Carl_XII

Det innebär givetvis att man håller undan ifrån de områden där det är 2 m djupt (eller grundare). Inte att man seglar där det är 2 m djupt...

Jag har kört Navionics på Android-telefoner i flera år och det har fungerat så bra att jag numer sällan har papperskorten framme. En fördel är att man kan markera ett säkerhetsdjup och då färgas allt som är grundare än det djupet mörkblått på skärmen - och syns tydligt. Då ser man snabbt var det är OK att segla och var det kan vara mer riskabelt. P.S. Jag seglar en 30-fotare med köldjup 1.65 och sätter 2m som säkerhetsnivå i Navionics.

Här finns lite bilder som kan förklara vad tysk skotning är

Här finns en beskrivning (Solution 2: Zeer pots) av kylning utan el. I detta fall var det för att kyla potatis, men principen liknar trådskaparens beskrivning i första inlägget i tråden. Mer detaljer finns här

Kan detta vara det TS syftade på? Finns även info på denna sida. Bra beskrivning om hur den används finns här

Jag har nyligen installerat ett Smartroller rullsystem till förseglet. Den fock jag hade tidigare hade tre lattor som behövde ersättas med rullbara lattor. Då jag inte kunde hitta några rullbara lattor av rätt längd provade jag att tillverka dem själv av ett brett metallmåttband som kapades till korrekta längder och tejpades i ändarna. Jag satte ihop tre måttbandsdelar för varje latta. Det visade sig fungera riktigt bra och seglet kan rullas in samt bli smalt nog för rullfockskapellet. Kostnad 50:-

Jag lyckades byta fjädern efter att ha skruvat loss avlastaren helt och demonterat den. Om mekanismen läggs i helt framfällt läge kan fjädern petas ned på sin plats om handtaget är bortmonterat. Sedan monteras handtaget tillbaka med sidodelarna lätt separerade så att fjädern sitter kvar. Passade även på att smörja mekanismen med lite PTFE fett och nu fungerar den bättre än någonsin. Sammanfattningsvis var det ganska lätt att göra men det framgår inte klart av ritningen hur fjädern ska sitta.

Banner 30 skulle jag rekommendera, om du kan hitta någon till salu!?

Jag håller med om att den extra ventilen under tanken är bra. Tidigare ägare hade monterat den ventilen, och den hålls stängd förutom vid tömning av tanken. Har aldrig haft problem med stopp i slangarna eftersom innehållet i tanken skvalpar runt och finfördelas under färd. Om denna ventil inte fanns skulle det vara betydligt större risk för stopp i slangen.

Jag har försökt få till en pålitlig och enkel lösning med så lite ingrepp som möjligt i den befintliga installationen. Den bifogade bilden illustrerar hur det ser ut idag (t v) och hur det kommer att bli efter modifiering för sugtömning. Nya delar inskränker sig till en T-koppling med slanganslutningar, några meter slang samt en däcksförskruvning för sugtömningen. Tömning via självfall på det gamla sättet är fortfarande möjligt om ventilerna 9 samt den vid septitanken öppnas. Normalt är de båda stängda. Vid sugtömning öppnas ventilen vid septitanken. Vid vinterförvaring kan systemet lätt tömmas helt. Eventuella stopp ska kunna rensas via däcksförskruvningen (spola vatten eller rensa med wire el dyl). Tacksam för synpunkter på denna lösning. De flesta borde kunna göra på liknande sätt om det finns en befintlig installation med självfall (tanken över vattenytan).

Om du vill kunna koppla in de olika värmarna var för sig (dvs en i taget) kanske en Y-koppling med spjäll kan vara användbar (t ex 4971-92 Grenrör m spjäll. Reglagewire 4971-93 på välkända båttillbehörsfirman H...). Om du vill kunna använda fläkten från fotogenvärmaren för att hjälpa till då gångvärmaren körs blir det seriekoppling (men med risk för att luften tar fel väg om inte fotogenvärmarens fläkt körs samtidigt). Med kall motor vill man heller inte att luften från fotogenvärmaren skall kylas vid passage av gångvärmaren, så jag skulle tro att paralellkoppling med grenrör är den bästa lösningen. Med vattenburen värme blir det en helt annan lösning med värmeväxlare etc.

Enklast är kanske att ändra märkningen på panelen så att tom blir full och full blir tom... Om bara du själv kör båten så vänjer du dig snabbt, men om någon annan ska använda den krävs lite mer info...

Jag har en 22 W marin solpanel på luckgaraget och en vanlig polykristallin 80 W på akterspegeln. När man är ute så kommer mycket ljus via reflexer i vattnet och man kan glömma att solpanelerna finns. De kräver inget vridande efter solen och är inte i vägen för något. Keep it simple!

Jag har liknande problem på min värmeväxlare. Tyvärr har jag inte kunnat lösa det på annat sätt än att jag pumpar ut all kylvätska på hösten och fyller med ny 50% glykolblandning så att det inte ska riskera att frysa under vintern. Värmeväxlaren har ärgat ihop så att den inte längre går att ta isär. Nästa höst ska den fixas eller bytas ut.... (Hmm, så tänkte jag förra sommaren också)

Jag antar att du redan kollat nivåerna i batterierna och fyllt på med dest vatten. Nästa steg blir att mäta vilospänningen på varje batteriför sig. Koppla loss jordanslutningen och mät med multimetern över polerna. Är det 12.7 volt så är det fulladdat. Under 12 volt betyder problem... Hur gamla är batterierna?

Tänk på att en inverter drar en hel del ström även om man inte kopplat in någon förbrukare på den. Vid permanent installation behövs en brytare eller timer. Att koka vatten via inverter är nog heller inte så begåvat...

Jag hade samma problem men focken fungerade fint även utan lattorna. Någon tipsade om att det ska finnas rullbara lattor liknande reflexbanden man kan knäppa runt ett ben eller en arm? Jag kör dock utan lattor så länge.

Jag har nu testat smart roller på min Banner 30 och det fungerar riktigt bra. Mest glad är tjejen som nu slipper springa fram på fördäck för att ta ned focken när det blåser för mycket. Skönt att slippa packa segel också - bara rulla in och dra upp rullfockskapellet. Inga modifikationer behövde göras - och båten går enkelt att återställa till tidigare skick.

Jag vet inte om detta skulle fungera för dig, men jag har kopplat en 12 V timer med relä till ventilationsknappen på min Wallas 2400 värmare. Den är programmerad att köra lite då och då under dygnet (ca 10 minuter per 2 timmar) och luftutsläppen finns i salongen (vid köket) och i förpiken (under toaletten). Intag sker via en stuvlucka i aktern. Jag har en solpanel som laddar batterierna och kompenserar det som fläkten förbrukar.

http://kapellmakare.nu/kapell/skotselrad-for-batkapell/ Har dock inte provat själv, men tänker göra ett försök i maj.

Ett intressant och lovvärt projekt! Menar du att ozongeneratorn inte behövs som luftrenare/luktsanerare under sommarhalvåret och då istället ska rena vattnet på heltid? Jag har för egen del skaffat ett mikrofilter till vatten som jag tänker prova i båten, men inget hindrar ju att man också bubblar lite ozon i tanken då och då för att döda bakterier etc. Tidigare har jag handlat massor av vatten på flaska, men det är både tungt, bökigt och dyrt. Min ozongenerator tänkte jag använda inne i båten för att hålla borta mögel och dålig lukt även under sommaren. Jag har skaffat en 12V timer och inverter för ändamålet och hoppas kunna köra den på solpanelen (ca 15 min per dag).

Tydligen är ozonet effektivt både mot mögel, unken lukt och mot mygg också. Det är alltså tre flugor i en smäll... Jag kommer själv att testa en timerstyrd ozongenerator i båten till sommaren och köra den på solpanelen (har ej tillgång till el i sommarhamnen).

Har du provat att koppla 12V direkt till fläkten? Om den inte får full fart då så är det fläkten som är kass. Kanske du kan prova att smörja upp lagren? Notera att det finns två fläktar - förbränningsluftfläkten är också viktig att kontrollera. Ett annat vanligt fel kan vara att brännaren sotat igen. Då behöver du plocka isär och tvätta rent. Jag fick ut massor av svart sot ur min Wallas 2400 då jag spolade ur den. Dock behövde jag besöka värmedoktorn och byta pump för att få den att gå bra.

Bygeln motsvarar att termostaten kopplar till lågfart enligt ritningen i manualen (länk i tidigare inlägg). Utan bygel kan man inte koppla om till lågfart manuellt utan allt blir högfart. Om fläkten ändå går för dåligt beror det kanske på att lagren i fläkten är slut, eller att den får för låg spänning kanske...?

Imponerande bygge Lasse-L! Högre prestanda och mycket lägre pris. Oslagbart! Till trådskaparen: Det är alltså så man ska göra för att få bort det irriterande ljudet från fotogenpumpen!