Hybro

Jag har plockat isär en sådan och nytt de tre packboxarna försedda med rostfria fjädrar. Att det läcker kan bero på att motor och backslag inte är centrerat mot axeltrumman. Kanske t o m ligger snett emot propelleraxeln. Då blir det stora på känningar, så det inte finns nån kraftupptagande knut mellan backslag och propelleraxeln. Det duger gott med vanlig motorolja. Och nej det ska inte vara några andra tätningar där typ axeln kommer ut ur skrovet. För att byta tätningar måste propelleraxeln dras ut typ några dm, eller helt och hållet om du ska passa på att byta axellagringen längst bak, det s k Cutlesslagret, om det nu är ett sådant. Ska leta rätt på mina trådar i ett annat forum.

En fråga. Är det genomgående skruv, typ mer i tanken? Hur tätas då dessa? Gängor är absolut inte gastäta.

Själva väven kan läcka lite... Och över tid, så kan det lukta. Har varit med om nåt liknande på en bil...

Såvida kulkopplingarna smockar på kulorna utan att sen glappa, bör det gå. Att köpa t ex Biltemas kanske går bra, om just de passar på kulorna. Totala längden på staget är i original justerbart. Och i värsta fall kanske du måste förlänga eller förkorta det begagnade. Jag tänker som så att då längden på staget är avgörande för hur motorn går typ speciellt vid låga varv, så bör det inte vara så svårt att förlänga eller förkorta lite tills motorn går jämnt å fint. Förutsätter väl då att färre ägaren inte varit och micklat på annat. Ser en rödmarkerad skruv. Varför sitter den där t ex?

TS ville ju ha bilder. Skrev ett inlägg tidigare.

Då ligger felet före pumpen elektriskt sett. För vart skulle spänningen som du tänkte mäta komma ifrån annars? Och vilken spole syftar du på? Prylen på bilden är ett tidrelä, som satt vart då? - Du kanske har ett kopplingsschema?

Och en mängd tillbehör, som t ex kulleder och annat nyttigt!

Härligt att andra uppskattar mina stolligheter. 🙂

Min båt från 79 en encylindrig YSM12 stående på gummitassar. Dessa motorer vibrerar normalt mycket. Backslaget är fast kopplat till propelleraxeln. Har varit noga med att kontrollera motor och backslagets linjering mot propelleraxeln. Och axelns läge i axeltrumman. Ser inga problem med detta. Gissar att CV-knuten kan ta upp ett visst vinkel fel. Varför den läcker fett, beror väl på att den svarta tätningen är utsliten. Kan inte vara speciellt svårt att plocka isär. Men sen kan man ju fråga sig, hur ska motor med backslag optimalt justeras i förhållande till propelleraxeln? Även om CV-knuten tar upp ett visst vinkel fel. Jag tror att man får utgå ifrån hur propelleraxeln ligger i förhållande till axeltrumman. Bör väl vara mitt i. En sak är säker motortassarna sjunker ihop med åren. Så allt detta är lite komplext. Nu har ju inte TS lagt upp några bilder s a s bakåt från det vi tror är en knut. Finns det möjligen en knut till?

Köpte min gasfjäder på Swedool för max några hundra. Och monterade den med stången nedåt. Då tätar och smörjer oljan i uti fjäder packningen, så att inte gasen läcker ut i förtid. Här har jag skrivit hur jag gjorde en egen Rod-Kick. Fungerat i mer än 15 år: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3617851&hilit=Rod+kick#p3617851 - På bilderna syns en liten skruv fäst med en lina. Genom att flytta skruven till ett av flera hål, kan jag bestämma vilken höjd bommen ska ha i hamn (horisontellt). Vid segling vill jag kunna bommen nedåt, o s v. Flyttar då skruven till ett annat hål. Dirk har jag inte använt sen jag tillverkade min rodkick. -Finns lite mer smått å gott i tråden... Kanske nåt som passar. Har lagt in en länk till innehållsförteckning i trådens inlägg 1.

Då behöver du även dra propelleraxeln bakåt, motsvarande längden på knuten.

Jag och min segelbåt Albin Cumulus. Från 1979, köptes 2005. Då med helt genomgången och renoverad motor. Nytt komplett topplock, avgaskrök, kolvringar, cylinderfoder, lager mm mm. Mekaniskt intresserad, så jag har bra ordning på prylarna. Har egen konverterad bilgenerator på 65A. Gillar att förbättra och utveckla. Fixat väl fungerande Lazyjacks. Byggt badrygga med stege, peke med stege och ankarvippa, och ordentligt grabbräck ovan sprayhood. Allt TIG-svetsat i RF. Sytt Bimini och sittbrunnskapell. Installerade första sommaren dieselvärmare. Numer 9" Garmin plotter, med bl a Hydrographica och ett frammåtseende ekolod. Mycket praktiskt! Legat ute på Vänern i snitt 75 nätter / säsong. Sista åren ca 50. Det har blivit dryga 140 olika platser med natthamn i främst Vänern. Tankar ca 100 liter B0 varje säsong, varav 50 går till värmaren. Bygger täckställning när båten ligger i sjön, så jag inte riskerar att slå ihjäl mig på gammeldagar, ifall jag ramlar. Ja, nu efter fina 20 säsonger, så har jag börjat fundera på att sälja och börja med husbil eller husvagn i stället. Båten, väl fungerande, är ju inte längre så mycket värd. Men väl värd de investerade pengarna. Jag har verkligen njutit av att vara på sjön. .

Det som visas är väl en flexibel axelkoppling av något slag? Fastbultad i backslagets fläns på utgående axel. Kan väl inte vara större mängd som läckt? Troligen fylld permanent med fett. Så som drivknutar på en bil. Själva backslaget är blått. Vi får se om någon annan vet.

T ex Biltemas enkla stetoskop kan komma till användning!

Hur har det gått med motorn?

Kolla flottörventilen så den tätar.

Tror jag inte. Swedol har bra sortiment o kvalitet om du e pedant.

Varmkör motor i två timmar, då vinden uteblev. Kostar mig ca 1.7 liter B0 diesel.

Tankar fullt i segelbåten efter varje tur. Oftast räcker 5 liter diesel B0 gott. Högst sällan 10 liter. Blir något högre förbrukning vår och höst. Då jag kör värmare på natten. Tankar på OK i femlitersdunk på väg till båten om det behövs. Helt klart överkomlig kostnad. Mindre än 100 liter / säsong. Ligger ute i snitt drygt 70 nätter per år. Inte så värst beroende av literpriset.

Bilder på båten.

..

Byggde mig en rodkick med bl a gasfjäder till typ koffertlucka på bil. Både billigt o bra. Lyfter bommen.

P =U x I P effekt, Watt U spänning, Volt I ström, Ampere Släng in några värden och kolla. T ex P = 24 U = 12 I =2 Öka spänningen till 24. Vad händer då med strömmen?

Och vart tog krämen som nämndes i början av tråden vägen? Om det med kräm avses ström, så blir det dubbelt så mycket kräm på tallriken vid parallellkoppling av solcellspaneler, men halverad spänning, jämfört med seriekoppling. Såvida det finns ett inkopplat batteri som inte är laddat, m a o urladdat. Ett fulladdat batteri tar emot endast lite kräm, ungefär som en mätt mage. Kanske är just detta som är TS anledning till bekymmer? Så kan det även vara ren felkoppling.

Micke20hk Du oroas tydligen över att 50 mm ökar risken för grundkänning. Var är du och far med båt då? Och om det är så behöver du ett ekolod av värstingsort. När jag smyger in på grunt vatten, behöver jag minst 500 mm under kölen, sam hålla koll på aktuellt vattenstånd. I all välmening.