Mange249

Baystar är bra, Seastar har bättre känsla och känns (av naturliga skäl) mer påkostad. För en 115hk hade jag nog ändå nöjt mig med Baystar, prisskillnaden är ett antal tusenlappar. Jämfört med en glappoflex är det en stor uppgradering även om man inte skall överdriva. Jag har haft vanlig teleflex på 200hk och nu senast 115hk. Inga problem om grejerna är i bra skick, men gillar man som jag att köra, så är bytet en given om än kostsam uppgradering. Angående säkerhet så kan även en hydraulstyrning ge sig. Min första tappade trycket i 49knop och motorn la sig relativt snabbt åt ena hållet. Jag hade som tur var lite tryck kvar, så kunde räta upp den innan jag drog av.

Passar på att uppdatera med mitt utfall… Det visade sig att givaren inte fungerade med ett vanligt instrument. Jag kunde mäta upp givaren med multimeter och få rätt värden, men med en Biltema, Wema mfl instrument gick det alltså inte. När givaren byttes mot standard Wema/Biltema vart allt kanon direkt.

Sjömackar har sällan både och, många slutade med 98 på tidigt 2000-tal pga vikande försäljning. Till i år är det dock en del som bytt från 95 till 98 pga den nya häxblandningen.

Om det är ljudet som uppstår vid 32 sekunder på videon tycker jag att det låter som en ”nysning” dvs att motorn får för lite soppa. Dock svårt att höra bra på mobilen…

Om vevkompen försvinner slutar bränslepumpen att fungera. Var med om det på en Evinrude som hade dålig p-box. Den gick bra så länge man gav den bränsle via blåsan eller med elpump, men pumpade som sagt ingen soppa trots ny pump. På Yamaha är det inte helt ovanligt att de börjar nysa på tomgång när packboxen blir dålig och närmsta cylindern leanar ut. Rök brukar det inte bli i alla fall. Har du testat att koppla förbi separatsmörjningen ännu?

Det som talar emot tändning är enligt mig att den svarar bra på gas. Har du justerat tomgången ordentligt? Testa att ställa in den vid varm motor och om det går bra och du blir av med egenheterna så märker du sedan om det blev acceptabelt även vid kall motor. Startproblemen vid varm motor låter som värmerelaterat/mindre variant av ånglås. Det kan vara värt att testa med tjock packning/distans mellan förgasarna och insugsröret. Jag hade själv problem med tomgång och varmstart när jag åkte B20/Solex 44. Testa lite startgas när du skall starta varm, så märker du om det är soppan som fattas.

De gånger jag sett vatteninträngning i förbränningsrum har det inte rykt som det ser ut på din bild. Det brukar snarare handla om att motorn tappar en burk och det är vatten på stiftet. Om stiften ser ok ut dvs inte vatten, rost, renspolat eller sjögräs (haft det på en maskin och vidare felsökning kändes i det fallet överflödig) tror jag inte på vatteninträngning. Jag upplever det inte heller som vanligt på så pass ”nya” 2t… För mig ser det ut som oljerök. Hur snabbt skingras den? Vattenrök har ingen vidare livslängd.

Kan även vara bränslepump alternativt någon slang som läcker/drar in luft. Om du kör på 95 E10 kan det göra att slangar, packningar och bränslepumpens membran påverkas och åldras i förtid (beroende på motorns ålder).

Är det inte garanti kvar?

Har lite hängande innertak i HTn. Materialet är någon form av vinyl eller dyl som jag upplever är standard i de flesta båtar. Det gamla limmet är klibbigt och gjorde ett försök med att spraya kontaktlim. Det höll bra i ett par dagar innan det blev likadant igen. Målet är att behålla klädseln och lägga nytt lim på det gamla, finns det lim som klarar det? Upplever det som svårt att rengöra vinylen från gammalt lim, men det vore ju såklart det bästa. Kan det vara vettigt att lämna öppet och låta limmet torka ur över vintern? Kanske fäster det bättre då?

Ja, den båten tål hård granskning med lupp

Snyggt! För ett gäng år sedan såg jag en som var ombyggd till utombordare med motorbrunn och allt. Den sades göra dryga 30knop med 75hk om jag kommer ihåg rätt. En B20 med drev väger drygt 200kg, så det kan nog gå med lite större maskin. Samtidigt kommer vikten längre bak, så man vet nog först när den sitter på plats… Ok, vingligheten kan med lite tur gå att minska med rätt propp och monteringshöjd. Samtidigt är 45knop en 50% ig ökning mot original:)

Kul! Jag har själv tänkt att en utombordare är det bästa alternativet. Hur stor motor tänkte du hänga på? Lägg gärna upp bilder:)

Kuggflankspelet/backlash mäts som sagt genom att rotera drivaxeln och mäta glappet. Men med ett dåligt lager kanske det ändå är vettigt att ta ner huset och kika status på övriga komponenter och byta tätningar? Du gör ju ändå en del av jobbet och bör provtrycka efteråt.

Sen har vi den eviga frågan om det är polyester eller epoxi som man lämpligast använder:) Båda har sina för och nackdelar.

De gånger jag mekat med elsystemen i mina båtar har jag inte reagerat på att säkringsmodellerna åldrats olika. Det jag däremot reagerat på är att 20-30 år gamla elsystem oftast är slut. Spröda paneler med oxid och dåliga kabelskor, oxiderade kablar och givetvis påbyggda ”gör det själv dumheter”. Det som brukar funka bäst är fabrikens dragningar, spec utombordarnas kabelhärvor. Jag menar att det viktiga är att hålla koll på skicket, snarare än att fastna för en viss typ. Jämför man med bil är det slående hur allt torkar och blir sprött. När det gäller automatsäkringar skulle jag inte lita på 20år gamla sådana. Det är en kanonlösning, men för egen del skulle jag räkna med en kortare livslängd än exvis glassäkringarna. Om 20 år finns det nog klart roligare lösningar så det kan ändå vara dags för en uppgradering;)

Om det är primer, pröva att göra följande… 1. Pumpa blåsan hård (annars fungerar inte primersystemet). 2. Vrid på tändningen 3. Aktivera primersystemet (brukar vara att trycka in och hålla in nyckeln) ca 3-5 sekunder. 4. Starta motorn. 5. Tvekar den, dra upp ca 50% gas. Motorer är lite olika. Vissa vill ha gas trots primer, andra vill ha primer längre eller kortare. Det vanligaste felen på en 2t med primer är att bara hålla in nyckeln vid start (som på choke) eller att inte pumpa på blåsan tillräckligt…

Kul! Det är beroendeframkallande att trimma rätt

Beroende på kyllösning kan det ta ett par min innan kylvattnet kommer. Iaf på nyare Merc/Mariner 2t 20-25 sitter strålen efter termostaten och då kommer inget vatten förens den öppnar… Sitter krysskilen rätt?

Metallen är sannolikt skruvad utanpå den färdiga båten och att den är inplastad på din är nog en tidigare lagning. Att slipa in till laminatet och sedan plasta på några varv funkar nog bra. Jag hade nog hoppat spacklandet efteråt iom att det inte ser ut att bli några farter att tala om. Kommer att göra något liknande på min lillbåt som läcker lite när den lämnas i några dagar. Kölen är lagad med polyesterspackel/plastic padding på ett antal ställen så misstänker att det är där det läcker även om jag inte ser några hål. Tänkte slipa av hela kölen och ca 5cm utanför på botten ned till laminatet och sedan köra 2 varv med epoxi och matta. Epoxi tar jag mest pga att jag inte mår bra av att plasta med styren/polyester. Mig veterligen skall epoxi fungera på det mesta. Polyester har jag däremot hört en del klaga på vidhäftning mot gammal polyester. Sen är det som vanligt olika beroende på vem man frågar.

Man kan missa hylsan, men det vanliga är att huset inte går på och man träffar kanten till hylsan. Är växelspaken lätt, helt fast eller som vanligt?

Lägg i neutral på både växelhus och reglage med grejerna isärmonterade. Då blir det rätt när du monterar ihop det hela. Det kan vara lite bökigt att hitta rätt på växelhuset, men neutral är det läge som är mest exakt.

Det kommer lite stänk innan, så man ser ändå att impellern fungerar. Det är snarare den smartaste konstruktionen iom att det är den enda lösningen där man ser att vattnet flödar genom hela motorn. Man ser även hur termostaten jobbar. Den vanliga lösningen är att ta strålen i botten på avgasplåten och då vet man bara att vattnet når botten av blocket. Har sett flera motorer överhetta trots stråle med den lösningen…

Generellt är alltid färre blad snabbare, beroende på mindre bladarea i vattnet. Det svåra när man väljer propeller är att det hela blir en kombination av skrovets egenskaper, motorns effektkurva och monteringshöjden. Till det läggs sedan förarens körstil och preferens. Jag har i vissa fall fått ut flera knop mer än vad som står i testerna med hjälp av högre monteringshöjd, vass propp och lite tricks med körningen för att få ut det sista. Jag gillar att ha en propp som gör att jag kan få ut det där sista, men det är också på bekostnad av annat, exvis stabilitet i toppfart. Många prioriterar marschfart och acceleration. Då är en 4blad ofta rätt väg, men en 3blad med rätt profil ger även den liknande beteende. Spitfire anses vara en bra 4blad… På en 50hk är en rostfri propp lite overkill. Jag skulle säga att med en vettig montering (kavitationsplattan någon enstaka cm över botten) och en väl vald alupropp som motorn orkar dra till rek maxvarv med lätt last så är du där du hamnar med rimlig ansträngning och kostnad. Max fart uppnås lättast med max uttrimmat för att få in luft och sedan trimma ner lite för att få kraften riktad mer horisontellt (vid max uttrimmat blir vinkeln lite dum, så en del kraft går förlorad) . På en snabb båt typ 50knop kan detta trick ge 2-3 knop. Proppar man då efter max utan detta knep, får man lägre marschfart osv… På din etikett står att max effekt är vid 6200rpm, max rek rpm är 6500 fram till 2009 och 6300 för nyare maskiner (enligt vad jag såg på nätet, bäst att läsa i instrboken).

Enligt Yamarins hemsida bör en 650 BC göra ca35 knop med 115hk. Om vi räknar på maxvarv 6000rpm, slip 9% och utväxling 2.154 så bör en 17p vara lämpligt. Nu är det den proppen du har och i så fall verkar greppet vara huvudproblemet. Testa med max intrimmad motor se om det blir bättre. Hur sitter motorn monterad (vilket hål?). Att byta till en 19p ger ingen förbättring av greppet (om det är samma modell), du behöver större diameter eller vassare geometri. En väl utvald stålpropp hade varit min väg framåt. Att sänka motorn är också ett sätt att öka greppet, men det ger sämre prestanda och är bökigt. Är det ingen extrem montering hade jag hellre jobbat med propellern.