Hybro

I hamnen har vi exempel på en som byggt med begagnad Burton byggnadsställning. Funkar finfint. Den får stå uppmonterad året runt. Byggde Burton som resemontör i två år. Tills jag drattade med från 7 meters höjd.😐

Har en gammal Press o Son till min Cumulus. Modellanpassad. Kostar i dag 17 000, köpte begagnad för 10 år sedan till 1/10 del av priset, med presenningar! Mycket skruvande för att få på plats. Monteras i fästena för mantågsstöttorna och pushpit o pulpit. Bygger upp när båten ligger i sjön, ifall jag skulle dratta ned. Då blir jag bara våt. Vet om två olyckor där båtägare ramlat ned och förstört sig illa. Går fint att lyfta med vår stora platsbyggda kran. Som alltid gäller det att lägga lyftbanden på rätta platser, för att inte förstöra givare och propelleraxeln Har märkning vid relingskanten var banden ska ligga.k River på land, då det är lättare. Lägger tre långa linor tvärs över ställning o presenning, som jag spänner stadigt nedåt. Har klarat flera stormar. Tjockare presenningar från t ex BT funkar. Begagnade lastbilspresenningar är för tunga. - Tidigare byggde jag täckställning av 2x3". Skruvade ihop med vanliga byggskruvar och skruvdragare. Billigare och duger gott. Lägger då en taknock / överliggare hela väggen som man stöttar och lägger snedsträvor mot, i nederänden innanför relingslisten, med fällda mantångsstöttor. Viktigt är att överliggaren ligger överst, annars skavs presenning sönder rätt omgående. Om presenningen inte är helt tät spelar ingen roll. Båten tål vatten även på vintern. Är mest till för att förhindra att större mängder med snö blir liggande.

Skulle tro att Hydroscand har lämplig slang och presskopplingar.

Gjorde en egen tråd om hur jag gör och har gjort under många år :

Sjövattenkyld 1 cyl. Upp med min Cumulus på land. Lyfter ombord en typ 15 liters dunk fylld till 2/3 med blandad propylenglykol. Lossar slangen från motorns sjövattenpumpintag (på pumpen). Kulventintaget för sjövatten, liksom övriga kulventiler i båten får stå halvöppen. Största chans att vatten bakom kulan rinner ut eller dunstar. Ansluter en 2 m slang till sjövattenpumpens inlopp. Andra änden ned i dunken. Startar motorn. Stänger den när glykol kommer ur avgasutblåset. Som jag samlar upp i en uppbunden hink. Nu är avgassamlare (ljuddämparen) tillräckligt fylld med glykol. Lossar slangen vid termostathuset som går till avgaskröken. Pluggar slangen. Ansluter en ny 2 m slang vid termostathuset och leder denna ned i dunken ovan. Nu startar jag motorn och låter den gå tills det inte kommer mer glykol ur avgasröret. Klart. Motorn kan fortsätta gå på tomgång och ladda batterierna tills avgaskröken blir så varm att det inte går att hålla handen på denna. Motorn kyls av glykolen i dunken, så den blir bara ljummen. Vill man vara extra noga så plockar man först av allt ur termostaten. Typ 1 gång i månaden brukar jag köra motorn och ladda batterierna enligt ovan. Jag tror det är riktigt bra.... Kan inte tänka mig att det blir rost på ventiler och ventilsäten. I vart fall inget jag märkt. - Vid sjösättningen plockar jag bort de två långa slangarna och återställer. Impellern i pumpen tätar, så det blir bara ett litet spill med glykol. Tummen för slangöppningen. Och låt slanginnehållet rinna ned i dunken. Öppna bottenkranen för kylvattnet helt. Startar motorn som vanligt och fångar upp all glykol i en hink. Klart när det kommer bara vatten. Återanvänder glykolen nästa höst. Gjort så i 19 år. Ännu inga frostskador.

Kan inte mycket om dessa membranförgasare som tydligen även har en flottör och en flottörventil. På ett flertal förgasarmotorer jag skruvat med, har det samlats skräp, bös, just där bränslet leds in själva förgasarens flottörhus. D v s ovanför sätet (5) till flottörventilen. Senast på en Volvo T24. På nyare maskiner kan själva sätet vara av typ silicone. Ligger löst inpressat. Så lossar man flottörnålen för att rensa bort skräp ovanför denna, så kolla om sätet ligger löst. Hindras normalt att ge sig iväg av själva flottörnålen. På min Zundapp KS50 och T24 var / är det fasta metallsäten.

Och vad gav stetoskopet? Hittade du nåt epicentrum för oljudet?

Detta var klurigt😃 Om man kör utan termostat på en sjövattenkyld motor brukar den gå varm, eftersom mycket kylvatten aldrig passerar motorn, utan går rätt ut i avgaskröken via by- pass hålet i termostathuset. När motorn är kall går kylvattnet förbi motorn och ut i avgaskröken. När motorn blir varm går termostaten upp och stänger by- passhålet, och vattnet går genom motorn. Om motorn är färskvattenkyld är by- pass kanalen pluggad och all kylvätska går genom motorn

Motorer är från grunden konstruerade att jobba med en termostat för att i möjligaste mån hålla lämplig arbetstemperatur. Då utan att kylvattnet kokar. Att man plockat bort termostaten beror troligen på att endera var den trasig. Helt öppen eller stängd, kanske inte höll rätt temperatur. Eller också har man sett detta med vitrök, vid högre varv och tolkat detta som att vatten då tränger in i förbränningsrum. Kanhända att just frånvaron av termostat gett mindre vitrök. Detta utan att ta reda på orsaken, som t ex kan vara spricka i topplock eller annat gjutgods. Kan även vara trasig blockpackning. Minns jag rätt kan även oförbränd diesel p g a felaktig spridare även ge vitrök.

Vill göra själv, eller få gjort. Jo så kan det ju vara. Kanske en bild som visar mer, vore på sin plats för att Du ska kunna kunna få nåt vettigt förslag. Det som visas nu kan ju vara t ex ett peke med krok för att hänga upp en mindre nyfångad fisk, som kan möras med lämplig spänning från kabeln under lämplig tid, såvida att t ex minuspol är ansluten till visat rör, troligen av rostfritt. Som antytt, bara en gissning. - Vilken spänning har tåten mätt från t ex den rostfria bågen och när? När navigationsljusen är tända, eller? Och vad menas med snyggt?

Att öppna bottenventilen när motorn är igång efter flera minuter är säkert obra. Bättre att stänga motorn och låt den svala först. 1/2 timme minst. Om man gör det s a s direkt, så riskerar man sprickor både här o där.

Lite tur ska man ha😁

Öppnade maskinisten-tråden från mitt inlägg ovan. Bläddrade. Kan inte påstå att det var mängder av besvärande Cookies. Bara en. Kan inte detta med datorsystem, med kan vara nån inställning hos dig?

En hel del tips till diverse båtprojekt. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=279408

Denna BT Drivknutsavdragare funkar utmärkt. Gängstång, två muttrar och en bricka. År efter år. Googla: Drivknutsavdragare Biltema, så ser du mer. Att försöka knacka loss är inte bra. Kan påverka / skada tryck ochlagret i backslaget. Ta det lent o fint i stället

Bara undrar. När man har drev, kommer det ut kylvatten ur detta när man kör? Vissa backslag typ Volvo är vattenkylda har jag noterat. Avgassystemet med vattensamlare (ljuddämpare) är väl alltid vattenkyld?

I mitt fall lossar jag slangen till sjövattnet vid pumpen. Därefter kopplar jag en slang dit i stället från en 20 liters dunk med färdigblandad glykol. Startar och kör motorn tills glykolblandat kylvatten kommer ut ur avgasröret. Kopplar en slang i stället för den som sitter vid avgasknäet och stoppar ned den i stora dunken. Pluggar den slang som satt där tidigare. Hänger en hink under avgasutblåset och startar motor, kör den så länge det kommer glykolblandat vatten. Klart. Färdig konserverat o frostskyddat. Även stående vattenslattar i motorn blir uppblandade med frostskyddsvätska. Typ 1 gång varje vintermånad startar jag motorn och kör så länge tills det inte går att hålla handen på avgasknäet. Laddar batterierna samtidigt, om än litet. Allt är blir frostskyddat. På våren kopplar jag sjövattnet som vanligt, när båten är sjösatt. Startar motorn och samlar upp glykolvattnet som då kommer ut ur avgasröret i en hink. Återanvänder nästa höst.. Klart. - Alltså, jag undrar hur man gör med större motorer, för att skydda mot frostsprängning på ett säkert sätt? Förefaller finnas flera ställen, fickor mm, där sjövatten kan bli stående om man inte kör igenom glykolblandat vatten. Räcker det med att öppna avtappningskranar, om man hittar alla? Det blir aldrig vattenslattar stående, som orsakar frostsprängning både här o där? .

O T Har en enklare 1-cylindrig motor. Vinterkonserverar motor och avgassamlare (vissa säger ljuddämpare) med glykolblandat vatten. Då vet jag att det inte finns någon frysrisk. Rent vatten har en stor sprängverkan vid frost. Bara undrar om inte detta tillämpas på större motorer? B T

Varför inte ställa upp båten på nåt annat ställe, så är problemen inget?

Köpte min segelbåt liggande i sjön för 18 år sedan. Vid lyft första hösten var det hundratals blåsor, både större o mindre under vattenlinjen. Färre ägaren hade köpt båten av en firma, blästrad, spacklad och planslipad vid leverans. Dåvarande ägare målade med nån epoxi från en pappersindustri i närheten. Ja, gissa om jag var besviken... Skrapade ned drabbade områden och blåsor på hösten, ja varje höst. (Tills för fem år sedan.) Testade olika epoxibåtfärger. Allt eftersom. Eländet fortsatte. Det enda raka hadde varit att blästra och börja om från början. Så en vår för fem år sedan, målade en båtgranne sin fina båt och perfekta botten utan blåsor och annat med Tikkurila RM 40, fyra lager efter härdning av varje tidigare lager. Allt enligt bruksanvisningen. Det blev en slatt över, som jag fick. Hade väl ingen tro på detta. Men målade en kvm stor yta, där jag hade skrapat upp blåsor mm hösten före. Fyra lager för att vara helt vattentät enligt säljaren. Döm om min förvåning när jag på efterföljande höst lyfte båten. Som vanlig blåsor.... Men inte en enda blåsa där jag målat med RM40. Öppnade alla blåsor på övrig yta även denna höst. Rollade hela ytan under vattenlinjen följande vår. D v s för fyra år sedan. Denna höst inte en enda blåsa.... Tvättade som vanligt med högtryckstvätt. Ingen störande beväpning. Seglar på Vänern. Är ingen tävlingsseglare, så det duger åt mig. Känner mig nöjd. Det funkar. - Ska inom låt säga två år sälja båten... Nöjd på båtlivet.

Praktiskt!

Att koppla om och ta bränsle från en dunk, är nog ingen bra ide. Om du gör det så måste du lufta hela bränslesystemet, för att få det att funka. Sen när du återställer, alltså tar bränslet från båtens dieseltank, så måste du lufta allt, än en gång.

Och vilken slutsats dras TS om min båt blästrad i början på 2000-talet. Därefter bottenmålad flera gånger. 5 år sedan med Temacoat Tikkurila RM 40. 4 lager med denna. Verkar helt tät mot sötvatteninträngning. Är det nån risk att tidigare ev onyttig färg läcker? Om jag skrapar ned till ren polyester, finns det väl risker, med både ett o annat, gissar jag.

Ser att det var svårt att pressa ur kolvbulten. Som novis frågar jag: - Sker lagringen mellan kolvbultens ändar och kolvens två kolvbultshål och stumt inpressad i vevstakens lillände? - Brukar det inte vara ett glidlager mellan kolvbult och vevstakens lillände? Kolvbulten inpressad i kolvens två kolvbultshål med presspassning och en cirkulär låsring på var sida. Så var det alltid på mindre motorer till t ex mopeder, motorcyklar och äldre bilar, typ V4 och B18 om jag inte minns fel. Nållager har jag även stött på. T ex här, till en Stiga motorsåg: