touchwood

Är det ett bra skrov för höga farter på den ?

Ja

Ja, när den är tömd så fyller den upp sig, tror det sitter ett "bypass" hål på eller i närheten av termostaten.

Det är väldigt viktigt att man har tömt motorn på vatten riktigt när man använder sig av ovanstående manöver. Felaktig vinterkonservering kan resultera i att den fryser sönder/spricker och att du får köpa ny motor nästa år, (dyrt). Så är man nybliven båtägare och osäker på hur man gör så kan man anlita någon som gör det för dig, det finns firmor som åker ut och byter olja/filter, konserverar motorn och demonterar drevet, servar det, vinterförvarar det och monterar tillbaka det till våren, för ett fast pris, och då ingår olja och filter. Vissa försäkringsbolag kräver att man demonterar drevet under vintern. Men all information om hur man gör det korrekt finns på detta forum, om man vill göra det själv, men man får inte slarva med det. Ville bara säga det..

Detta fungerade i varje fall i 5 år för mig. Mercruiser 7.4 MPI Sjövattenkyld. Byter olja/filter när båten ligger i sjön efter varmkörning, då hinner även den nya oljan cirkulera innan upptagning vilket den ska. När båten står på land: Öppnar avtappningskranarna på motor och oljekylare låter vattnet rinna ut i kölsvinet och vidare ut genom dyvikan/bottenpluggen som nu är öppnad. Lossade även slangarna från motorn till avgaslimporna, (kom mycket vatten ut där). Eftersom det var rostflagor i kylkanalerna så kunde det rinna långsamt så jag lät det vara så till dagen efter för att vara säker på att allt vatten var ur maskinen och så slapp man stå där och vänta. Nästa dag: Stänger avtappningskranarna och sätter tillbaka slangarna till avgaslimporna. Blandar vatten/glykol i en behållare på badbryggan som har en slang i botten som går till spolmuffen som sitter på drevet. Startar motorn som får gå på tomgång och när vatten kommer ur drevet stänger jag av. Färdigt. Låter kanske omständligt men det går fort och det är hög kapacitet i kylvattenpumpen så det räcker med tomgång. 1. Åker till båten, öppnar kranarna, lossar två slangklämmor sedan åker jag därifrån och låter det rinna till nästa gång jag kommer. Tar 5-10 min att göra. 2. Kommer till båten, stänger kranarna, på med två slangar och slangklämmor, tar 5-10 min igen. 3. Blandar vatten, på med muffen, starta motorn, när det kommer vatten ur drevet, färdigt. Stäng av motorn. Den suger i sig 20 liter på 2-3 min det går fort, behöver inte ta ur termostaten om motorn är tom på vatten, behöver heller inte varmköra bara fylla upp den med glykolblandningen. Man lär sig att blanda rätt mängd glykol till slut, så slipper man få en massa över som man måste förvara någonstans. Detta gäller Sjövattenkyld motor, hur det gäller för slutet system/värmeväxlare vet jag inte, där finns ju både Hel och Halvsystem, och där tömmer man inte motorn för den har redan glykol i det slutna systemet, där kollar man att frysskyddet/glykolmängd är tillräckligt och kör genom glykol bara i sjövattenkretsen, borde vara enklare antar jag. Lämplig behållare kan ju vara en 20-25 liters dunk som man fixar till med en slang och avstängningskran om man vill ha det (underlättar), placera dunken högre än drevet. Eller en sådan här. https://www.biltema.se/fritid/husvagn-och-husbil/vatten-och-avlopp/spillvattenlunga-2000030624 Det finns Liten och Stor Spolmuff, det ska vara den Stora med dubbla slangar för att klara kapaciteten som motorn suger i sig och så sitter den bättre än den lilla. https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/spolmuffar/spolmuff-dubbel-2000037277 Jag satte på lite större slangar (1") och T-koppling för att få ett bra flöde i den vilket behövs i.o.m. att det bara är självtryck, och ju högre upp dunken står ju bättre är det. När man väl har meckat ihop en dunk och slang så är den väldigt enkel att använda och man behöver inga elektriska länspumpar m.m. och 3 minuter efter du startat motorn är det färdigt. Det är viktigt att detta blir riktigt gjort så om det är något galet här får någon gärna korrigera mig.

Nej det är inte okej att dom "mörkar" den verkliga kostnaden som dom säkert känner till, och gör dom det för att låta billigare än konkurrenten så ljuger dom dig rakt upp i ansiktet. Min båt skulle dom göra en reparation som skulle kosta 12 000:- la till några små grejor och räknade med 15 -18 000:- i slutnota, när räkningen kom efter lång tid var den på 30 000:- Och han sa också att han kunde ta den med en gång, men efter jag lämnade in den tog det 3-4 veckor innan han ens började jobba med den, (han ville väl inte jag skulle lämna den någon annanstans). Det var en firma på Öckerö med många bortförklaringar... Anlitade senare en firma i Sisjön med ett mycket trevligt bemötande och där stämde räkningen på kronan. Sedan kan ju vem som helst räkna ut vart man går nästa gång, och vart man aldrig mer sätter sin fot.

Finnmaster m.fl. har någon modell med toalett i ruffen, går det, finns det plats att göra det i en Ryds 620 DC ? Någon som gjort det, sett det ?

Aha, så är det ja. Tack.

Hur gick det med detta, hur mycket väger den och varför är det skillnad ?

Varför funkar det inte i båt ?

Grymt bra resultat, gjorde du samma med drevet eller var det bara propellern som fick den behandlingen ?

Nej det är fel kopplar du så blir det kortslutning, shunten ska ligga i serie med minuskabeln. Schemat på Amazon (länken) är felritat.

Aluminium eller stålproppar ?

Detta kan kanske vara något. Yamaha har också. https://www.mercurymarine.com/sv/se/engines/outboard/jet/25-40hp/

Vet inte, det varierar lite, men skriv tempen här så kanske någon bekräftar om det är rätt eller fel.

Termostaten är den fjäderbelastade ventilen du håller i handen. Lägg den i en kastrull med vatten, värm upp med termometer i och se när den öppnar. Det går ett rör från pumpen upp till motorn som kan läcka om det inte sitter som det ska, då får motorn inget vatten. Spola med vattenslangen in i hålet där termostaten satt och se om det kommer ut något skräp.

2-26 heter den, verkar göra samma sak som Electronic cleaner. 3-36 verkar göra samma som 5-56. 2-26 https://www.swedol.se/crc-2-26-250-mlof-93106.html Electronic cleaner https://www.seasea.se/kem-tekniskt/crc-spray/elektronik-cleaner-crc 3-36 https://www.toolab.se/produkt/CRC-3-36-Korrosionsskyddsmedel-500ml

Grattis

Den har larm för två saker, överhettning och låg oljenivå, så det är ju ett av dom, låg oljenivålarmet kan falsklarma, kolla det först.

Kan det vara en ventillyftare.

Ja

1. Man tar isär och kollar, är det sönderrostat så byter man. 2. Två 3. Två 4. I regel ja 5. Om rostigt, ja 6. 10 000-15 000:- plus jobb 7. Vatten i motorn, totalhaveri Limpor o knä är förbrukningsvara, förr eller senare rostar dom sönder, byter man inte i tid får man byta motorn istället. Men gör man en inspektion av packningsytorna så ser man hur illa det är. Det är steg 1 sedan utgår man därifrån.

Kan finnas beg på blocket.

Du kan även prova att lossa dom två gula kablarna från statorn till likriktaren (RECTIFIER) går den bra då så är det likriktaren som är sönder. Om detta inte fungerar så måste man säkerställa att alla kablar är rätt kopplade innan man går vidare, försök att få tag i ett korrekt elschema för din motor och kolla upp detta.

Jag tror CDI boxen stryper varvtalet för att den får en larmsignal att något är fel. Om du tittar på elschemat så ser du kabeln från TEMP SENSOR som går till POWERPACK, om du lossar den från POWERPACKEN så kan den inte få någon felsignal, så testar du igen, fungerar det inte då så kan det vara powerpack eller stator, eller så kan något vara felkopplat för elschemat här i tråden är ju inte exakt för din modell. Men här brister mina kunskaper så någon annan får hjälpa dig.