Mange249

Grattis till en bra båt, jag är väldigt nöjd med min 640. Det röda locket är inspektionshål för att se utrymmet mellan durkarna (öppna och kika om du har slagvatten). Innerdurken är rätt tunn och det är inte 10cm djupt överallt till ytterskrovet. Ett alternativ är att skruva foten på en platta som du sedan limmar mot durken med pl600 eller dyl… Då slipper du borra hål och styvar upp det hela lite extra. Jag använder originalbordet där bak. Upplever det som att det skulle bli trångt med bord där framme (främst att komma in och ut runt bordet utan att ta bort det). Det brukar vara matta på durken där fram, saknas din? Är du på Facebook, så finns det en bra grupp just för 640ht. Där har jag sett lite olika lösningar.

Den fungerar säkert ok, trissan bör dock vara ull om du skall få ordentlig avverkning.

Jag har haft blå och grå ytor på mina båtar och enligt mig behöver man ett grovt polermedel och lamullshätta för att få till det hela. Polish, cleaner osv är namn för polermedel som avverkar väldigt lite och är tänkta för slutfinish. Rubbing eller heavy cut compound mm är det som gäller när det är oxiderat ordentligt. Roterande eller oscillerande maskin är en smaksak. Det finns mer åsikter och tyckande än fakta när det gäller vad som går och inte går. Själv har jag kört roterande i många år, men nu gått över till oscillerande. Skulle säga att det är smidigare med oscillerande, men att trissan är det som avgör mest i slutändan. Mina favoriter är Arcticleans wool pad och deras Heavy cut polermedel. Vattenbaserat medel som faktiskt inte bara avverkar kanon, utan även ger ovanligt bra glans med rätt teknik. Testade i år Tershines Magnify vax på toppen och än så länge är det mycket bättre än tidigare vaxer jag testat. Det finns självklart många andra bra produkter, men dessa har gjort jobbet lättare och resultatet bättre än det jag använt tidigare. Vill man inte lägga stora pengar på maskin, så fungerar Biltemas PM150B roterande bra och deras PO125A oscillerande är helt ok, men med lite sämre avverkning än de bästa pga liten slaglängd på oscillationen. Om resultatet inte håller så länge är det vanligaste att det finns kvar oxid och man behöver gå på hårdare. Det blir ju dock ChristerN säger en balansgång mellan avverkning och resultat.

Kul att det fungerade! Jag tror att det främst är tps som justeras mot referensvärde i volt och singelspjäll på denna variant. F150n har dock 4. Ovanligt på en så pass ”enkel” maskin men den har lite ess i rockärmen… Som jag skrev tidigare är F115 en maskin som är känd för att tuffa på i oändligheten, så du bör ha en bra bekantskap efter detta.

Det går att googla fram vad det är om du söker direkt på infon du skrivit. Troligtvis behövs dock Vodia för att få igång det hela. Det mesta är tyvärr låst för oss utan utrustning för 100k. D3ans elektronik fick mig att slutgiltigt överge inombordare som koncept.

Honda? Man behöver inte använda glykol i en utombordare. Det är däremot konstigt att fryspluggen/arna inte håller tätt. Ingen vatten i oljan eller dyl?

Jag skall inte ta gift på det, men tror inte att det finns någon Yamaha F115 som går på 2 burkar på lågvarv. Det ger ganska lite besparing på 4t, men väldigt dålig gång på en 4 cyl (känns inte så Yamaha). Mercurys 2+2a är ju primärt känd för sin risiga gång på lågvarv, men på en förgasar 2t ger det iaf en del besparing. Kommer inte ihåg hur det ser ut på dessa maskiner, men om 2 stift är svarta bör man nog börja med att leta efter vad som är gemensamt. Spridare är det inte, men kanske tändspole. En F115 skall går rent och fint som en liten symaskin oavsett varvtal. En bra mek bör efter att ha kollat bränsletryck, tändning mm hitta felet relativt snabbt. Motorerna är kända för att funka bra och dåligt bränsle är nog deras största fiende (som de flesta moderna bensinmotorer som hår halva året).

Slagmejsel är rätt verktyg. Biltemas är bra och billig (bättre än dyra jag testat).

I och med att du har en glipa, stämmer inte längden på staget med vad den är med huset monterat. Går huset på när du skruvat ihop staget och hur är växlarna då?

Manualslib.com brukar ha det mesta.

Har du skvallerstråle? Att den kyler bättre på lågvarv indikerar antingen dålig impeller alt poppet valve som fastnat i stängt läge (du skriver inte årsmodell eller om det är carb/dfi, men de flesta har). Tempgivare är inte så vanligt fel och iom att maskinen går varmare på lågvarv borde den larma då (om den larmar för tidigt dvs).

Jag tror att det bästa är att höra med exvis De Ijssel eller annan färgtillverkare vad de rekommenderar. Jag har haft ett par lackade båtar och där har man lackat ovanpå gelcoaten. Då har det iof rört sig om billack. Den ena finns kvar hos en polare och ser fortfarande fin ut 20år senare. Min uppfattning (som jag inte kan ta gift på) är att det nog är bättre att behålla gelcoaten om den inte är för skadad. Det är också synd att lägga massa tid i onödan på slipningen som ju inte är den roligaste delen av en renovering. Oavsett kommer du ha kul i din Fjordling sedan. Det är grymma båtar och med 150hk eller mer är de potenta med skickliga förare. Ett tips dock i all välmening är att ta det lugnt i början om du inte är van vid lynniga övermotoriserade ekipage. Förra året bröts en Fjordling med en 200xs i 2 delar och sjönk i Stockholm. Mirakulöst nog klarade sig båda i båten…

Varför slipar du bort gelcoaten?

Då hamnar du i teorin runt 36knop om den orkar dra proppen… Som Kane skriver lurar man sig lätt av den udda utväxlingen. Lite svårbedömt läge.

Vad för utvxling och maxvarv på nya maskin?

Kopparbrickor, oringar mm är inte rätt här. Koppar är dessutom döden för ett aluhus. Oringar finns däremot på luftskruvarna på vissa OMC växelhus. Enklast och bäst är att köpa rätt packning som skall sitta där och det är antingen fiber alt dylik av plast. Jag har fått båda till OMC. Exvis Honda och OMC brukar ha plast medan Mercury och Yamaha mest har fiber. Båda fungerar säkert oavsett märke på kåpan. Byt alltid när de lossats, spec fiber brukar vara en dålig ide att återanvända.

Drev.se och Hansen är 2 ställen som har passande grejer till din motor. Jag hade bytt packningarna till rätt modell.

Har du vadderat hörnen? Vanligt liggunderlag är bra och billigt. Brukar skära till bitar och knyta fast med presslina…

Jag använder oftast tunna billiga pressar från Biltema och har 2st för att minska kondens. Jag knyter med den tunna varianten av presslinor från samma varuhus. Ibland köps pressar in från exvis Seasea när de har rea. Några öljetter brukar inte lossna, ibland skär jag till och med hål i pressen när det saknas öljetter på kortsidorna och inte heller där brukar det spricka. Det som brukar döda pressarna efter några år är nötning där jag varit dålig med att vaddera en kant eller dyl. Att knyta med tampar funkar år efter år utan problem. Jag håller med ovan att målet är att förhindra rörelse, det är där man minskar slitage. Det jag vill säga med detta är att enligt mig är typ av press mest en fråga om smak och hur länge de tål mekaniskt slitage. Kostnaden är nog relativt likvärdig över tid. Jag använder min ytterpress ca 3år innan den blir innerpress så 6år är en relativt normal cykel. Samma med dunkar vs rep. Att dunkar/ elastiska fästelement skulle fungera överlägset har jag inte sett. På båtklubben var det främst segelbåtar som använde den metoden. En bekant har däremot i kraftig vind fått märken på båten när en lossad öljett tyngdes ned av dunken och repade ordentligt. Själv tycker jag det känns onödigt bökigt att hålla på med ett antal dunkar som skall förvaras, släpas mm om rep fungerar som det gjort för mig. En bra täckställning, vaddering vid utsatta platser och hårt spänd press som inte rör sig är det jag tror ger framgång över tid.

Kolla med Yamahacenter vad de tar för ett original om du inte redan gjort det. När mitt reglage vart stulet kostade original under 2000kr (var några år sedan så kan ju vara dyrt nu). Yamahas grejer brukar normalt vara prissatta likt guld (men bra kvalitet), så vart förvånad. Det dyker även upp nya original på blocket, tradera osv där man ibland kan göra fynd, men vissa tar mer för ett begat än vad nya kostar (Traderaköpare är proffs på att buda högt;)

Du ska nog ha minst det dubbla i alla fall. Har läst någonstans att det verkar vara vanligt med ventilsäten som går ner sig på dessa små Hondor. Med all den oljan i cylindern borde ringarna täta om den inte är tokslut. Har motorn nypt eller råkat ut för något annat trist? Snålvarianten gällande olja i cylindern är att ta ut stiftet och dra i snöret en stund. Den kommer sannolikt ryka en del vid uppstart, men med den kompen vill du kanske inte jobba ihjäl dig innan den går.

Ett alternativ är att köra på alkylatbensin sista minutrarna, den tål lagring bättre och lämnar inte beläggningar på samma sätt. Små fyrtaktare med förgasare har väldigt små kanaler och munstycken som lätt beckar igen av gammal bensin när de står stilla över vintern.

Du klarar det absolut själv men behöver ha batteriet inkopplat för att kunna trimma upp motorn en bit för att få av huset (drivaxeln är lång). Tippar att huset väger ca15kg. Växelhuset delas strax över kavitationsplattan. 3st (oftast 14mm) bultar på varje sida om motorn + en mindre under den svarta gummipluppen på ovansidan av kavitationsplattan (eller ja, strax över men det ser du). När du lossar den (brukar vara 12mm om jag minns rätt, hylsa med förlängare på) lossar du också anoden (hajfenan) under kavplattan. Ovanför anoden finns sedan en till bult som många glömmer. Jag brukar lämna en av bultarna på sidan av motorn iskruvad några varv för hand så inte huset ramlar ned, men kan sjunka ner några cm. Detta behövs för att lossa den lilla svarta slangen (till loggen) som har en 10mm iskruvad i växelhuset. Den sitter längst bak i växelhuset (närmast akterspegeln och behöver lossas för att inte sträckas och gå av när huset tas ned). Det är några moment, men man gör detta själv på max 15min. Så länge man har ringnycklar 10-14mm och hylsa ca 12mm + förlängare brukar det gå bra. Med en brasklapp dock för att jag minns fel på storlekarna så ta med dig fler:) Passa på att byta impeller sedan innan du sätter tillbaka huset om det inte är gjort nyligen. Yamaha brukar rekommendera 2-3 år intervall. Impellerbyte tar max 5min med huset av. edit: Ja, det är det på bilden som skall av. Vid återmontering är det lite pill att få i växelaxel, kylrör + loggslangen men det löser sig bara man har lite taktik. Jag har alltid neutral i vid demontering, vissa förespråkar annat men neutral har sina fördelar.

Fortsätter… 100A drev skall ha hypoidolja och 100B vanlig motorolja om jag minns rätt. Marinbutikerna brukar ibland vilja sälja på en fel olja till 100A-dreven.

Tack för återkopplingen! Låter kanon. Har du kört ”normalmycket” under säsongen, så den även legat still i perioder? Det låter som detta är min väg framåt. Är trött på kladdiga självpolerande färger, men vill inte heller ha mycket beväxtning som drar ner fart/ökar förbrukning.