Rollen

Det går inte att lyfta drevet för hand, även om framväxeln är i. Det krävs ganska mycket kraft. Det är ett par fjädrar som håller drevet. Om drevlyften fungerar trycker den först ner backhaken så att den släpper innan drevet lyfts. Du säger att det inte är elmotorn som det är fel på. Låter den när du försöker köra upp drevet.

Vattnet går genom axeln nr 30, till slanganslutningen nr 25, och vidare genom slangen till skölden.

Ett modernt elkylskåp med kompressor är mycket effektivare än ett gammalt skåp av absorbtionstyp. Oavsett om det går på el eller gasol. Jag har ett 80 liters Dometic i båten. Det har ett riktigt frysfack som håller -18 grader.

Om du skruvar ur justerskruven helt kanske det går att få in generatorn lite längre.

Ser ut som att en av skruvarna till pumplocket är av. Kanske suger pumpen luft där.

Den är permanentsmord och behöver ingen service.

När man byter remmar är det bäst att köpa en sats med hopparade remmar. Köper man två likadana remmar brukar det alltid skilja lite i bredd eller längd. Det betyder att en eller båda remmarna kommer att slira. Skiljer det lite i bredd kommer remmen att ligga olika djupt i remskivorna vilket betyder att det blir olika utväxling.

Det står ofta fel i litteraturen. I verkstadshandboken till DPG- drevet står 2,7 liter, fast det i verkligheten går i 3,1 liter.

För länge sedan, säkert 20 år sen skickade VP ut en servicebulletin om oljemängden i DPS- dreven. Den rätta mängden är 1,8 liter. Då ändrade jag på planschen. Se bild.

Slangarna är till för att släppa ut kylvatten när det blir högt tryck i avgasbälgen. Änden på slangarna ska fungera som backventiler. Du kan kapa bort slangarna. Det funkar bra ändå. På nyare sköldar finns inga slangar eller backventiler. Det är bara hål rakt ut.

Jag antar att du har ett Alpha onedrev. Då finns en impeller även i drevet. Den får inte gå torr. På nyare Mercruiser är det enkelt att tömma sjövattensystemet. Antingen sitter det en "Cykelpump" på värmeväxlaren, eller så är det ett handtag som man ska dra i eller trycka ner. Minns inte vilket.Då fryser i alla fall inte något sönder. Jag brukar ha en balja, egentligen en snöskotersläde, under drevet. Trycka in slangar i bypasshålen i skölden så att det inte sprutar utanför. Två länspumpar i baljan. En kopplad till drevet med spolmuff. Den andra kopplad till vattenintaget i botten med en muff typ avloppsrensare med teleskopisk stötta, som sätts mot marken. Glykolblandning i baljan. Starta motorn först och sedan länspumpen. Annars sprutar det utanför.

Kommer det något bränsle ur accelerationsmunstycket när du gasar?

Var noga med att få rätt oljefilter. Det finns två varianter. Det går att montera fel filter men gängan passar inte riktigt så filtret kan lossna.

Det blir mycket högre avgasmottryck vid belastning. Om pumpen är sliten kan den få svårt att pumpa.

Om du har ett vattenavskiljande bränslefilter före motorn behöver du inte bry dig om silen i matarpumpen. De andra filtren är bra att byta varje höst. När du luftar systemet måste du stänga kranen som sitter på filtret framme på motorn. Glöm inte att öppna den när du är klar.

Jag tycker det låter som att reglaget är feljusterat.

Skruven som sitter på exenterkolven, den delen som vrids. trycker på glidskon som drar växelkonan mellan fram neutral och back. Under skruvskallen sitter shims som reglerar hur långt in skruven trycker på glidskon. Om man tar bort shims kommer skruven att trycka glidskon längre in i konans spår. Man tar bort ett shim i taget tills det går tungt att vrida propelleraxeln när växelmekanismen står mellan friläge och växel. Sedan lägger man tillbaks ett shim.

På bilden är backen i.

Du kan prova att shimsa glidskon. Det går till så att man lossar växelkabeln från växelmekanismen. Tar bort ett shim i taget. Provar att vrida propelleraxelflänsen samtidigt som man vrider armen på växelmekanismen till ungefär mitt mellan friläge och växel. När det inte går att vrida axeln, lägger man tillbaks ett shim. Man bör täta gängan på skruven med Permatex, när man är klar.

Jo, men det där är inte rätt sort. Man måste ju ha anoder som passar.

Är du säker på det? Jag hittar inga.

MD17D är sportmodellen. 36Hk mot 35Hk för MD17C. MD17D har ett annat backslag MS2, oftast med nervinklad propelleraxelfläns. MD17D har ett högre varvtal.

Vad menar du med att det "Känns" som tändningen ligger rätt. Har du kollat med stroboskop? Har du bytt fördelare, eller bara inkråmet?

G betyder att propellern är gjord av bronslegering. Det finns även propellrar av rostfritt stål. Då är beteckningen H. 5 är dimensionen. F, betyder front. R betyder rear.

Förmodligen är det vertikalaxelns tätning i växelhuset som läcker.