Mange249

Jag körde ganska många år med roterande, men bytte för några år sedan till oscillerande. Båda har sin charm, men oscillerande är bättre för det mesta. Framför allt för nybörjare är den enklare att komma igång med. Har man en ok ulltrissa och bra polermedel, exvis Arcticleans Heavy cut går det utmärkt att få ordning på en matt gelcoat oavsett maskintyp. Sen får man ju såklart köra 2-3 steg och lite finare medel på slutet om man ska få till riktig finnish. Jag tycker att man ser färre och färre som kör med roterande maskin och de rekondare jag stött på har använt oscillerande, men med större slag än de billigare hobbymaskinerna.

F50 är en kanonmaskin, men just överhettning är döden för 4t utombordare. Har bytt topplock på just en sådan och det var skevt, troligtvis pga tidigare överhettning. Motorn gick relativt bra, men ett stift var rostigt när det skulle bytas. I övrigt en motor som bara tuffar på år efter år efter år… Honda är ett klart mindre märke än Yamaha och Mercury när det kommer till båtmotorer. Håller däremot med om att det är en viktig parameter att ha nära till service under garantitiden. Efter det finns det många som kan skruva märkesoberoende. Mjukvara för Mercury och Ydis till Yamaha är inte tokdyrt. Vodia till VP är däremot löjligt dyrt (typ 100k och säljes enbart till verkstäder).

Tohatsu har varit ett uddamärke i Sverige, men är större internationellt. Bra kvalitet. Mercury köper in deras mindre 4t och rebrandar. Har själv haft en 4hk 4t + en 15hk 4t. Fungerade bra och lättmekade som det mesta japanskt. Yamahas motsvarande modeller upplevdes lite mer förfinade och gick lite mjukare. Honda har sällan varit de vassaste maskinerna, men på vanligt Hondamaner mycket driftsäkra. De har däremot (i alla fall tidigare) haft större problem med korrosion än exvis Yamaha.

Det blir alltid massa olika åsikter i dessa trådar. Kort beskrivet håller en båt mycket längre än 20 år. En motor av väl utvalt märke och modell håller också längre. Yamaha och Mercury 4t är bra, även nyare Suzuki. Yamaha håller bättre, Mercury har billigare delar. En Optimax är känslig/avancerad och därmed ett sämre köp för den som inte mekar själv. Undvik Evinrude (sämre/ojämn kvalitet och sinande utbud av delar och verkstadskunnande pga nedlagd tillverkning). Köper du exvis en Buster med Yamaha 4t kommer du om båten servats som den ska sannolikt åka relativt problemfritt och ha ett bra andrahandsvärde när du väl säljer. Liknande brukar det bli med andra större tillverkare likt Yamarin eller Flipper. På båten är det primärt styrning, dynor och kapell som kostar. På motorn är det större haverier och elektronik. Yamaha är som sagt ett av de tryggare valen, men har också större stöldrisk. En klassisk 2t håller generellt längre än motsvarande 4t beroende på att de går kallare vilket ger mindre korrosion + har en enklare konstruktion utan ventiler och kamdrift. De insprutade 2t maskinerna har dock sämre prognos pga känsligheten mot bränslebrist/ras. Det börjar bli relativt vanligt med 4t från millenieskiftet som tar in vatten i oljan pga korrosion och mindre överhettningar. En 4t är dock överlägsen de äldre 2 taktarna på det mesta, såsom komfort, förbrukning och miljö:)

Drev.se har tolk https://drev.se/produkter/90050?ref=1539

Har själv bytt bälgar på DP-SM utan att lossa pivothuset. Det gick relativt smidigt, men lite pilligt är det såklart. Det är mycket lätt att lossa och återmontera drevet så länge linjeringen är korrekt. Går det trögt är det dags att justera med tolk.

Mercury/Mariner har flera motorer med termostaten/erna sist i kedjan och därmed pulserande stråle. Det gäller bla 2.5 v6orna och 20/25 2cyl. Utöver att strålen pulserar så blir den också varm, så en rykande skvallerstråle på tomgång är normalt. På Yamaha tas däremot skvallerstrålen normalt i botten av powerhead vilket betyder att har man ingen stråle är den antingen blockerad eller så saknas vatten. Placeringen gör också att strålen är kall/ljummen. Blir motorn överhettad? Att du kan ”peta” igång strålen tyder mer på att det är en blockering kring utloppet. Termostaten ska inte påverka oavsett läge. En varm skvallerstråle indikerar otillräckligt vattenflöde. Att börja riva i en så pass gammal motor kan vara lite riskabelt. Risken finns att man drar av bultar mm och får lägga tid/pengar och det blir ev vettigare att köpa en annan maskin istället. Det finns medel och huskurer för att avsalta och göra rent kanalerna på kemisk väg. Det kanske är värt att prova?

F80 är så vitt jag vet en interference motor dvs kolvar och ventiler krockar om remmen går av. Även om så inte skulle vara fallet, kan remmen ha sönder stator mm när den går av så ett remras är trist oavsett. Det är vanskligt att bedöma en rem med säkerhet, så jag hade i ditt fall bytt om du inte vet när det är gjort senast.

När du tinar och konserverar, ta det lugnt och tänk igenom vad du skall kika på så du får reda på vad som är trasigt. Om det läcker vatten utåt är det såklart lätt att se, men värmeväxlare och ev oljekylare kan läcka till andra sidan och då kan det krävas att man kör motorn lite längre för att märka det.

Du verkar ha mycket erfarenhet av ämnet. Hur ser du på min erfarenhet att alu fungerade dåligt på min motor? Jag hade stålpropp, men ingen landström eller dyl. Jag upplevde tydliga angrepp på växelhuset som jag inte sett före eller efter med zink. Jag är sjävklart öppen för att det kan ha varit enskilda (andra) händelser som påverkat. Dock låg jag i samma hamn, bredvid samma båtar båda åren så jag kan inte hitta några uppenbara skillnader i alla fall.

Även jag har haft skada hos Svenska sjö. Stöld av reglage mm. Det visade sig att min självrisk blivit rabatterad pga skadefria år. Jag upplevde åldersavdraget som relistiskt. Kontakten var bra och pengarna kom snabbt efter jag skickat in kvitton. En positiv upplevelse. Nu har jag Atlantica på andra båten, är det någon som har erfarenhet av deras skadereglering?

Det låter som att det är flera här som resonerar som jag. Det blir nog till att fortsätta med zink, det har alltid fungerat bra för mig (även förr när jag låg några veckor per år i mälaren). Jag tror dock att det kommer bli dyrt att fortsätta iom att piratalternativen verkar försvinna. Ett kit med alu kostar till min motor ca 550kr, medan original zink ligger runt 1000kr.

Mitt tips är att fråga i Mercurygruppen på Facebook. Där finns det ett par st som bör kunna identifera den.

De sista 10åren har det skett en förändring där det blivit mer och mer aluanoder istället för zink som var vanligt förr. Många påstår att alu skyddar bättre än zink (och därmed offras snabbare) men kikar man i det periodiska systemet och vilken spänning som bör skapas mellan materialen borde zink vara bättre. Nu är det såklart inte vilken alu som helst och legeringar kan ges mycket olika egenskaper, så ingen omöjlighet alls att den varianten som används har helt rätt egenskaper. Jag vet att det också finns miljövinster med alu vs zink då zinkanoderna skall innehålla kadmium. Hur gör ni som åker i Stockholmstrakten eller Östersjön i stort? Zink eller alu? Jag har bara använt alu en säsong och fick då korrosion som jag inte haft med zink före eller efter. Därför har jag en viss oro kring alu, men vetenskap går givetvis före enstaka erfarenheter och är alu rätt så får det såklart bli det framöver.

Har du luftat efter du bytte gavlar? Testa annars att köra 5ggr hela vägen mellan ändlägena (med hjälp i ditt nuläge) och efterfyll oljan vid behov. Om jag fattar dig rätt så låter trimmet som vanligt, men orken uteblir?

Så länge du hör att pumpen går, bör det handla om internt läckage eller för lite olja.

Divinylcell var poppis förr när jag var mer påläst. Vet dock inte kring prisbild osv.

Sen får man ju ta med önskad livslängd i ekvationen. Om originalet hållit 20-25 år är ju det så pass länge att det kan duga även när man bygger själv.

@Williamhamilton Sorry, missade ditt inlägg. Jag såg båten på blocket om jag minns rätt. Den var i övrigt inte i toppskick om jag minns rätt. Jag har åter blivit sugen på att förverkliga min tanke på att äga en likadan båt igen och skulle du eller någon annan som läser detta snubbla över en Weedo som är till salu får ni gärna hojta till.

Osäkerheten med Trilux och alubåtar har varit uppe tidigare, både på detta forum och utanför. Kontentan brukar bli att det på pappret ser ut att funka, men att i verkligheten finns flertalet exempel som antyder att det inte är så. Alla exempelbåtars skador är säkerligen inte orsakade av Trilux (kanske inte ens någon), men jag valde att inte måla efter att ha läst på lite. Jag vet dock flera som kört med kopparfärg på Buster, Yamarin mfl utan problem, men de har givetvis använt rätt primer osv. Utförandet verkar således vara viktigare än färgen. Har man möjlighet tror jag ändå att det bästa på en alubåt är att ta upp den ett par ggr per säsong och blåsa av den med högtryck. Man slipper då dessutom kladd med målning osv. Man ska dock inte underskatta vad påväxt gör för egenskaperna. Min styris gick i 24knop vid köp (skitig under) och gjorde sedan 32knop efter jag tvättat botten. Den såg inte ens helt vansinnig ut under.

Värt att påpeka att bara för att det är en färg betyder det inte att det är epoxi och även om någon målat ett lager grundfärg under bottenfärgen så är det inte samma sak som en riktig epoxibehandling. Är det oro för plastpest som gör att du vill ha epoxibehandlingen?

Du har vattnet alldeles för lågt i tunnan. Det måste minst upp till skarven mellan växelhus och rigg (helst lite högre).

Det går att växla den lådan manuellt (föra spaken åt sidan).

Grepp är en stor faktor med fwd och att köra på 1an med högt varv gör att man lätt spinner vid minsta ojämnhet. Kontrollen blir bättre med en högre växel, så det hela blir en balansgång. Tänk ut vilken fart du vill åka och välj växel därefter (som ger dig ca 2000rpm). Kan du ta sats? Att komma med rätt hastighet och behålla den är sällan något problem. Snäva kurvor som sänker hastigheten mitt i backen är en fiende. Det är bra att du ställer frågan och när du fått tips är mitt räd att provköra backen och testa exvis 2an 2000 varv och se hur det känns. Är man lugn och beredd på att växla ned och i värsta fall avbryta och backa, så är förutsättningarna goda.

Köpte en styris i somras. Den hade skitig botten (omålad) och gjorde 23 knop nu på hösten. Tog upp och tvättade av och båten gjorde då 32 knop igen som den ska. Beväxtning/ojämn botten gör mycket. Jag hade i ditt läge slipat med grovt papper (typ 80 eller dyl) så ytan blev realistiskt jämn om det är en planande båt. Är det max 10knop som gäller hade jag nog putsat friborden istället;)