Ledartavla

Som många redan sagt; varmluftspistol, plastskrapa och tålamod är det som gäller. Vad gäller dekalborttagningssprejer så har jag haft framgång med Prf label off och Wurths motsvarighet. Biltemas sprej känns lite mer "lame" som ungarna säger.. Sprejerna funkar bäst på dekaler som sitter på en vågrät yta så de får verka en stund men det är värt ett försök. På lodräta ytor rinner de naturligvis bort innan de hinner verka.

Gjorde ett litet test idag, kunde inte hålla mig. Värmde och skrapade bort ungefär en kvadratdecimeter av dekalen som ska bort. Sen va det bara limrester kvar. Dekalen har suttit där i 35 år. ”Citrusmedlet” va inget vidare. Men det luktar gott. Biltemas packningsborttagare var sådär, aningen bättre. Det blir till att skaffa en ny packningsborttagare från Würth. Den blir nästan som ett skum och man kan se hur den jobbar och löser upp limresterna. Biltemas har mer flytande konsistens.

Hittade flaskan. Sen huruvida den är mirakelbra eller inte törs jag inte svara på. Jag hoppas kunna börja avstripa senast nästa helg. Själv tror jag (än så länge) mest på packningsborttagare. Köpte Biltemas igår, för att min från Würth tog slut. Den va tyvärr inte i närheten av lika bra. Dock än så länge bara testad på annat än gammalt dekalklister. Tyvärr kan jag inte ladda upp bilder, sidan säger bara ifrån. Men den va från Global Solutions, och heter 501 Enviro Solve. ”Lösningsmedel utan petroliumdestillat”

Jag är ganska säker på att det inte är citronsyra som är knepet utan den terpen som finns i citronskalet.

Fast ta sådana besked med en nypa salt när det gäller märkenas äldre/utgångna sortiment och modeller. Har ofta råkat ut för att sälj/supportpersonal bara är uppdaterad på sortimentet som finns nu och i historisk närtid, och slår ifrån sig mot allt som var före "deras tid" och sådant de inte har support på längre.

Har ni provat med lacknafta? Funkar bra på det lim som blir kvar när man lossar gammal tejp av olika sorter. Dock ej testat på dekallim.

Vad är lämpligt att använda som plastskrapa? Min fantasi sträcker sig just nu inte längre än till den man använder vintertid till bilen ☺️ Självklart finns bättre verktyg, tips tas gärna emot. Jag använde en fönsterskrapa/glasskrapa, den man kör på spishällen. Det va ingen bra idé, tur ytan ska täckas av ny dekal.

Det är ju lätt att misstänka termostaten, jag vet att frågan, eller liknande fråga, har varit uppe tidigare här på forumet. Firma Thermoprodukter brukar ge snabbt svar om man mailar och frågar. Termostaten finns även att köpa som reservdel. Någonting som hänt mig är att den svarta elektronikboxen som sitter på kompressorn, lossnat litet granna från sina ”fästen” som egentligen är flatstiftskontakter, i mitt fall startade inte kompressorn öht, men om den förlorar kontakten med termostaten eller dess givare kanske den löper amok och går hela tiden, inte vet jag, men ställ en fråga till Thermoprodukter.

Nu har jag början provköra dubbla Orion XS från min Mitsubishi generator. Startade med 2x40A med samma inställningar på bägge. Vid tomgång laddade den med 45A. Exakt samma som när jag körde en Orion och 50A. Där låg inspänningen på lite över 13.5V så Orion har då reglerat ner laddströmmen. Vid tomgång mätte jag upp ca 95C på generatorns stator med en IR-termometer. Problemen började när jag satte varvtalet på 1000rpm. Typiskt där båten gör 5 knop. De två Orion sög åt sig 40A var och temperaturen steg till 100C på några minuter. Då blev jag orolig och stängde av. Det verkade inte bli gynnsammare om jag höjde varvtalet. Till slut vågade jag bara sätta ett strömuttag på 60A. Då stabiliserade generatortemperaturen på ca 97C. Vid 50A, som jag hade förut, lade sig temperaturen på 95C. Detta stämmer enligt tummregeln 115A/2. Det sägs att den här generatorn skall ha någon typ av övertemperatursskydd men jag kunde inte se att generatorn reglerade inte ner spänningen när den låg på 100C. Den tål kanske mer. Det visade sig i alla fall att jag hade ett rätt stort spänningsfall i kablaget. Vid 80 A, 14.6V vid generatorn hade jag 13.8V vid startbatteriet. Inte så bra. Då den här generatorn har en sense-kabel till startbatteriet borde spänningen varit högre. Det verkar som generatorn har nått maxspänning. Jag får göra några förbättringar. Minska spänningsfallet med lite tjockare kablar. Då jag inte kommer åt 16mm2 kablarna som går under motorn får jag införa en Argofet för att koppla generatorn direkt till batteriet. Då får jag två laddvägar till startbatteriet. Jag lägger också till en extra minuskabel. Öka ventilation med en motorrumsfläkt. Mina insug till motorutrymmet är fem stycken 150mm slangar. De vanligaste motorrumsfläktarna är 100mm så det blir att hitta en slangförminskare. Till sist tempsensorn som tråden handlar om. Där gjorde jag bort mig och köpte fel sensor. Jag litade på AIt Gemini hade starkt rekommenderar en PT1000 sensor och att den skulle fungera med Wema ASC-4. Detta var naturligtvis fel. ASC-4 klarar bara max 999 Ohm. Skällde ut Gemini och köpte sedan en likadan PT100 senor. Nu skall den spännas fast den på statorn med en slangklämma. Det verkar bli varmast där R. Inte på bakdelen som jag trodde först. Där var temperaturen 20C lägre. Två Orion XS på varandra. Mäter på statorn

WD-40 fungerar bra. Jag vet dock inte hur det fungerar på torkat lim.

3M har en motsvarande citrus-variant med blå och svart text på etiketten. Har aldrig testat men har blivit rekommenderad den av personer som använder den och är mycket nöjda.

Fast utseendet stämmer bättre med Cayman, som på bilderna jag lagt in.

Baserat på lyckade bildsök och lite letande utifrån det, skulle jag tro att det är en Lofrans Cayman. Kolla på denna och se om det är rätt:

Savolaxbåtarna är vad en klinkbyggare kallar flatbottnad. De första borden ligger i princip vågrätt mitt under buken (ungefär midskepps på en savolaxbåt). De är lättrodda men de är direkt farliga i våra sjöförhållanden med vågor från öppna Bottenviken som pressas in på grunt vatten mellan holmar och grynnor och ger en besvärlig kort brant sjögång som ofta kommer från två håll samtidigt. Savolaxbåtarna rullar fullkomligt hejdlöst under sådana förhållanden. Därför har våre lokala traditionella båtar mindre utlägg (eller mer skärpe) i de nedersta borden. De översta borden är också mycket mer utlagda i bogarna på våra lokala båtar. För att båten skall klättra över vågorna i stället för att dyka rätt igenom och fyllas med vatten. Whitehallbåtarna har samma fel. De är för litet utlagda i bogarna för våra korta vågor. Livsfarligt. Nu råkade det bli så att jag hittade en liten knärr av plast begagnad för 95 euro. Den är byggd av plast med en gammal träbåt som form. Den skrovformen som var vanlig i byarna häromkring på 1930-40-50-talen. Hela båten är 4,7 meter lång. Det blir 15 och en halv fot. Litet mindre än jag hade tänkt mig och utan gavel att fästa en utombordsmotor på men undervattensskrovet och bogarna är exakt så som jag vill ha dem. Någon har försökt bygga om det gammaldags roddbåtsskrovet för motordrift med en 5,5 hästars luftkyld Honda inombordsmotor som var för stor för den lilla båten. Nu funderar jag vad jag skall hitta på med den...........

Jag har gjort några formar av både träbåtar och plastbåtar som har varit för dåligt skick att räddas men de har haft sjöegenskaper som varit så pass bra att det varit värt att göra det. Man börjar med att göra en plugg av den gamla båten som innebär många, många timmars arbete med spackling och slipning får att få bort alla ojämnheter och dessutom skall man göra en plan kant runt hela ässingen som ska ska en käl med en viss radie. När man är nöjd med finishen så målar man topcoat på pluggen och våtslipar samt polerar till man får en spegelblank yta. Hur många timmar detta tar beror på ursprungliga båtens skick och storlek men en mindre båt i bra skick kan ta mellan 40—50 timmar innan färdig plugg men brukar ta längre tid än vad man tror. På pluggen gör man sedan en honform som man sedan kan använda till att gjuta den slutliga båten i, honformen skall förstärkas med stringers och stå i en vagga, detta arbete kan ta nästan lika lång tid som själva pluggen. Svårt att säga exakt arbetstid men räkna med minst 100 timmar innan formen är klar att använda. Materialkostnad? Vågar inte ens gissa men det går åt mycket av allt... Det är nog både billigare och mindre slitsamt att leta upp en färdig båt med motor och jag tror att du är ute efter vad man brukar kalla forsbåt eller något sånt. Det finns några Finska tillverkare som t.ex Suvi, Lami och Lohi som gör/har gjort såna här modeller i längd mellan 4,5—5 m som går både att ro snabbt och köra med ganska liten motorstyrka och vissa av dessa är s.k. Double scullers, d.v.s. man kan ro 2 personer samtidigt och kan komma upp i bra fart. Crescent har en modell som heter 470 "Lången", kolla in den också. Den är nog lite bredare än vad de andra modellerna är men ändå lättrodd och kräver 4—6 hk motor för lagom marschfart utan att behöva dra på full gas. Ju större motor desto lägre varvtal för samma fart.. Man kan ju ro med vanliga modeller som t.ex. Uttern 470, Crescent 465 och Ryds 460 med de är mer tungrodda då skrovet är avsett för högre farter och de är bredare i förhållande till längden. //Pär