Rollen

Vrids allt på insidan när du vrider på röret? Hur ser det ut på utsidan vid propellern? Sitter lagret med en fläns och två skruvar i båten? Om du kan vrida på röret på insidan, och det på utsidan inte följer med, är hylsröret av i genomföringen. Det händer ibland. Då måste allting ut, och nytt tillverkas. Vad är det för motor du har? Är den gummiupphängd?

Brukar sitta en dekal på motorn med motortyp, sköld och drevbeteckning.

Så här går vattnet i en sjövattenkyld motor. När motorn är kall går det mesta vattnet förbi motorn. Den streckade linjen. När motorn blir varm, går termostaten upp och stänger By- passhålet i termostathuset, och vattnet tvingas gå genom motorn. Om man kör utan termostat kommer det mesta vattnet att gå förbi motorn, även när det är varm, och motorn blir överhettad. Om man pluggar slangen mellan T-röret under limpan, som det är om man har färskavattenkylning, Och kör utan termostat, kommer allt vatten att gå genom motorn, som kommer att gå kall då det kommer kallt sjövatten hela tiden. Om man köper en begagnad limpa, som har gått med färskvattenkylning, sitter nog pluggen kvar i slangen. Kör man då sjövattenkylt, och har en termostat för färskvattenkylning kvar i termostathuset kommer inget kylvatten alls när termostaten är stängd, utom genom det lilla hålet i termostaten som är för urluftning av systemet.

Om man kör utan termostat på en sjövattenkyld motor brukar den gå varm, eftersom mycket kylvatten aldrig passerar motorn, utan går rätt ut i avgaskröken via by- pass hålet i termostathuset. När motorn är kall går kylvattnet förbi motorn och ut i avgaskröken. När motorn blir varm går termostaten upp och stänger by- passhålet, och vattnet går genom motorn. Om motorn är färskvattenkyld är by- pass kanalen pluggad och all kylvätska går genom motorn. Kanske har din motor haft färskvattenkylning tidigare, och har by-passkanalen pluggad. Då går motorn kall, då kallt sjövatten passerar motorn hela tiden. Kolla om det sitter en plugg i slangen mellan T-röret under limpan, och termostathuset.

Just den.

Jag brukar montera vattenintag med sil av plast, som sitter med två M4-skruvar. När man ska köra glykolblandning genom motorn, skruvar man bort silen och trycker in en passande slang i genomföringen. Enkelt och bra.

På D1-20 behöver man inte lufta bränslesystemet. Det är bara att pumpa med handpumpen. Man behöver inte öppna någon luftnippel. Man brukar höra när det slutar bubbla i tanken.

Originalfilter MER883702Q, är mycket billigare. 116,10:- hos Marinshopen.

På tidigare tappar fanns inte de gängade hålen. Då fick man med två rundstänger som var vinklade 90 grader. Man satte ner dem i hålen och vickade upp tappen. Det funkar med två insexnycklar som passar i hålen.

Min erfarenhet av septikslangar är att de italienska Sanipomp är bäst. Har haft sådana i båten ca15 år utan problem. De är till och med parfymerade och luktar gott. De sämsta jag råkat ut för är Semperit. Hade några meter på lagret, som låg mörkt och med skyddplasten på, i ett par år. När jag tog fram den var den helt förtorkad och sprucken, så den var bara att slänga. Tycker att slangar från Semperit överlag är urusla. Lundgrens slangar är tillverkade i Kina, och är väl inte av någon toppkvalitet. Italienarna är bäst på alla typer av slang till båtar, enligt min mening.

Det viktiga är att det blir tätt mellan bussning och sköld. Kommer det in vatten där bildas oxid som sväller och klämmer ihop bussningen så att axeln kärvar. Samma sak gäller upphängningsbussningarna, och bussningarna till backspärren på 100-dreven.

Sitter det blå locket för spolning av sjövattensystemet riktigt draget? Om det läcker där sugs luft in i systemet, och försämrar kylningen.

Om du lägger igen hålet med till exempel kemisk metall, kan du använda locket. Det brukar bli så där om man kliver på insugsljuddämparen. Om du skulle få tag i ett begagnat lock, se till att det blir rätt. Det lilla hålet för tomgångsluft är olika till olika motorer.

Just V6- motorerna har ett insug med kylvatten i så gott som hela insuget. Det är därför det sitter en avtappningsplugg i framändan av insuget. Kanske är det sönderfruset eller rostat.

Oljekylaren är sjövattenkyld, så det är inte troligt att oljan letar sig in i färskvattensystemet.

Kanske topplockspackning.

Har aldrig sett några smörjnipplar på SX-A skölden. Finns inte heller med i reservdelskatalogen.

Skruven är nr 24 på bilden. MD5A Bränsleinsprutningspump - marine diesel engines.mhtml

Det som ser ut som en luftningsskruv på insprutningspumpen funkar inte eftersom motorn lutar så mycket att luftskruven inte sitter högst upp på pumpen. På de tidigaste motorerna var man tvungen att lossa tryckventilen på pumpen för att få ut luften. På senare motorer sitter en spårskruv i pumpen som man luftar med. Om du tittar uppifrån på pumpen hittar du skruven strax bredvid där spridarröret sitter.

Finns en firma specialiserad på 100-drev. 100drev.se.

Kolla att kablarna på förkopplingsmotståndet sitter fast och att stiften inte oxiderade. Gör rent och sätt fast. Om motorn fortfarande stannar när du släpper nyckeln, så är nog motståndet defekt.

Marteckylningen till AQ115 har aldrig haft någon elektrisk cirkulationspump. Dubbelpumpen är ganska sällsynt. Den utgick ur sortimentet på 70-talet, eller tidigt 80-tal. Då infördes en vevaxeldriven sjövattenpump, och den befintliga sjövattenpumpen används som cirkulationspump.

Har du drev eller backslag? Det är olika stickor beroende på transmission.

Kom det något vatten ur avgasutsläppet när motorn gick?

Om du har originalfördelare sitter det brytare och kondensator i den. Klacken på brytaren slits med tiden, speciellt om fördelaraxeln är rostig. Då minskar brytaravståndet, Om fjädrarna rostat av fungerar inte tändförställningen. Om man ställer tändningen rätt vid tomgångsvarv, blir tändpunkten alldeles för sen vid högre varv.