Virvelvind

Snygg lösning @Lintott! Jag kommer nog att ge mig på något liknande. Har provat två solcellsventilatorer från båthandeln av olika modeller men båda fick skurna lager på nolltid och fick reklameras, så tills jag får tummen ur har jag återgått till gammaldags passiv Electrolux.

Jag tog bort ca 100 meter av en dekal som såg ganska lik ut i höstas. Det var tufft men det gick hyggligt att sätta en ca 10cm stålspackel med bra handtag och något rundade hörn mot kanten av dekalen och sedan värma. Jag använder då alltså den alstrade värmen i bladet för att skära mig genom limmet, så det blir ett visst flaxande med varmluftspistolen för att inte värma bladet mer än nödvändigt för att sakta glida framåt. Lite riskabel metod så klart men jag kom alla tre varv runt båten utan några värre missöden än vad en snabb polering trollade bort.

Jag tror tvättbehovet av härdad epoxi generellt är väldigt underskattat och att det är den vanligaste orsaken till problem. Egentligen är det ju ganska lätt - spraya på lite vatten på den härdade ytan och se om det pärlar sig. Blir det pärlor är det karbonatisering på ytan. Även om karbonatiseringen är vattenlöslig är min erfarenhet att det sedan inte duger att tvätta med trasa eller borste, det blir pärlor kvar. Scotten gör ett mycket bättre jobb och är iallafall för mig det mest pålitliga sättet att bli av med alla pärlor. De små lagningar jag av olika anledningar gjort med epoxi och täckt med gelcoat har utan undantag blivit bra och varaktiga. Skulle jag nån gång vilja täcka någon större epoxireparation eller spackling med gelcoat skulle jag dock rolla på en tie-coat av vinylester emellan som försäkring.

3M har en motsvarande citrus-variant med blå och svart text på etiketten. Har aldrig testat men har blivit rekommenderad den av personer som använder den och är mycket nöjda.

Är ni lite längre så är en relevant aspekt att ståhöjden är mycket bättre vid nedgången än längre fram i salongen. I vännens 42-fotare med längsgående layout på pentryt står jag fritt vid spisen, gnuggar hjässan i taket när jag hackar löken och får kröka nacken när jag donar med disken. Personligen hade jag då föredragit att stå raklång hela tiden vid nedgången vid en L eller U layout.

Estetiskt känns det lite stökigt att du lär behöva dra fallet till ett brytblock långt ut på kanten av överbyggnaden, via ett av hålrummen i grabbräckena. Annars lär fallet skava någonstans, som det ser ut när jag tittar på bilder iallafall. Fördelar som jag ser det med att ta fram borren är att: - Du bryter fallet i ett mer centralt placerat brytblock/kindblock framför doghouse = lägre brytvinkel = lägre friktion - Mindre trasslig förvaringsplats för haländan att lägga den framför avlastaren i doghouse än i anslutning till skotvinschen - Bättre "kropp och ögon framåt"-ergonomi med hissning från fallvinsch i doghouse - Du hamnar aldrig i lägen då du vill använda en vinsch till fallet men vinschen är upptagen Lite så går mina spontana funderingar.

Mitt favoritverktyg för att avverka laminat är en vinkelslip med reglerbart varvtal. De utan varvtalsreglering kan vara lite onödigt brutala. Jag har den här lilla rackaren - https://duab.se/maskiner-verktyg/elverktyg/vinkelslipar/bosch-gws-7-115-e-compact-vinkelslip Med gummitallrik som stöd för fiberrondeller - https://duab.se/maskintillbehor-forbrukning/kap-slip-borst/stodplattor-stodrondeller/bosch-gummitallrik-115mm-m14-for-gws

Den härdar, via samma förlopp som ifall du hade tillsatt härdare. Men det går alldeles för långsamt för att plasten ska bli bra. Tillsätter du inte härdare startar kedjereaktionen på några enstaka platser i taget vartefter föroreningar från luften eller solljus kommer åt att dela någon enstaka molekyl. Då härdar alltihop till slut. Men dels hinner plasten förorenas innan den härdat, dels får du inte den värmetopp som man får av ett snabbt härdningsförlopp, och resultatet blir svag plast som kanske inte ens tål en varm dag i solen utan att bli mjuk. Men jätteskönt att den blev slipbar! Att gegga med ohärdad plast gör ingen glad.

Jag hade nog hellre byggt på någon mm extra i tjocklek på flänsen och fortsatt använda de försänkta skruvskallarna. Även om kullriga skruvskallar och brickor inte är så kantiga brukar de ändå visa sina onda avsikter till slut om de sitter på hyfsat vältrafikerade platser.

Jag gillar Gelplane ProScraper, en färgskrapa för en dryg femhundring som kopplas till dammsugare. Så länge man är fräsch och har kraft i armarna går det ungefär så snabbt som videon nedan visar, men man orkar inga längre stunder utan att tappa tempot. Tricket är att skynda lagom och göra korta målmedvetna insatser och pausa om vartannat. Resterna tar man med excenterslip med p80 papper eller så. Ta mental höjd för att det är ett drygt jobb oavsett metod. Jag tycker 16h ovan var en bra uppskattning av tidsåtgången för en Albin 78, fördelat någorlunda jämt mellan grovavverkning med skrapa och finputsen med slipmaskin.

Polyestern mår dock inte bra av att utsättas för kall och fuktig uteluft i ohärdat tillstånd några längre stunder, så vill man ha en stark och hållbar lagning är det bäst att göra rent och börja om och se till att den härdar inom rimlig tid. Härdare och accelerator är två olika saker. Acceleratorn är inblandad på förhand i polyestern man köper. Att ohärdad polyester brukar vara blå beror på att acceleratorn vanligen är ett kobolt-salt. Både acceleratorn och peroxiden i härdaren behövs för att bilda de fria radikaler som driver på polymeriseringen av polyestern så visst hänger de ihop, men de är inte samma sak.

Har sett vissa använda en kartong på samma vis som @Georg_Ohm föreslår, om man vill offra något billigare än en större plastbalja.

Det är ganska vanligt att mastlutet beskrivs som hur långt akter om masten fallet hamnar, i höjd med bommen, om man hänger en tyngd i det. Så du är helt rätt ute, man kan räkna så.

Om masten står rakt i sidled så är det lika långt från masttoppen till t ex babords toppvants röstjärn som till det på styrbords sida. Så du kan mäta med storfallet. Ta det i handen och spänn det för hand mot den punkt du mäter mot. Lås fallet till en sådan längd att fallet precis når din referenspunkt på ena sidan. Gå över till motsvarande punkt på andra sidan av båten och kolla så att fallet når lika långt. Om inte står masten inte rakt.

Angående punkt 2 - istället för ögonmått tar du storfallet och mäter mot någon referenspunkt som finns på båda sidor av båten. Jag brukar använda toppvantens röstjärn. Hybro hann före 🙂