membranet hade gått sönder inne i pumpen, utan att det påverkade pumpfunktionen från motorn.

Den enda gemensamma punkten är väl kopplingen direkt efter pumpen, där inkommande vatten förgrenar sig till beredare och kallvattenkranar. Så varmvattnet måste ju komma den vägen. Boven kanske är avsaknad av backventil på inkommande vatten till beredaren? Vid vissa tillfällen är väl vattnet i beredaren kallt, antingen för att man tappat ut allt och pump fyllt på med kallt eller så har det kallnat sedan du sist använde båten. När vattnet sedan värms ökar trycket i beredaren och om backventil saknas så ökar trycket även i kallvattenslangarna. När du då öppnar kallvatten kanske det först tappar från beredaren pga det höga trycket innan det sjunker och pumpen slår till. En gissning på möjlig orsak.

Fisksätra är min känsla av också!

Han har inte varit här på maringuiden sedan 2010, så du lär få vänta på ett svar🙂 Men kolla oljan som inlägget här ovanför tipsade om.

Det i särklass dyraste lär ju vara segel och motor. Man ser ibland de med äldre mindre båtar som valt hänga på en utombordare när inombordaren gett upp, så det finns "billigare" lösningar på motor. Så prio 1 är okej segel. Men dom @raol skrev, leta efter en som har så mycket nytt som möjligt, det är värt att betala extra för det. Vill du fixa till en billig risig båt så kommer slutsumman snabbt bli högre än om du direkt köpt en båt i fint skick.

Jag köpte en så kallad Kinavärmare (kopia avEbersprescher) på Aliexpress. Finns många som säljer dem på blocket och tradera. Jag köpte en 5 kw (som säljs som 8kw men vad jag förstått är de bara på max 5kw). Kostade 2200 med moms och tull, sen köpte jag till skrovgenomföring för avgaserna (wish), ljuddämpare (e-bay) (den som följer med är ej tät och därför livsfarlig att installera i ett slutet utrymme), lite extra avgasslsang mm för totalt ca 2000kr. Den funkar skitbra!

Om det är ett Volvo Penta MS3 eller MS3B så ska det vara samma olja som i motorn!

Tror min förra ägare gjorde samma sak. Han sa de låg på 3000 varv för 7 knop och bytte sen propeller så den nu ligger på 2200 varv vid 7 knop. Jag kan pressa min till 3000 varv, men den ska egentligen toppa drygt 4000 varv, misstänker det är pga propeller bytet. Å andra sidan händer inget med farten efter 2600 varv, den gräver bara ner sig eftersom det är en snipa.

En film om backslag MS3B som är vanligt till MD21 motorerna: Den "övre vänstergängade muttern" var dock inte så lätt att lossa utan att demontera undre locket och låsa axeln, vilket kräver en splines hylsa som passar. Och här är tre filmer sv olika kvslite och nytta om hur man kan göra quick fix av slirande backslag, vilket innebär inslipning av kona och skjuthylsa, vars ytor blivit för blanka och då får lägre friktion och börjar slira. Jag gjorde detta och det har som sagt funkat i 2 säsonger nu. Sök t.ex. på "lapping cone gear" på youtube så hittar du mer matnyttigt. X x Det är lite "bush craft" då ingen garanti att det funkar.

Backslaget måste ut ur båten, men motorn kan sitta kvar. Lossa propelleraxelkopplingen från backslaget, skjut bak axeln lite (beroende av typ axeltätning så kan den behöva lossas oxå), lossa backslaget från motorn, dra det bak lite och lyft ur det. Låter enkelt men kan vara svårt/jobbigt beroende på åtkomst i motorrummet. Jag monterade bogpropeller på en motsvarande båtstorlek förra året (Saga 27). Köpte en liten Vetus 35 kg dragkraft, paket med tunnel och manöverpanel för 7500kr på Erlandssons brygga. Gissar ca 4000kr till i glasfiber, epoxi, elkablar, huvudströmbrytare etc. Batteri hade jag redan. 35 kg dragkraft är en fint väder bogis, en kompis har en med 55 kg dragkraft i sin Nimbus 26:a och det räcker mer än väl säger han, men den blir typ dubbelt så dyr.

Om den inte gör mer än 7 knop är nog något mer fel, heller helt fel propeller. Eller menade du att du inte vill köra mer än 7 knop?

Enig med @Fogden har själv haft motsvarande problem med slirande backslag. Beroende på hur händig man är då går det att fixa själv. Jag gjorde det själv med hjälp av diverse oproffsiga metoder och vissa missöden, men det har funkat fint i två säsonger nu🙂. Vilket typ backslag har du? Det att varvtalet ibland får hicka verkar de flesta här på forumet tidigare uttalat sig om bero på skitigt dieselfilter. Är tydligen vanligt symptom på det. Jag fick det problemet vid tre tillfällen i slutet förra året, bytt filter nu så får jag se om det gör skillnad. Men samtidigt då noterade jag i båras att matarpumpen inte var helt 100%, då nu är den bytt oxå. Varvtalsvariationen beror nog inte på backslaget, för när det väl fått fäste så bör det inte börja slira igen tillfälligt under körning. Inte heller borde det kunna förlora fästet för att sedan få tillbaka det, utan motorn borde istället rusa om det under färd skulle börja slira.

Skrovet liknar en typ Ryds 600 GTS men också Örnvik GTS modeller. Jag tror fortsatt på hemmabygge från en existerande form som någon låtit gjuta själv eller köpt från konkursbo eller liknande. Senast i förrgår såg jag en plugg (form för plastning) till salu för motorbåt i just 6m klassen. Så det är inte ovanligt att det finns formar som folk köper och bygger och sen kanske säljer. Kanske tänker man sig bygga några och tjäna sig en hacka eller så går man kanske ihop några och bygger varsin och sen väljer formen vidare. Som nämndes tidigare så är innermodulen lite för enkelt byggd för att vara någon serietillverkad båt.

Ingen idé. Får en känsla av att det är ett hemmabygge.

Problemet är att någon av gängorna då förstörs. Antingen förstörs gängorna på skruven i motorfästet eller så förstörs gängorna i muttern eller bägge delar. Det finns ingen som helst garanti för att det då håller även om du kan dra muttern stum. Det kan hålla, men det kan oxå vara så att det inte håller. Går inte att förutse vilket av det. Och när/om det går sönder så lär det inte vara vid tomgång vid bryggan.

Självklart är svaret att du inte borde göra en ful-lagning.....! Men det kan ju vara så att du inte vill ligga och plasta nu och under den tiden inte kunna använda båten. Det är ju ändå semestertider och man kanske inte har den tid som krävs utan att semestern blir sabbad. Och då är ju beslutet upp till dig. En ful-lagning kommer ju funka för att täta över sommaren och kanske ytterligare något år, beroende på hur vått det är och omfattningen av det. Främst är det Risken du tar är främst att fuktspridningen av vattnet som redan är där fortsätter ut i friskt trä och sandwich funktionen försvinner och durken förlorar sin styvhet, den blir mjuk helt enkelt, kanske även spricker då den inte längre kan bära samma vikt. Och i slutänden blir det mer att laga i höst. Men ful-lagningen kan också funka utmärkt hela sommaren utan att det blir nämnvärt mer jobb i höst. Bedömningen för hur du gör är upp till dig🙂

Sjövattenfiltret ska sitta ovanför vattenlinjen, just för att eventuella läckage inte ska sänka båten. De flesta sjövattenfilter för fritidsbåtar (antar du har ett vanligt med hus och lock av plast) är inte designade för att sitta under vattenlinjen och "får" därför inte placeras under vattenlinjen. Så flytta upp filtret först och främst. I alla fall mitt lock är designat med ett inre lock som kommer täta vid undertryck i filterhuset. Detta säkras av ett yttre lock med gänga. Inte säker på att det är 100% tätt vid övertryck i filterhuset. Förmodligen är det det, men det är inte designat för det.

Har inte gjort det, men har haft exakt samma fundering som du. Jag har långsamtgående båt och har fenderhållare (öglor) strax ovanför relingslisten. Funderat på att bara sätta slinga runt SUPen och fäst i öglan. Två sling per SUP borde räcka. Då hänger den där och dinglar, vilket bör kunna funka i låg fart. Dock på håret om fribordet är tillräckligt högt. En Four Winns är väl hyfsat snabbgående och då krävs nog lite bättre upphängning.