Jump to content
Sunday 29 March 2020
Cam72

Bogpropeller funderingar

Recommended Posts

På 2017-12-13 på 20:58, Cam72 säger:

Har tittat lite på det ekonomiska, ett Quick paket enligt länken tidigare kostar 6290kr och då ingår: propp, manöverpanel, tunnel,säkring,säkringshållare samt 6meters kabel till manöverpanelen. Liknande paket från sidepower går lös på 11 175kr, nästan det dubbla??? Att det är skillnad märkena i mellan i kvalité kan tom jag räkna ut men kommer detta ställa till det tror ni? Dumsnålt att gå på quicken?

 

 

Jag vet iofs inget om Quick, möjligt att det är ett lika bra alternativ. Men jag brukar resonera att det inte alltid, men oftast finns en anledning till att något kostar hälften så mycket.

 

Det är visserligen alltid enkelt och bekvämt att rekommendera något dyrare - det är ju oftast bättre. Men sett till projektets omfattning och vad ett eventuellt kvalitétsproblem längre fram skulle kunna ställa till med så tycker jag att en skillnad på 6 000 kr i sammanhanget är försumbart.

 

Detta är dock mina generella reflektioner. Hoppas du får tag på någon som har erfarenhet av båda.

Edited by hbengtsson

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vet inget om Quick men har Sidepower (Sleipner) i båda mina arbetsbåtar. De fungerar utmärkt och supporten, om man har en teknisk fråga, är super. Planerar nu ett nytt båtbygge och då blir det tveklöst Sleipner (men hydrauliska). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

 

jo jag håller med om det att det alltid finns en anledning att det skiljer i pris, och det brukar alltid sluta med att jag trillar dit på det dyrare alternativet men kan ändå inte avstå från att undersöka alternativen i detta fallet.  Fördelen med side powern är att jag slipper den fasta panelen och kan köra med min kontroll till ankarspelet.

varför kör nästan alla med nödstopp för installationen, Är det vanligt att reläna fastnar?

 

en annan tanke kring val av tillverkare är ju varför Quick anger att deras 40kg propp är för båtar 6-9 meter och sidepower 40kg är för båtar 8-10,5meter... tankar kring detta?

Edited by Cam72

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finns det ingen som har en lösning med luckor för hålen? Som öppnas när man aktiverar bogpropellern. Då slipper man ett stort hål i fören som bromsar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan, Lintott säger:

Jag "forskade" lite om det systemet för några år sedan.

Bra. Det ringde en klocka om att det inte var riktigt bra. Som så ofta, hade det nu varit så fantastiskt så hade alla haft det.

 

Jag "forskade" lite om vattenjet en gång i tiden. Det jag hade sett var ett system för tex en roddbåt med typ en gräsklipparmotor. Verkade smart men det var det nog inte för jag hittade aldrig något mer om det.

Två saker lärde jag mig i alla fall:

1. Munstycket ska sitta i eller över vattenytan.

2. Det är bara effektivt i högre farter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan, Peter_xyz säger:

För planande båtar kommer röret ovanför vattenytan i plan


Tänkte framför allt på segelbåtar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

15.000 för att plasta in ett rör? 

Jag betalade totalt 14.700 kr för en Sidepower SE-40 inkl. allt material samt montage av tunnelrör och inpassning av växelhus. Elinstallation gjorde jag själv på en dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej, en sak om inte verkar ha framkommit i denna tråd är att det är en fördel att sätta drivmotorn med lite vinkel uppåt.

Får du läckage vid genomföringen till tunneln kommer vattnet att rinna ned i kölsvinet och inte in i drivmotorn.

D.vs undvik montage med drivaxel parallellt med vattenytan.....om du kan.

Vi har Vetus 4,5 hkr i våran Flipper 850 och är mycket nöjda.

 

// Mats W

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej, ytterligare några funderingar innan sågen kommer fram.

 

1• hur länge behöver man ha värme på (tänkte bygga ett frigolitrum runt området kring hålet) tänker mig ett litet element med timer. Och räcker det att slå på värmen när man kommer till båten och sen låta den gå * antal timmar efter plastningen ?

2• hur många lager kan man köra ”vått i vått”?

3• någon som kan rekommendera peelply eller är det bara onödigt jobb?

4• är det dumt att ta upp hålet och slipa rent nu om inte plastningen påbörjas inom säg 3-4 veckor, suger plasten i sig onödigt med fukt?

 

förutsätt att klimatet är som det är nu i Sthlm, ungefär mellan -2 och +6

 

edit: avser att använda west epoxi

 

tack på förhand!

Edited by Cam72

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 18 december 2017 på 11:53, Sjoingenjoren säger:

15.000 för att plasta in ett rör? 

Jag betalade totalt 14.700 kr för en Sidepower SE-40 inkl. allt material samt montage av tunnelrör och inpassning av växelhus. Elinstallation gjorde jag själv på en dag.

Det lät ju som ett tilltalande pris, får man fråga vem du anlitade?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  1. Så fort plasten börjar härda så skapar den sin egen värme om det inte är extremt kallt. Det vanliga är att man ställer dit en värmefläkt några timmar innan man börjar plasta. Detta gäller polyester, ej epoxi!
  2. Det beror på hur tjock matta man har. Praktiskt tycker jag det räcker med tre lager.
  3. Känns onödigt men jag har egentligen ingen aning.
  4. Inga problem, så brukar det bli eftersom det kommer annat emellan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej 

nu gjorde jag slag i saken och tog upp det där jobbiga hålet, mycket ångest innan 😂

 

hamnade lite högre än jag hoppades på från början men det ska fungera, däremot hamnade jag väldigt nära kölen, kommer inte Gå att plasta under då avståndet bara blir ca 15mm, men jag antar att enklast blir att blanda iordning epoxi med glasfiber (west sats 402) och lägga ut en klick och sedan fylla utrymmet under för att sedan plasta trumman hela vägen i sidled. Eller har ni några andra tips?

86E2C179-891C-40E9-8FA9-AFA61EAC9231.jpeg

A9ECF226-03A8-4729-9A90-900A68EA1BA4.jpeg

B92F93D8-02B4-4218-A343-2674BA729737.jpeg

A3D4A4C1-E8C6-4F54-B4C0-B76944229FEF.jpeg

9A5FB83C-35AA-4C11-B3B0-765E214F8FA0.jpeg

087A39C0-3C0C-447E-B69F-561651671196.jpeg

25C92927-64D0-49E3-951F-9AE73BE461CA.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan, Cam72 säger:

Hej 

nu gjorde jag slag i saken och tog upp det där jobbiga hålet, mycket ångest innan 😂

 

hamnade lite högre än jag hoppades på från början men det ska fungera, däremot hamnade jag väldigt nära kölen, kommer inte Gå att plasta under då avståndet bara blir ca 15mm, men jag antar att enklast blir att blanda iordning epoxi med glasfiber (west sats 402) och lägga ut en klick och sedan fylla utrymmet under för att sedan plasta trumman hela vägen i sidled. Eller har ni några andra tips?

 

 

B92F93D8-02B4-4218-A343-2674BA729737.jpeg

A3D4A4C1-E8C6-4F54-B4C0-B76944229FEF.jpeg

 

 

 

Det har onekligen blivit en rejäl försvagning av skrovet under tunneln. Du ska nog vara oerhört noggrann med att plasta fast röret undertill för att återskapa styrkan i skrovet. Fundera på vad som kan hända om du skulle stöta i botten lite häftigt vid en tilläggning...

 

Jag hade nog försökt fixa till någon längsgående förstärkning i kölskarpen som kan sprida ut belastningen från en ev grundstötning över en längre sträcka (tänk "typ t-järn" med lagom höjd i glasfiberlaminat som är ca halvmetern lång). Trumman plastas självklart fast även i förstärkningen. "T-järnet" kan byggas av en bit divynycell (för att få ett underlag att plasta mot) som du lägger längs kölskarpen och plastar ett antal lager matta över.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok, men enligt side-power instruktionen ska avståndet kunna vara så litet som 1/3del av trumman vilket ger 4cm trumma-underkant kölen och jag har 5cm.  Såg även att ett flertal av båtarna som ligger i klubben hade liknande avstånd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan, Cam72 säger:

Såg även att ett flertal av båtarna som ligger i klubben hade liknande avstånd.

Vilket ju inte utesluter att de gjort en rejäl förstärkning invändigt.

OBS. Med epoxi ska du runt 20°C när du plastar och när det härdar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om jag inte väntar med plastningen till våren kommer jag tillföra värme och bygga in, har inte bestämt mig än. Men enligt west ska man kunna plasta ner till +5 med deras 205 snabbhärdare???

 

Men ni tror inte det räcker med att plasta ordentligt och bygga in tunneln som en ”homogen” enhet med många lager plast?

 

Tacksam för er input!

mvh J

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minuter sedan, Cam72 säger:

- - -

Men ni tror inte det räcker med att plasta ordentligt och bygga in tunneln som en ”homogen” enhet med många lager plast?

- - -

Du skrev tidigare att det kommer att bli trångt under tunneln och att det blir svårt att plasta fast tunneln där. Därav mitt inlägg så att du inser att du inte får slarva med plastningen under tunneln.

 

Det kommer att fungera om du plastar fast tunneln med hänsyn till att du försvagat skrovet under tunneln. Som du själv noterat på andra båtar så finns det tunnlar med litet avstånd under tunneln. Jag påstår inte att det inte kommer att fungera även på din båt om du gör fastplastningen på ett genomtänkt sätt.

 

Sen är det inte bara många lager glasfiber som påverkar hållfastheten. Hållfastheten avgörs även av förarbetena med slipning av det gamla laminatet innan du börjar plasta fast tunneln och att plastningarna inte blir för smala. Ju större anliggningsyta desto starkare hållfasthet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej igen!

 

Nu har det slipats en del och förberedelserna för plastning och kabeldragning är i full gång. Med dammsugare och silvertejp dammade det inte så farligt som jag befarat. 

 

Jag har slipat upp så mycket det går att komma åt framför tunneln, ca50-60cm långt och 20-25cm åt sidorna för att kunna förstärka skrovet och jag tänker så här: 

innan tunneln sätts på plats lägger jag 3 lager omlott vått i vått med 12cm bred och 450g remsor över hela området, rätt eller fel?

 

Sen undrar jag hur jag på bästa sätt hanterar området under tunneln?  Ska jag blanda glasfibertrådar (west 402) till ett spackel och lägga under tunneln innan jag trycker fast röret eller ska man täppa till och hälla ner basen och härdaren? Eller har ni andra några andra bra tips och idéer?

 

just nu är det ju inte någon plastningstemperatur att tala om men jag tänkte ev, göra helt färdigt invändigt med plastning och målning då jag ganska enkelt kan få upp bra temperatur invändigt med en kupefläkt, vad tror ni om att isolera skrovet utvändigt med isoleringsmatta och plasta klart invändigt, finns det något negativt med detta?

 

många frågor blir det 😀

E54EC8C6-3342-41D9-A0F3-4017F3C8D119.jpeg

15691AB0-74FE-447C-A5B8-FDB25AB8F626.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Cam72 säger:

ad tror ni om att isolera skrovet utvändigt med isoleringsmatta och plasta klart invändigt, finns det något negativt med detta?

Fungerar perfekt.

--

Tittar på bilden och tänker att jag nog skulle plasta ett vertikalt tvärskott precis akter om tunneln innan den kommer på plats. Det ger bra styrka åt skrovet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan, bhemac säger:

Fungerar perfekt.

--

Tittar på bilden och tänker att jag nog skulle plasta ett vertikalt tvärskott precis akter om tunneln innan den kommer på plats. Det ger bra styrka åt skrovet.

Jag tänkte att man ska lägga möda på att lyckas plasta så bra som möjligt under tunneln och det blir nog inte så lätt med ett skott.

 

Jag tror att skottet är bättre att satsa på så att tunneln inte utsätts för så mycket belastning. 

 

Lägg istället några extra lager från utsidan i tunnelns nedre halva.

 

Mackey

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan, Mackey säger:

Jag tänkte att man ska lägga möda på att lyckas plasta så bra som möjligt under tunneln och det blir nog inte så lätt med ett skott.

 

Jag tänkte tvärt om, att man plasta fast tunneln både över och under mot skottet. Kanske även kunna lägga en bit divinycell under tunneln.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan, Cam72 säger:

- - -

ska man täppa till och hälla ner basen och härdaren?

- - -

Absolut inte!

Polyester har mycket begränsad styrka i sig själv. Det är i kombination med glasfibermattan som det bildar ett starkt laminat. Det är ungefär som med betong, utan armering så går det inte att bygga starka husgrunder, broar, mm

 

Sen kan jag rekommendera att lägga ett dräneringsrör(t.ex. ett grovt elektrikarrör)  längst ner i kölskarpen innan du börjar bygga upp det laminat som ska hålla tunneln på plats. Då slipper du svabba bort vatten från utrymmmet framför tunneln varje gång du ska göra ordentligt rent där framme.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej och tack för input!

 

det där med skott eller inte skott får ni gärna utveckla och förklara lite närmare,

Hur ska det byggas och placeras, varför behövs ett skott nu och inte original? 

 

Ett vp 16 kan bli svårt att få plats med faktiskt, men jag kan leva med att inte kunna skölja framför.  

 

Anledningen till att jag frågade om fyllnaden under röret var att killen på sleipner rekommenderade att hälla ner epoxi under om man inte kom åt att plasta, tycker det skulle kännas bättre att få ner glasfibrer (402) i den och trycka ner röret som metod, på så sätt borde ju röret få maximalt stöd under och sedan plasta in allt längs med röret med matta.  eller har ni andra förslag? Detta efter jag plastat det förstärkande lager med matta under förstås!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan, Cam72 säger:

varför behövs ett skott nu och inte original? 

Min tanke var att skrovet försvagats en hel del genom håltagningen och kanske inte klarar en grundstötning.

Jag skulle gör en skiva av plast, limma fast den på rätt ställe med röret på plats. Sen ta bort röret och plasta fast skivan.

Röret plastas sedan fast mot skivan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2017-12-16 på 13:19, Mackey säger:

 

En variant kan ju vara att kapa upp föret i tre delar och plasta fast ändarna vid skrovet först (glöm inte att se till att det blir ordentligt runt och fint) och sedan plasta ihop tunneln med mittendelen.

 

Det går utmärkt att väta ner några lager glasfiber och lägga ner under rörets placering på förhand. Sedan förs röret på plats och så rullar man dit fibern med en lämplig lamineringsrulle och fortsätter med ovansidan.

Fibern är dessutom mycket tacksammare att forma runt radier när den har fått mjukna i hartsen ett tag!

 

En grej som ingen heller har nämnt än (tror jag?) är nyttan av att blanda en sörja av glasballonger, riven fiber och harts (jag brukar försöka få ungefär samma konsistens som kalles kaviar...) för att fylla ut radierna mellan rör och skrov. Utan denna blir det omöjligt att få bort luftfickor just i den vinkeln.

 

Epoxy (som han använder) ger väl bättre hållfasthet i sig själv än polyester, med tanke på att fylla helt nertill?

Edited by FinMick

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm tur att man utförde några testborrningar innan ”original röret” borrades, det var inte helt enkelt att få till hålet med så små marginaler som krävs.

 

En sak som slog mig då jag provmonterat ihop allt i röret är att det blir en jäkla vikt och kan tänka mig att påfrestningarna i röret blir stora om det går lite sjö.

jag har tänkt mig ha motorn monterad rakt upp då plats finns men krävs det inget extra stöd för motorn? I sidepower instruktionen krävs det endast om motorn monteras under 30graders vinkel.

 

 

tankar kring detta? Hur har ni andra gjort?

5D2AE518-9C36-4F29-8C4F-DBE4105F3642.jpeg

C98FE5E9-B505-4C13-8B00-85854D8EA4CA.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hua, drog lite kabel idag, 15 meter 95mm2 blev svettigt men det gick 😀

fick även i styrkabeln. 

Passade in säkringshållaren provisoriskt för att få till kabel mellan plint och säkring.

 

bara städning kvar sen kan plastningen börja!

5FB969F1-25DC-41EA-9839-BED0A011E69B.jpeg

1234FFD0-8DE0-4732-8BF6-7A9E9379CF97.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snyggt. Blir lite avis. Tyckte jag hade hyfsad installation. 

Men, sitter inte de bägge pluskablarna på skiljereläet lite nära varandra?

Vrider den ena sig bara lite så har du tappat funktionen på reläet då de kommer i kontakt med varandra. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.









×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy