Hybro

Samma på YSM12. Jag gängade och pluggade med en lämplig skruv. Glödgad kopparbricka som tätning. Drog ut inte hårt... Det är gjutaluminium i filterhuset. Returslangen skarvade jag med en bensinslang (plast) från en skrotad bil. Slangen ledde jag in längst upp på dieseltanken. Är inget tryck alls på det mycket lilla returflödet. Byt eller glödga de kopparbrickor du lossat, då blir de åter mjuka och håller tätt. Hårdnar lite varje gång man drar åt. Luftskruvarna har dock tätningar av plast, för de ska ju öppnas och stängas förhållandevis många gånger genom åren. T ex Temu eller Amazon har satser med både plast- och kopparbrickor. - Alltså att leda returbränsle med luftblåsor in i finfiltret, gör ju bara att de kommer tillbaks gång på gång till spridaren. Ett Japanskt feltänk!

Ypperlig Pilsnergömma☺️

Körnslag/märkning.

Allt detta handlar om grovmekanik, så det klara du. Just detta med linjering, inriktning av motorpaketet, tar vi sen när du gjort allt ovan. Men lägg upp en bild på propelleraxellagret längst bak där axeln kommer ut ur båten. Och en som visar roder och propeller. Den hjälp du behöver finns här på forumet. Gör några körnslag mitt emot varandra som märkning på den svarta klämkopplingen och medbringaren som den sitter fastskruvad med 4 skruv i, innan du börjar. Alltså den svarta kan sitta kvar mot backslaget till du ska göra linjering, sist av allt. Men när du så småningom lossar de sex skruvarna för att kunna lossa propelleraxeln, är det bra att du drar en smärgelduk runt där klämkopplingen gripit tag i axeln, så det inte sticker ut metall som kan riva sönder tätningarna vid demontering och senare montering av propelleraxeln. Men vi tar det steg för steg... Börja med fotona.

Detta att ta bort slang eller annat i t ex bränsletillförseln på inte bara båtar skulle nog minska stölderna. Jag tänker då på bilar. Stölderna skułle nog minska drastiskt. Eller varför inte en simpel dold kran? En tjyv vill absolut inte börja jobbet med felsökning. Det har denne inte tid med.

Så en bild på Cutlesslagret på utsidan båten, framför propellern, kan vara till nytta.

Slangen märkt blå sitter fastskruvad med två rostfria slangklämmor mot propellertrumman och mässingdelarna framför. Redan nu kan det vara lite intressant att innan den svarta klämkopplingen lossas enligt ovan, så lossar man slangklämmorna och skjuver slang och allt det andra frammåt för att kolla om propelleraxeln ligger mitt i trumman. Slangen kan ha fastnat i trumman, men brukar lossna om man nyper tag med en större polygrip och vrider slangen fram och åter. Ligger inte axeln mitt i trumman så måste motor och backslag justeras mot propelleraxeln med motortassarna / kuddarna innan båten sätts i sjön. Har denna justering inte gjorts senaste decenniet, så ger det även mindre vibrationer i båten vid motorgång. Men det tar vi sist av allt, kallas linjering.

Skruva isär gul och grön. De innehåller endera glandtätning typ taljsnöre eller packboxar. Om det är packboxar så kolla senare noga hur de sitter monterade, alltså hur de vänder. Sitter en fjäder som spänner åt packboxarnas läppar. Momentum har packboxar och rostfria fjädrar till dessa. Säljs separat. När detta är gjort lossar man de sex insexskruvarna som spänner åt den stora svarta axelkopplingen till vänster. När detta är gjort så kan man dra propeller- axeln bakåt. (Innan axeln monteras, så är det lämpligt att putsa bort ev metallkanter som sticker ut, annars skadas de nya tätningarna om det är packboxar.) Endera typ 30 - 40 cm eller helt om bakre lagring, strax framför propellern ska bytas. Finns lite olika varianter på lagring. Cutlesslager är en vanlig benämning.

Ordna först så att det går att föra propelleraxeln med propeller bakåt, ja kanske rent av dra ur helt och hållet dåå det kan vara ide att byta propelleraxelns vattensmorda lagring är längst bak, när Du ändå plockar isär. Rodret kanske måste lossas först av allt, då det förmodligen sitter mitt för propelleraxeln.

Vad bra att båten ligger på land, för du måste kunna dra propelleraxeln bakåt för att fixa detta. Räds inte för jobbet, typ ren grovmekanik. Jag skriver en del, så får väl andra rätta och fylla i. Ser ut att vara gummislangen markerat med blått som gjort sitt. Blir allvarligt om den spricker upp helt. Så det är läge nu. Själva slangen köper du på t ex Hyroscand. Den bör inte vara helt stel eftersom motorn rör sig i förhållande till skrovet. Men vi tar det från början.

Yanmar YSM12 här... Haft problem med luft. Senast förra året. Koppar brickorna ska glödgas eller bytas till nya efter några få åtdragningar. De blir hårda och tätar inte. Luftskruvarna har original brickor av plast. Då dessa inte utsätts för högre bränsletryck. Men de bör bytas säg efter 10 luftningar. Luftar i följande uturordning. Start vid finfilttet och sist högtrycksröret vid spridaren. Satser med brickor finns på t ex Temu, för en ringa peng. Jag kör numer returledning från en skrotad bil till dieseltanken i stället för finfiltret. Underlättar. Luftar så klart med motorn ä Igång. Motorn går som en klocka, mycket stabilt..

Varför inte kontakta Garmin Support. Den finns faktiskt!

Bra eller dåligt. Sämre eller bättre än nåt annat? Behövs alghämande tillsats? Gör en slatt bensin någon nytta per 30 liter?

Oooops.... Värm absolut inte! Men för på lite tunn olja. För om jag förstod rätt, gick det av vrida rodret, om än de går trögt.

B0 såldes via sjömacken, som nu inte har någon arrendator. Därför köper jag på OK, bränslet B0. Är detta ett dåligt alternativ till båt? Frågar eftersom det inte skrivs något om detta bränsle i tråden.

Jag skulle nog värma med en typ blåslampa/ gasol i övre änden av trumman som roderaxeln köper igenom, och smörja med olja som då kryper nedåt.

Förre ägaren kanske även hällde i medel för att förhindra bakterietillväxt? Jag har nu helt gått över till OK B0. Som de tydligen hade i numer stängda sjömacken.

Kosta på dig tre stycken sådana här. Rund manlucka. Amazon

Köp inte båt som ligger i sjön. Det gjorde jag🙁 Full av blåsor vid upptagningen varje höst. Förre ägaren hade lagt på nån industrifärg som dessvärre inte var tät. - Efter många år med skrapande o s v (borde ha blästrat), så har jag nu en epoxifärg målad i tre lager som är helt tät. Tikkurila RM40. Ingen påväxning alls, seglar i Vänern. Är förvisso inte helt slät som en barnröv, men det funkar.

Om man ska ha båt längre än över en sommar, så får man nog börja räkna över om det inte är värt att lägga budgeten något högre än 30 000 kr. Jag tog ett lån, som betalades på 10 år. Helt plötsligt kan det vara värt att leta en båt som kostar något mer om maskinen och utrustningen är i bra skick. Skick och pengar att betala hänger ihop. Därför betalade jag mer och fick en båt i bra skick, med helrenoverad motor, bra segel mm. Motorn har körts ca 60 timmar varje säsong sedan dess. Väl servad varje år. Tycker nog jag fått mycket för de satsade pengarna i under 19 säsonger. Och den har fortfarande ett bra restvärde. Blir inte många kronor per år. Givet har det blivit nytt segel, värmare, plotter, autopilot, framåtseende ekolod, tv mm genom åren. Men jag har en båt att lita på framöver. Att köpa en för typ 30 000 kr blir nog ett vågspel. Jag kan givetvis ha fel.... Men var beredd på utgifter och inte minst jobb, med en äldre båt. - En kompis köpte en Bison för 16 000. Han har fått ägna mycket tid åt att få båten i sjön varje vår sen dess. Havererad motor, skörade segel, vatteninträngning, krånglande värmare, problem med rullfock/ förstaget mm mm. Och så är skicket i övrigt väl slitet. Han fixar och skruvar halva sommaren, jag seglar o har de gott. Köp bara båt som är i ordning om du vill ut på sjön.

Va... Det skrev TS inget om😃

Jag skulle försöka spänna propelleraxeln bakåt, med t ex spännband. Behövs inte spännas hårt, bara så att det blir en konstant kraft bakåt. Axel och propeller väger såpass mycket att de kommer att stå stilla, för övningen nedan. Värm lagomt mycket med en gassvets, ev gasolbrännare på yttre delen (märkt med röda prickar). Behöver inte värma länge, men helst runt om, från utsidan. Då blir den yttre delen som är invändigt konad lite större. Knacka sen med en större hammare eller slägga omväxlande på de röda punkterna. Behåll draget bakåt hela tiden. Skulle tro att konan med prickarna på lossnar. Eller om man så vill propelleraxeln och inre konan ligger kvar av egen tyngd, säkert många kilo. Ytter konan väger lite. Slå inte för hårt bara, för då skadaslagret på insidan.

Ja, det var förstörande åtgärder... Finns det nya prylar att köpa?

Skruvad underifrån. Spegel, lampa och lämpliga delar ur hylsnyckelsats. Spärrskaft förlängare (troligen flera st) och lämplig hylsa. Kanske långhylsa om fästbultarna är långa. Med stor försiktighet bör det gå att kapa horisontell ovanifrån med en vinkelslip. Gäller bara att inte göra onödigt stor påverkan på skrovet. Om du väljer det senare alternativet, lägg snittet typ 5 mm ovan däcket, runt om. Då träffar du på bulten. Kapa av den. Borra sen mitt i den, först med mindre borrar, sen större... Då ramlar resterna rakt ned genom glasfibern.

Nja.... Frågan gällde om det fanns något glapp ut och in. Det känner du efter med handkraft i stort sett.