Rollen

Kommer det bränsle utan luftbubblor när du öppna luftskruvarna på insprutningspumpen. För att lufta pumpelementet i insprutningspumpen lossar du luftskruven som sitter på den översta tryckventilen, den som spridarröret sitter i. Kör på starten tills det börjar skvätta. dra åt skruven, lossa alla spridarrör på insprutarna. Kör på starten tills det skvätter ur alla spridarrör. Om det är en inombordare där avgasslangen går upp högre än avgaskröken måste du stänga bottenkranen om du kör länge med startmotorn utan att motorn startar. Annars fylls avgasslangen med vatten, som kan tränga in i cylindrarna via avgasventilerna.

Angående momentet på detalj nr 4. Man ska kunna trycka ner drevet med 75kg på avgasutsläppet. Motorn med 3st anslutningar polvänds inte. Den har två fältlindningar. En för upp och en för ner. Den svarta motorn med två kablar har permanentmagneter, så den motorn polvänds för att ändra riktning.

SX-A skölden har ingen smörjnippel på styraxeln.

Är det en VP originalslang?

Oljetrycksgivare.

Det kan inte komma in vatten i oljan via sjövattnets väg genom drevet. Vattnet kommer utifrån någonstans. Antingen via propelleraxlarnas tätningsringar, eller från växelmekanismen, eller om man missat att montera O-ringar, eller packning till pluggar och oljesticka. Att byta tätningen till slanganslutningen kommer inte att hjälpa.

Om båten står på land brukar jag använda en sån här. Funkar alldeles utmärkt, men man måste förlänga slagen lufttätt. Man pumpar några tag, och sedan rinner det av sig självt. Om man lossar locket på handtaget slutar det rinna. 149:- på Biltema.

Ja, den följer med. Gå in på marinepartseurope.com för att hitta sprängskisser.

Ja, det är den du lossar. Mellan slangfästet och flänsen som går in i slangen ska det sitta en O-ring. Den gröna kabeln som hänger lös ska skruvas fast i en skruvarna till svänghjulskåpan.

Om det aldrig är smort tidigare är det stor risk att fettkanalen i styraxeln är igensatt av stelnat fett. Då kan det bli så att fettet bara går till ena bussningen och den andra blir utan. Om det är väldigt trångt bruka jag montera en slang till fettspruta, som finns i olika längder. De har rätt gänga och passar i styrarmen. I andra änden sätter man en rörstump med invändig gänga som man skruvar smörjnippeln i. Man fäster änden någonstans där det är lätt att komma åt att smörja.

Om du har en gammal 25mm axel från Volvo Penta, passar inte en standardpropeller. På just 25mm axel hade Penta 1:12 kona. Numera är standarden 1:10.

Sitter en saxpinne genom tappen under armen. Förmodligen har man inte gjort uttaget i akterspegeln tillräckligt stort för att lyfta ur givaren. Du kan låta den sitta kvar så länge. När du har fått ner styrgaffeln en bit, går det nog att lyfta ur den. När du monterar ihop, kan du göra uttaget större, så att det går att montera givaren.

4mm är fyra hundradelar större än 5/32, så det är bättre att använda 4mm insexnyckel. Ofta sitter skruven så hårt att nyckeln rappar ändå. Om du får loss styrgaffeln med gummiklubba har du tur. Jag brukar använda kilar av ett hårt träslag som slås in mellan styrgaffel och sköld. En på varje sida om styraxeln. Ibland får man slå tills man nästan ger upp, men till slut brukar det börja röra sig. Din sköld har en riktig radialtätning istället för den tidigare V-ringen. Man bör ha ett bra verktyg för att montera tätningen, så att man inte skadar den. Bussningarna ska limmas. Sätt in styrarmen mellan bussningarna medan limmet härdar. Annars kan det bli svårt att få in den.

Inte jag heller. Helt onödigt.

En flexibel koppling har en centrering som håller axeln centrerad mot backslagsflänsen. Det gör att flänsarna inte kan röra sig radiellt inbördes. En sådan använder man om motorn är gummiupphängd, och axeltätningen är flexibel, alltså sitter med en gummislang mot hylsröret. Om motorn är gummiupphängd och axetätningen stum, måste man ha en elastisk koppling som inte centrerar. Det gör att backslagsflänsen kan röra sig radiellt i förhållande till propelleraxeln när motorn skakar. Om avståndet mellan backslag och axeltätningen är kort finns det annars risk att motorns vibrationer sliter loss hylsröret eller att det eller axeltätningen går sönder. Det är ändå ingen bra lösning. Jag skulle nog gänga på en hylsa med invändig gänga på röret.Montera en klämfläns som håller fast röret, och en flexibel axeltätning. En flexibel koppling, typ R&D mellan backslag och axel är också bra så att motorns vibrationer inte böjer axeln i röret.

Ur Volvo Pentas installationshandbok.

Om motorn står på gummitassar ska man inte ha en fast lagrad axeltätning om det inte är väldigt långt mellan tätning och backslag. Det går att ha så om man har en elastisk koppling mellan backslag och axel. Alltså inte en flexibel. Kopplingen får inte centrera axeln mot backslaget. Det finns flexibla kopplingar där man kan ta bort centreringen, typ Bullflex, men det är bättre att använda en flexibel tätning. Bäst är att montera trycklager och CV-axel, men det är en ganska stor operation. Då kan man använda fast lagrad tätning.

Vrids allt på insidan när du vrider på röret? Hur ser det ut på utsidan vid propellern? Sitter lagret med en fläns och två skruvar i båten? Om du kan vrida på röret på insidan, och det på utsidan inte följer med, är hylsröret av i genomföringen. Det händer ibland. Då måste allting ut, och nytt tillverkas. Vad är det för motor du har? Är den gummiupphängd?

Brukar sitta en dekal på motorn med motortyp, sköld och drevbeteckning.

Så här går vattnet i en sjövattenkyld motor. När motorn är kall går det mesta vattnet förbi motorn. Den streckade linjen. När motorn blir varm, går termostaten upp och stänger By- passhålet i termostathuset, och vattnet tvingas gå genom motorn. Om man kör utan termostat kommer det mesta vattnet att gå förbi motorn, även när det är varm, och motorn blir överhettad. Om man pluggar slangen mellan T-röret under limpan, som det är om man har färskavattenkylning, Och kör utan termostat, kommer allt vatten att gå genom motorn, som kommer att gå kall då det kommer kallt sjövatten hela tiden. Om man köper en begagnad limpa, som har gått med färskvattenkylning, sitter nog pluggen kvar i slangen. Kör man då sjövattenkylt, och har en termostat för färskvattenkylning kvar i termostathuset kommer inget kylvatten alls när termostaten är stängd, utom genom det lilla hålet i termostaten som är för urluftning av systemet.

Om man kör utan termostat på en sjövattenkyld motor brukar den gå varm, eftersom mycket kylvatten aldrig passerar motorn, utan går rätt ut i avgaskröken via by- pass hålet i termostathuset. När motorn är kall går kylvattnet förbi motorn och ut i avgaskröken. När motorn blir varm går termostaten upp och stänger by- passhålet, och vattnet går genom motorn. Om motorn är färskvattenkyld är by- pass kanalen pluggad och all kylvätska går genom motorn. Kanske har din motor haft färskvattenkylning tidigare, och har by-passkanalen pluggad. Då går motorn kall, då kallt sjövatten passerar motorn hela tiden. Kolla om det sitter en plugg i slangen mellan T-röret under limpan, och termostathuset.

Just den.

Jag brukar montera vattenintag med sil av plast, som sitter med två M4-skruvar. När man ska köra glykolblandning genom motorn, skruvar man bort silen och trycker in en passande slang i genomföringen. Enkelt och bra.

På D1-20 behöver man inte lufta bränslesystemet. Det är bara att pumpa med handpumpen. Man behöver inte öppna någon luftnippel. Man brukar höra när det slutar bubbla i tanken.

Originalfilter MER883702Q, är mycket billigare. 116,10:- hos Marinshopen.