Mange249

B20 med sjövattenkylning har ofta problem med varmgång i bakkant (B30 än värre). Jag skulle därför inte köra med en varmare termostat i just den motorn.

Ja, den styr flödet så vissa delar av motorn kan till och med överhetta om man kör utan. Det är olika temp beroende på om motorn är sjö resp sötvattenkyld.

Drev.se eller Hansen har det mesta och ofta piratdelar till vettiga priser. Org Johnson/OMC delar är ofta löjligt dyra.

Av det jag kan se på bilden, så ser det toklugnt ut. Det kan dock vara bra att rostskydda det du kommer åt så det stannar av. Jag hade nog använt rostätare/omvandlare på både bultar och resterande och sedan målat. Det är nog mer regel än undantag att dessa delar börjat rosta på 90-talare som gått i saltvatten. Jag gillar Mercurys V6or. Hade en tokfin 200hk -05 som jag gärna hade haft kvar…

Det finns normalt ett litet glapp radiellt, men nära stumt axiellt. Väldigt grovt generaliserat är det tiondelar radiellt och någon halv tiondel axiellt. Nja, utan oljetryck är det inte bara att blåsa. Men visst den ska inte gå trögt. Det bästa är som sagt att låta ett proffs kika på den och krasst sett är det nog inte fel att gå igenom turbon när den väl ligger på bänken.

Jag har tyvärr inte heller någon erfarenhet av detta annat än att det är ett bekant problem för dessa motorer. Rensade du gängor och smörjde bultarna när du återmonterade? Det brukar hjälpa för att undvika trasade gängor. Det brukar inte vara några större problem att lossa delarna bara det finns en packning emellan. Saknas detta är det däremot svårare. Värme kan vara rätt väg för att få isär grejerna. Har du rensat hålet så det är av ursprunglig storlek bör det kunna fungera tills oxiden gjort sitt igen. Tyvärr är 4t maskiner så pass känsliga att toppar kan slå sig av värmen redan när larmet går. Så det är vanskligt att testa sig fram när det gäller tempproblem. Jag håller med guestsson att fb gruppen är en bra källa. Elste mfl kan en hel del även om dessa lite nyare maskiner.

Jag är av uppfattningen att Redline SI-1 är den enda tillsats som fungerar skapligt. Den har hjälpt mig vid några tillfällen och generellt varit ett försök att komma ifrån dålig gång på lågvarv för förgasarmotorer. Det har vid alla tillfällen blivit skillnad, men det är ofta oundvikligt att ta ner förgasarna för att helt komma i mål. Min F50 gick dock från en motor som gick så illa på tomgång att den ibland stannade efter en stund, till något skakig men annars ok. För märkbar effekt bör man dock ha max typ 50l bensin till en flaska.

Jag lägger gärna 30-50kr per år för att slippa vatten i växelhuset…

Här har en snubbe 200hk på en 17v medan du sitter med en moppemotor på din 19;) Dags att köpa V6a, haha… https://www.blocket.se/annons/ostergotland/nantucket_silverline_17v/97850710

Svårt att se på filmen vilken bälg du filmar. Avgasbälgen har ofta hål eller slitsar från fabrik (min nya var mer hål än bälg på undersidan), så det gör inget om det läcker vatten där. Drivknutsbälgen är däremot viktig och katastrof för drevet om den läcker. Minns inte bytesintervall, men var 2-3 år är sannolikt lämpligt. Man bör då passa på att känna på stödlager och knutar när man är där och rotar. Det går att byta bälgarna utan att ta bort pivothuset på SX och systerdrevet DP-SM om man pillar lite.

Är inte övertygad om att det är som mekanikern säger. Om du har i neutral och propeller löper fritt skulle jag säga att du är hemma justeringsmässigt. Neutralläget har ett relativt precist läge. På stora 4or som en F150 kan man få lite udda ljud från propp/drivning på lågvarv, spec med stor dia på proppen. Det kan göra att dog clutchen rapplar lite, vilket inte är skadligt men låter lite trist.

Cellulosaförtunning brukar anses vara bättre än aceton för själva listen (torka ut mindre).

Det fungerar kanon, har testat också. Man bör dock gärna smörja in med något uvskydd efteråt för bättre hållbarhet.

För att inte tala om 200 pro xs V8. Låter grymt och alla man frågar verkar toknöjda…

Jag tror som du säger att skillnaden på nyare XL främst är badplattformen. Jag har inte kört någon Silver sedan -99, så är lite ringrostig;) Jag minns det däremot som att Eagle hade ett trevligt skrov. Själv hade jag nog hellre satsat på en Yamarin eller Buster, men Silver är säkert ok.

Om jag minns rätt är CETX samma maskin som 250hk och går att uppgradera hos Lundins. Jag hade nog i ditt läge börjat där om maskinen är hel (vid vissa fel låser tändningen i felsäkert läge). Annars är nog första frågan i vilket hål motorn är monterad.

Jag har åkt och kört Cross 57an några gånger (en kompis har en) och tycker den är bra för sin storlek. Vill helst ha över 6m pga sjöegenskaperna, men gillade 57an och skulle absolut kunna tänka mig att köpa en. Har inte kört någon nyare Buster, men Yamarinen kändes stum och fin i skrovet. Grannen har en ny Xl och skulle kunna tänka mig den också. Även han är nöjd. Båda brukar säljas med Yamahas nya 115 eller 130, vilka är riktigt fina maskiner.

Drev.se brukar kunna ha pirat. Om du köper en ny, lacka den ordentligt så håller den lite längre…

Om du blandar olja i bensinen antar jag att du inte har separatsmörjning. Du har då enbart överhettningslarm på maskinen (lite förvånad om en 35a från 80talet har ens det). Larmar den är det alltså snarare överhettning vi pratar om och då har det inget med olja eller bensinen att göra.

Om oljenivån är låg ska du såklart börja där, men kärvande mekanik eller snea kolvar ger också de här symptomen. Lossa release valve och känn om motorn går lätt upp och ned manuellt. Obs! När du lossar skruven faller motorn ner och mosar dina händer(bokstavligen) om du inte säkrat motorn i uppfällt läge. Bra att utesluta innan man börjar byta delar.

Jag brukar ha i stabilisator, glömde skriva det i mitt inlägg. Gör man så eller som du skriver minskar man risken för problem…

En Yamaha 2t är en mycket bra motor och relativt lättskött. Konservering görs enkelt: Kör motorn varm med sötvatten påkopplat Spraya sedan konserveringsolja i förgasaren medan du kör ca 15-20 sekunder (den får gärna stanna av det). Varje år: Byte olja i växelhus Infettning via smörjnipplar Kontroll stift Kontroll anoder Vart 2-3 år: Byte impeller Byte stift Byte anoder Gör man detta kommer man långt och det är varken svårt eller särskilt dyrt. Slarv med anoder, körning med sötvatten påskyndar korrosionen som är det stora hotet mot dessa maskiner. Få om ens några har slitit ut dessa motorer mekaniskt.

Nu var det många år sedan jag mekade B20, men vill minnas att det finns 2st avtappningsskruvar i mässing. En på blocket, långt bak under limpan och en på oljekylaren.

100:1 är lite tunt även för de motorer som ska ha den blandningen. 50:1 är rätt blandning. Det bästa är såklart separatsmörjning. Då är det runt 1% på tomgång, men uppåt 2 på full rulle…

Så bara att blanda i havstulpaner i färgen