Mange249

Om beskattningen rör ägandet eller färdandet blir ju i sammanhanget sekundärt. Det är den ökade kostnaden man vill mota i grind.

Nu var det ett tag sen, men visst är det lite lurigare till King Cobra dreven?

Plast är bökigt, dels beroende på att den flexar och rör sig och att vissa plaster är nära omöjliga att få vidhäftning på. Man har därför speciell grundfärg och lite annat som underlättar. Spackling blir även det svårare pga rörelserna. Man kan som så ofta laga hyfsat på egen hand och fula till det så man kan leva med det om det är en billig bil. Lackverkstan behöver ju däremot lämna garanti och jobbet skall tåla syning av en petig kund, så då blir det svårare att välja den vägen. Lackstift/burklack med pensel (lackstift är en dyr skvätt burklack mer eller mindre) går att få snyggt, men tar tid och är pilligt. Nyckeln här är att lägga många tunna lager och sedan polera in övergången. Resultatet beror dock på förutsättningarna. En solid vit är ljusår enklare än en röd metallic (den är nära omöjligt vill jag påstå). Även här är hållbarheten ett problem över tid.

Om jag tolkar bilden rätt, så är detta plastkåpor… Jag har lackat om plastkåpor på Yamaha och då var det budgetvarianten med burkar. Jag har även lackat drevdelar med burkar. Det går att få fint och använder man 2k kan det hålla länge. Tyvärr håller inte 1k så bra. Jag ser primärt 2 vägar framåt här. Den ena är att med fint slippapper slipa ner kanterna till det gula (bör vara grundfärg) och sedan lägga lack + klarlack på de gula områdena. För bättre vidhäftning kan du ev lägga ny grund på den gula. Om du maskar med lite övergång för att sedan polera det hela kommer det att kunna se ok ut om du har erfarenhet av metoden . Den andra varianten är att lämna in kåporna på lack hos lackerare. Lösa kåpor i den här storleken bör inte handla om enorma summor (det är så mycket smörjobb som det kan bli mer eller mindre, även om det är plast) och kanske tom vill ta det vid sidan av. Jag skulle ha fixat detta och håller inte med om att det är överdrivet. För funktionen är det såklart ingen skillnad för plastkåporna, men som spekulant på en båt skulle iaf jag tycka att det var tråkigt med skav på motorn. Båtlivet handlar mycket om känslor och har man en fin motor är det roligt att det förblir så. Hade det gällt en gammal risig motor i 5k klassen hade jag såklart tänkt annorlunda.

Enligt min erfarenhet behöver man linjera motorn efter lagerbyte. Man kan flytta runt innerbanan en del med tolken och ev få till det utan att röra motortassarna om motorn stod rätt innan, men det är inte säkert. Jag använde ett lagom stort avgasrör från Biltema. Tejpade änden med silvertejp för att få en mjuk kant och använde sedan detta för att montera lagret. Är röret nån halvmeter eller dyl blir det lättare att se så man driver in det rakt jämfört med ett kort rör. Slår man in det snett kan det bli mycket tråkigt. Det finns verktyg även för detta moment om man vill vara säker på att det blir rätt. https://www.drev.se/produkter/90050

Drev.se har centreringsverktyg för typ 900kr… Det går förresten att byta bälg på DP-SM utan att ta bort pivothuset ifall du inte redan bytt. Man slipper då en del bök, även om det blir lite pilligare att göra själva bälgbytet.

B20 har problem med kylningen i bakkant (framför allt på sjövattenkylda). Även med det modifierade kylröret vid marinkonvertering är det många som får problem. Det finns ingen anledning att tumma på de redan små marginalerna med en varmare termostat.

B20 med sjövattenkylning har ofta problem med varmgång i bakkant (B30 än värre). Jag skulle därför inte köra med en varmare termostat i just den motorn.

Ja, den styr flödet så vissa delar av motorn kan till och med överhetta om man kör utan. Det är olika temp beroende på om motorn är sjö resp sötvattenkyld.

Drev.se eller Hansen har det mesta och ofta piratdelar till vettiga priser. Org Johnson/OMC delar är ofta löjligt dyra.

Av det jag kan se på bilden, så ser det toklugnt ut. Det kan dock vara bra att rostskydda det du kommer åt så det stannar av. Jag hade nog använt rostätare/omvandlare på både bultar och resterande och sedan målat. Det är nog mer regel än undantag att dessa delar börjat rosta på 90-talare som gått i saltvatten. Jag gillar Mercurys V6or. Hade en tokfin 200hk -05 som jag gärna hade haft kvar…

Det finns normalt ett litet glapp radiellt, men nära stumt axiellt. Väldigt grovt generaliserat är det tiondelar radiellt och någon halv tiondel axiellt. Nja, utan oljetryck är det inte bara att blåsa. Men visst den ska inte gå trögt. Det bästa är som sagt att låta ett proffs kika på den och krasst sett är det nog inte fel att gå igenom turbon när den väl ligger på bänken.

Jag har tyvärr inte heller någon erfarenhet av detta annat än att det är ett bekant problem för dessa motorer. Rensade du gängor och smörjde bultarna när du återmonterade? Det brukar hjälpa för att undvika trasade gängor. Det brukar inte vara några större problem att lossa delarna bara det finns en packning emellan. Saknas detta är det däremot svårare. Värme kan vara rätt väg för att få isär grejerna. Har du rensat hålet så det är av ursprunglig storlek bör det kunna fungera tills oxiden gjort sitt igen. Tyvärr är 4t maskiner så pass känsliga att toppar kan slå sig av värmen redan när larmet går. Så det är vanskligt att testa sig fram när det gäller tempproblem. Jag håller med guestsson att fb gruppen är en bra källa. Elste mfl kan en hel del även om dessa lite nyare maskiner.

Jag är av uppfattningen att Redline SI-1 är den enda tillsats som fungerar skapligt. Den har hjälpt mig vid några tillfällen och generellt varit ett försök att komma ifrån dålig gång på lågvarv för förgasarmotorer. Det har vid alla tillfällen blivit skillnad, men det är ofta oundvikligt att ta ner förgasarna för att helt komma i mål. Min F50 gick dock från en motor som gick så illa på tomgång att den ibland stannade efter en stund, till något skakig men annars ok. För märkbar effekt bör man dock ha max typ 50l bensin till en flaska.

Jag lägger gärna 30-50kr per år för att slippa vatten i växelhuset…

Här har en snubbe 200hk på en 17v medan du sitter med en moppemotor på din 19;) Dags att köpa V6a, haha… https://www.blocket.se/annons/ostergotland/nantucket_silverline_17v/97850710

Svårt att se på filmen vilken bälg du filmar. Avgasbälgen har ofta hål eller slitsar från fabrik (min nya var mer hål än bälg på undersidan), så det gör inget om det läcker vatten där. Drivknutsbälgen är däremot viktig och katastrof för drevet om den läcker. Minns inte bytesintervall, men var 2-3 år är sannolikt lämpligt. Man bör då passa på att känna på stödlager och knutar när man är där och rotar. Det går att byta bälgarna utan att ta bort pivothuset på SX och systerdrevet DP-SM om man pillar lite.

Är inte övertygad om att det är som mekanikern säger. Om du har i neutral och propeller löper fritt skulle jag säga att du är hemma justeringsmässigt. Neutralläget har ett relativt precist läge. På stora 4or som en F150 kan man få lite udda ljud från propp/drivning på lågvarv, spec med stor dia på proppen. Det kan göra att dog clutchen rapplar lite, vilket inte är skadligt men låter lite trist.

Cellulosaförtunning brukar anses vara bättre än aceton för själva listen (torka ut mindre).

Det fungerar kanon, har testat också. Man bör dock gärna smörja in med något uvskydd efteråt för bättre hållbarhet.

För att inte tala om 200 pro xs V8. Låter grymt och alla man frågar verkar toknöjda…

Jag tror som du säger att skillnaden på nyare XL främst är badplattformen. Jag har inte kört någon Silver sedan -99, så är lite ringrostig;) Jag minns det däremot som att Eagle hade ett trevligt skrov. Själv hade jag nog hellre satsat på en Yamarin eller Buster, men Silver är säkert ok.

Om jag minns rätt är CETX samma maskin som 250hk och går att uppgradera hos Lundins. Jag hade nog i ditt läge börjat där om maskinen är hel (vid vissa fel låser tändningen i felsäkert läge). Annars är nog första frågan i vilket hål motorn är monterad.

Jag har åkt och kört Cross 57an några gånger (en kompis har en) och tycker den är bra för sin storlek. Vill helst ha över 6m pga sjöegenskaperna, men gillade 57an och skulle absolut kunna tänka mig att köpa en. Har inte kört någon nyare Buster, men Yamarinen kändes stum och fin i skrovet. Grannen har en ny Xl och skulle kunna tänka mig den också. Även han är nöjd. Båda brukar säljas med Yamahas nya 115 eller 130, vilka är riktigt fina maskiner.

Drev.se brukar kunna ha pirat. Om du köper en ny, lacka den ordentligt så håller den lite längre…