Mange249

Hur länge låter du den gå när du mäter? På exvis min äldre 2t 115 så laddas det inga enorma mängder så spänningen tar en stund innan den går upp. Efter 3min hade jag uppnått närmare 14v, men vid start var det knappt skillnad.

Det vart en Fogelsta. Jag fick ett paketpris som gjorde den klart billigare och än så länge känns den bra och verkar stabil. Prisbilden spretar ordentligt, så kan rekommendera de som letar trailer att kika ordentligt och jämföra erbjudanden.

Kikar på ny trailer till min styris på 480 och dryga 500kg. Denna gång lutar det åt 80km/h obromsat och dessa 2 ligger bra till. Fogelsta brukar ju vara stadiga och den har 13pol kontakt mm, men Tikin med exvis fast belysning och större vagga bak vilket är smidigt. De ligger likvärdigt i pris, är det någon som testat någon av dem eller ännu bättre båda? Finns det någon annan man bör kika på?

Crescent (de gamla 465 osv som jag tror att du pratar om)har enkelskrov, men innermodulerna som bänkar har inplastad trästomme. Den ruttnar och blir risig med tiden. De har tyvärr ingen självläns och går stampigt i sjön. I övrigt är det bra, stadiga båtar.

Det är CCA och inte Ah som gäller och Optimaxerna är känsliga, men det ska inte spela någon roll innan du crankar. Mät spänningen i motoränden av kablarna, det kan vara spänningsfall på vägen.

Båten bör ha värderats högre än snittet för årsmodellen med motor från 2015. Nu bör den rimligtvis istället värderas enligt snittet. Det bör vara rätt enkelt att reda ut på blocket (minus lite prutmån). Vad man än tycker om priserna på blocket så är de dimensionerande för marknaden i stort när det gäller bilar, båtar mm.

Lägg upp film. Det som det klassiska drivaxelvinandet.

Så länge klassningen är rätt, så är såklart andra oljor ok. DFI vs TCW3 är en del skillnad. DFI oljan är exvis tunnare om jag minns rätt.

De direktinsprutade 2-taktarna var och är kanonmotorer när allt fungerar. De hade i stort sett 2-taktarens alla fördelar med 4-taktarens miljöfördelar. Kanonprestanda och låg förbrukning. Baksidan av myntet är att de är mycket avancerade. Mercury och Evinrude uppfann hjulet på olika sätt och hade båda sina problem. Mercury hade några katastrofala år i början av 2000-talet där Optimaxerna rasade i oacceptabelt stor utsträckning. De gjordes om ordentligt (spec 3L maskinerna) och efter -06 blev de mer färdiga i tekniken och anses av de flesta vara bra motorer. Evinrude hade en teknik som är känsligare än Mercurys och tändstiften behöver exvis indexeras korrekt i förbränningsrummet vid montering. Första versionen Fitcht var mer eller mindre katastrofala i tillförlitlighet och även på första Etec var motorras betydligt vanligare än vad som är ok. En av de mer spektakulära varianterna av ras är de dåliga riggbultarna som håller powerhead på vissa Ficht( eller om det var Etec gen 1) som gick av i full fart och folk fick flygande motorblock på sig. G2orna anses betydligt bättre och utöver vissa problem med den inbyggda styrningen så verkar de hålla ihop ok. Det som dödade hela eran med 2t DFI var att 4-taktarna kom ikapp prestandamässigt och var mycket enklare i konstruktionen. De blev billigare och bättre än 2t helt enkelt. Mercury slutade primärt med Optimaxen av kostnadsskäl. Ett bra exempel på detta är Optimax 3l med upp till 250hk i Pro xs utförande. När den kom var en konkurrent på 4t sidan ofta 50kg tyngre och mycket långsammare. När modellen ersattes blev det istället deras 4t V8 med samma vikt 4,6L och upp till 300hk. Även om jag gillar Optimax så är deras nya V8 nåt helt annat. Den är kanon. Som svar på din fråga skulle jag säga att det är tryggare att köpa 4t, de är enklare i konstruktionen och dessutom värderas de högre av begmarknaden. Framåt kommer skillnaden bli större, spec för Evinrude som inte tillverkas längre.

En Optimax skall enbart gå på DFI olja. Den föreskrivs inte för att den är dyr, utan pga att den har andra egenskaper än vanlig TCW3.

Du behöver inte fylla filtret. Pumpa fram bränsle med blåsan efter bytet och starta som vanligt.

Fjordling 17 klubben på Facebook är aktiva och brukar kunna hjälpa till med allt och lite till.

Det kan räcka med att justera pumpen, men efter 1500 timmar är det absolut inte konstigt om turbon är slut. @kossor kan dessa maskiner utan och innan och kan säkert fylla i.

Kanonservice! Kul att du skriver här så bra firmor får reklam, mer sånt. Med tanke på hur dålig service och dyra priser de flesta aktörer har så behöver vi lyfta de som gör ett bra jobb. Tur att axeln klarat sig. Nu såg jag inte vilken maskin det rörde sig om, men kom ihåg att på en mekanisk diesel är laddtryck en funktion av bränsletrycket så dåligt laddtryck behöver inte betyda dålig turbo (även om det ofta är den). Det kan därför vara bra att titta ordentligt på turbon och känna på glapp mm innan man köper en ny.

Det kan mycket väl vara igensatta lågfartsmunstycken. Rengöring av förgasarna ink justering av höjd på flöten brukar göra gott. Man får sedan finjustera lågfarten med motorn i sjön. Det krävs däremot en del för att en Yamaha V6 skall stanna på tomgång. Att bara tappa en burk ger bara lite ojämn gång. Så antingen har du skit i flera eller så är det något annat. Det enda bränslefiltret i motorn sitter på sidan av maskinen och är enkelt att göra rent. Är det igensatt tappar den primärt ork på högre varv. Pumpa på blåsan när den går dåligt och se om det blir bättre. I så fall kan pumparna behöva nya membran. Blir det istället sämre kan det vara hål i membranet och bränsle kommer in i vevhuset. Om den nyser till och stannar på tomgång är det ibland dålig vevaxeltätning som gör att den leanar ut burkarna närmast. Redline Si är den enda tillsats jag rekommenderar, den fungerar faktiskt ibland. Används kanske bäst för att hjälpa till lite när man har problem så man kan skruva efter säsongen, ofta behövs mer ordentlig rengöring. Jag hade börjat med att göra rent förgasarna. Det brukar inte bli så dyrt om man köper satser från exvis Hansen eller Marineparts. Bäst är ultraljudstvätt, men att plocka ner den hemma på bänken och vara noga brukar räcka långt. Gjorde rent en uppsättning sådana förgasare i vintras och där var en lågfartskanal igenkleggad av gammalt bränsle vilket gjorde att den tappade en burk på tomgång sporadiskt och osade en del. Sprängskisser finns exvis på Manualslib (tror det är .com)

Kompprov är enligt mig alltid första steget när en äldre motor saknar effekt.

Det sitter en sil i bränslekranen, kika så inte den är igensatt.

En alupropp på en Yamaha 300 är en styggelse;) Det behövs bättre saker än så. Rostfria proppar har mycket bättre egenskaper och jag tycker personligen inte att man ska köpa saker för att gå på grund. TS: Kika med försäkringsbolaget, det kan ev vara värt att gå den vägen. Är det bara skeddan som är skadad kan du köra säsongen ut innan lagning. Olyckor händer tyvärr och det känns alltid trist när fina saker går sönder, men detta går absolut att lösa. Solen skiner och har du haft tur nog att den går att köra har du många fina dagar kvar i sommar…

Jag har kört en del 3M och då primärt den grönkorkade. Bra produkt, inget snack om det…

Grattis till en bra båt, jag är väldigt nöjd med min 640. Det röda locket är inspektionshål för att se utrymmet mellan durkarna (öppna och kika om du har slagvatten). Innerdurken är rätt tunn och det är inte 10cm djupt överallt till ytterskrovet. Ett alternativ är att skruva foten på en platta som du sedan limmar mot durken med pl600 eller dyl… Då slipper du borra hål och styvar upp det hela lite extra. Jag använder originalbordet där bak. Upplever det som att det skulle bli trångt med bord där framme (främst att komma in och ut runt bordet utan att ta bort det). Det brukar vara matta på durken där fram, saknas din? Är du på Facebook, så finns det en bra grupp just för 640ht. Där har jag sett lite olika lösningar.

Den fungerar säkert ok, trissan bör dock vara ull om du skall få ordentlig avverkning.

Jag har haft blå och grå ytor på mina båtar och enligt mig behöver man ett grovt polermedel och lamullshätta för att få till det hela. Polish, cleaner osv är namn för polermedel som avverkar väldigt lite och är tänkta för slutfinish. Rubbing eller heavy cut compound mm är det som gäller när det är oxiderat ordentligt. Roterande eller oscillerande maskin är en smaksak. Det finns mer åsikter och tyckande än fakta när det gäller vad som går och inte går. Själv har jag kört roterande i många år, men nu gått över till oscillerande. Skulle säga att det är smidigare med oscillerande, men att trissan är det som avgör mest i slutändan. Mina favoriter är Arcticleans wool pad och deras Heavy cut polermedel. Vattenbaserat medel som faktiskt inte bara avverkar kanon, utan även ger ovanligt bra glans med rätt teknik. Testade i år Tershines Magnify vax på toppen och än så länge är det mycket bättre än tidigare vaxer jag testat. Det finns självklart många andra bra produkter, men dessa har gjort jobbet lättare och resultatet bättre än det jag använt tidigare. Vill man inte lägga stora pengar på maskin, så fungerar Biltemas PM150B roterande bra och deras PO125A oscillerande är helt ok, men med lite sämre avverkning än de bästa pga liten slaglängd på oscillationen. Om resultatet inte håller så länge är det vanligaste att det finns kvar oxid och man behöver gå på hårdare. Det blir ju dock ChristerN säger en balansgång mellan avverkning och resultat.

Kul att det fungerade! Jag tror att det främst är tps som justeras mot referensvärde i volt och singelspjäll på denna variant. F150n har dock 4. Ovanligt på en så pass ”enkel” maskin men den har lite ess i rockärmen… Som jag skrev tidigare är F115 en maskin som är känd för att tuffa på i oändligheten, så du bör ha en bra bekantskap efter detta.

Det går att googla fram vad det är om du söker direkt på infon du skrivit. Troligtvis behövs dock Vodia för att få igång det hela. Det mesta är tyvärr låst för oss utan utrustning för 100k. D3ans elektronik fick mig att slutgiltigt överge inombordare som koncept.

Honda? Man behöver inte använda glykol i en utombordare. Det är däremot konstigt att fryspluggen/arna inte håller tätt. Ingen vatten i oljan eller dyl?