Carl_XII

Jag tror att bygeln ska tas bort bara för att värmen skall kunna justeras via en termostat. Utan termostat behövs bygeln för att värmaren skall kunna köras med reglaget. Den har alltså inget med själva fläkten att göra. Det ska finnas en separat kontakt för fläkten markerad 1/1 för full fart och 1/2 för halv fart. Om fläkten trots detta går dåligt är den troligen skadad på något sätt. Värmedoktorn i Spånga kan fixa den, men det finns fler serviceställen förstås. Delarna är dock ganska dyra... Det kan löna sig att försöka reparera den själv. Manual finns här

se sid 93 här http://bryggan.ecbook.se/bryggan/Erlandsons_katalog_2013/

Verkar vara exakt likadant bord som EB har i sin katalog. Bra rabatt!

Hej! Jag har haft problem med en av mina Lewmar D1 avlastare (till backstagen). Den låser ibland inte trots att handtaget är i nedfällt läge - men om man manuellt trycker fram låsmekanismen så låser den bra. Ett litet ryck i tampen räcker dock för att låsningen skall upphöra. Efter lite efterforskande kom jag fram till att detta beror på att en fjäder i mekanismen slutat fungera. Lewmar har omdesignat fjädern och den finns nu att köpa som reservdel för ca 90 SEK. Har någon erfarenhet av hur man bäst går till väga för att byta ut denna lilla fjäder? Den sitter längst ned i avlastaren och verkar vara svår att komma åt. Måste man skruva isär hela avlastaren eller finns det något smartare sätt att byta fjädern? Ritning finns här på sidan 26 och det är detalj nummer 20 som är fjädern.

Ingen verkar ha nämnt Gotska Sandön ... vårt eget lilla Västindien! Klart värt ett besök - och glöm inte att ta med jollen, annars får du simma iland.

Inlägg till diskussionen om mätning med IR-temperaturmätare: Emissiviteten från olika material påverkar den avlästa temperaturen, men om man mäter på samma material (t ex rostfritt stål) kommer det att vara samma emissivitet och avläst temperatur blir densamma om materialet har samma temperatur. Det blir alltså lätt att avläsa även ganska små temperaturskillnader på olika nivåer i tanken. Om man däremot vill mäta på olika material och jämföra de avlästa värdena på temperaturen är det däremot viktigt att ge dem samma emissivitet, t ex genom att måla båda ytorna eller att klistra på något tunt material på båda ytorna. Emissivitetsvärden för olika material finns här

Detta är den billigaste IR termometer jag kunnat hitta än så länge. 175 spänn bara.

När det gäller nivåmätning i septiktanken tror jag knappast att man vill doppa en mätsticka... men du får gärna prova. Knackning kan säkert ge en indikation och död räkning av antalet pumpslag kan fungera - förutsatt att alla som använder toaletten kommer ihåg att uppdatera räknaren. Själv har jag beställt följande för utvärdering: http://www.ebay.com/itm/Thermochromic-Liquid-crystal-sheet-20-C-to-25-C-Self-Adhesive-150-x-150mm-/390530404206?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5aed6d0f6e Tanken är att klistra remsor av det termokroma materialet så att de täcker hela septiktankens höjd. Materialet ändrar färg vid intervallet 20 till 25 grader C och kan alltså värmas upp med t ex handpåläggning. Då det sedan kyls ned borde det gå att se var vätskeytan befinner sig om vätskan kyler ned tankväggen snabbare än luften.

http://www.expressen.se/gt/friad-fran-sjofylleri---hans-nyktra-fru-korde/ Ytterligare en anklagad som frias.

Ja det är nog precis det som är grejen med K-spriten. Fukten kan annars göra så att det blir galvanisk korrosion i pumpen då det är olika metaller (aluminium och rostfritt bl a) som är nära varandra.

Sist jag pratade med Värmedoktorn så menade han att man skulle blanda i någon procent K-sprit i bränslet också. Det kan annars på sikt bli problem med fotogenpumpen. Detta gäller en Wallas 2400 (fotogenvärmare) och borde även gälla en 1800 (fast de har i och för sig olika pumpar). Jag kör numera på Statoil Campingparaffin med en skvätt K-sprit i.

Intressant projekt - tala gärna om hur det går, vad som funkar och inte... Jag har för övrigt också limmat fast min solpanel på luckgaraget på samma sätt (den sitter kvar ett tag till räknar jag med...)

Jag har fäst mina lazy-jacks i upphalet för spinnakerbommen. De kommer inte lika högt upp i masten på det viset men de fungerar tillräckligt bra i alla fall - och är lätta att ta ned (från sittbrunnen). Vid segelsättning kan det vara en fördel att ta ned lazy-jacks då seglet annars kan fastna i linorna då man hissar (om man inte ligger exakt i vindögat eller om det är byigt).

Jag har satt en solpanel på ruffgaraget (inte ruffluckan). Det är en NAPS 22 W marine med tunn metall under. Den limmades med sikaflex direkt mot ruffgaraget och fick sitta under press m h a några träbitar och tampar medan sikaflexet härdade. Nu går det att gå på den utan problem. Inga distanser användes och inga skruvar heller. Den får nog sågas bort med ett tunt sågblad om den ska tas bort. Placeringen är praktisk men absolut inte optimal på något sätt. Båtens batterier är dock alltid fulladdade då man kommer ned till båten och landström behöver inte användas för laddning av batterierna. Solpaneler i ramar kan vinklas efter solen, men de kan också hamna helt fel om man inte hänger med och vrider dem. De blir också lättare att stjäla...

Svart Delrin är vad jag skulle ha provat. Delrin är ett hållbart material från Dupont. Jag har använt det som distansmaterial för winschar bl a.

Det kan kanske vara så att förbränningsluftfläkten inte fungerar som den ska (då blir det inte så bra fart på värmen). Ett vanligt problem är att det kommer in fukt och den fläkten ärgar fast. Tyvärr måste man montera isär hela värmaren för att komma åt den fläkten om den behöver rengöras eller bytas. Manual finner du här: http://www.varmedoktorn.com/_filebank/download.asp?file=Handbok-Wallas1800B.pdf Ser nu att din värmare inte har en separat fläkt för förbränningsluften utan den sitter ihop med varmluftsfläkten. Då är det bara att sota värmaren som jag kan komma på. Eller lämna in den till Värmedoktorn (se länken ovan) Senast ändrad av Carl_XII | 27 april 2012 | 09:42 Senast ändrad av Carl_XII | 27 april 2012 | 09:45

Tydligen förekommer lite felaktigheter gällande lanternföring på segelbåt. Från http://www.fbf.se/download/Filer/lanternforing.pdf citeras detta: Segelbåt under 12 m Segelbåt under 12 meter som seglar, skall antingen föra sidolanternor* som syns minst 1 sjömil och akterlanterna som syns minst 2 sjömil, eller en sammansatt lanterna i mast-toppen som visar rött/grönt och vitt ljus. Sistnämnda lanterna är mest praktisk vid segling. Den syns bäst och ger en mindre strömförbrukning. Anmärkning:* Dessa sidolanternor kan antingen föras separat eller i en sammansatt lanterna som placeras i stäven vid förpulpiten.

Jag har nyligen köpt en Weber Q120 som jag funderar på att ta med i båten. Den är dock ganska stor och får förmodligen inte plats annat än i stickkojen inne i båten. Fördelen är den stora gjutjärnsplattan där man kan grilla ganska mycket på en gång. Sedan tidigare har jag haft en Weber Smokey Joe i båten (kolgrill). Den tar också ganska mycket plats, men rymdes i en av sidolådorna i sittbrunnen (och kolet i en annan). Det var inte lätt att få jämn värme i den grillen. För smakens skull så kan man lägga in t ex hickoryspån i en aluminiumform i gasolgrillen. Marinerat kött går också bra att grilla. På kolgrillen började ofta marinaden droppa och brinna...

Jag brukar använda LeFant spricktätare, en lättflytande mjölkliknande vätska som tränger in i sprickorna och stelnar efter ett tag. Överflödet torkas bort. Tätar även läckande fönster med det medlet.

Sedan jag monterade en liten solpanel på luckgaraget har jag aldrig mer behövt koppla in mig på 220 V för att ladda batterierna. Alltid fulladdat då man kommer till båten!

Jag har använt självpolerande färg tidigare, vilket även båtens tidigare ägare använde: Hempel Mille Light Förra säsongen provade jag Hempel Mille Baltic. Jag tycker att den fungerade något sämre. Nu ska självpolerande färger förbjudas i båtklubben där jag har min båt. Det har tydligen varit problem med damm från dem bl a vid högtryckstvätt av båtar i samband med upptagningen. För att byta till hård bottenfärg blir jag tvingad att först skrapa bort all gammal självpolerande bottenfärg (vilket riskerar att ge upphov till ännu mer oönskat damm från gammal bottenfärg) och sedan måla på ny bottenfärg. Alternativet är att inte måla båten alls och istället tvätta av den i någon båttvätt några gånger under sommaren. Det känns mer miljövänligt, men kommer det att fungera/räcka?? Det finns i alla fall fler och fler båttvättar längs östkusten nu: http://www.boatwasher.se/ Senast ändrad av Carl_XII | 21 februari 2012 | 11:30

Jag har nu plockat isär värmaren och kan konstatera att det inte fanns något enkelt sätt att ta loss förbränningsluftfläkten. Hela värmaren måste skruvas isär för att få ut den. Fläkten verkar dock fungera som den ska - i alla fall blev det en väldig fart på den då jag kopplade in 12V. Jag passade på att sota ur värmeväxlaren ordentligt när värmaren ändå var isär. Möjligen kan en del av problemet ha berott på sot.

http://catalina28.blogspot.com/2011/07/wallas-heater-repair.html Det är den här fläkten det gäller. Tydligen ett ganska vanligt problem då eventuellt inkommande vatten genom skorstenen hamnar direkt på den fläkten. Det kanske räcker med inkommande fuktig luft för att fläkten skall ärga ihop efter ett tag...

Jag misstänker att förbränningsluftfläkten i min Wallas 2400 har lagt av (den värmer ganska dåligt och klarar t ex inte av att hålla 20 grader i båten om temperaturen ute är lägre än ca 10 grader). Nu undrar jag om det finns någon här som har några tips på hur man lämpligen demonterar förbränningsluftfläkten för inspektion/reparation/byte. Enligt sprängskissen från wallas.fi så sitter den fläkten längst upp på motsatta sidan jämfört med de två varmluftutblåsen. Kan man skruva loss sidoplåten på den sidan för att komma åt fläkten? sprängskiss: http://www.wallas.fi/contentlibrary/PDF/huolto/T0148.pdf

Jag seglar på ostkusten och använde i år Hempel's nya Mille Baltic. Tidigare har jag använt Mille Light. Av dessa två föredrar jag Mille Light därför att färgen satt kvar bättre och det växte mindre på den. Troligen är dock Mille Baltic vänligare mot miljön. Ingen koppar alls i dessa självpolerande bottenfärger.