Mercury_44XS

Ja jag har iofs fått lära mig att 3 dB A kan uppfattas av örat som en halvering/dubblering men vi uppfattar ljud på olika sätt, en del är känsligare än andra för vissa ljud. Är det 10 dB A som ger halvering/dubblering så är ju skillnaden obetydlig mellan 2-takt och 4-takt men som sagt det häger nog mycket på hur man själv uppfattar ljud. Jag är "manfolkshörselskadad" och tycker vissa ljud är olidliga som höga diskantljud och det gör ont i öronen. Motorljud är vackert förutom ljudet från 3-cylindriga 4-takts motorer som är ojämnt och hackigt och nackhåren reser sig. Men sången från en rak 6:a eller ännu hellre en V12, det är ljuv musik i mina öron😃 //Pär

Det tycker jag man ska kunna kräva, fast bor säljaren 10–20 mil från vatten kan det ju bli problem. Men man kan ju alltid fråga om det finns möjlighet att provköra i sjön och speciellt om båten står på trailer som ingår i ett ev. köp. För annars är det ju samma sak som att köpa en bil utan att provköra och den bara står på tomgång på en parkering🤣 //Pär

Även om det är "lågvärdesbåt" så tycker jag att man ska laga skadorna så korrekt det går, med produkter avsedda för lagning av skador på båtar tillverkade i glasfiberarmerad polyester. Det är en båt som man skall färdas i på sjön och där måste det vara korrekt lagat och tätt. Vanligt 2K bilspackel med eller utan glasfiber är iofs polyesterbaserat men det är inte vattentätt men det är t.ex. gelcoatspackel/-filler och vanligt 2K bilspackel blir inte tätare för att man målar över med färg, bottenfärg, primer eller topcoat. Topcoat är iofs bättre än lackfärg och bottenfärg men det blir inte helt tätt. Dessutom fäster det dåligt på ett glasfiberlaminat och speciellt om det inte är helt torrt och det tar tid att få ett dyngsurt laminat helt torrt. Epoxispackel är vattentätt i sig självt men är mycket hårdare än polyester, håller tätt men det finns stor risk att en lagning med epoxispackel släpper efter ett tag när skrovet rör sig. Jag vet inte hur många kilo spackel av alla de slag (även epoxi) jag pillat bort under min yrkesverksamma tid i båtbranschen men det rör sig om flera hundra kilo. Ofta har detta spackel suttit så löst att det räckte med en slö kniv för att få bort det och det gäller även epoxispackel. Gemene man gör många gånger fel när de ska "laga" sin plastbåt, de har för bråttom och väntar inte tills det är tillräckligt torrt eller så lagar man över gamla lager med bottenfärg eller annan färg direkt utan att slipa rent. En båt tillverkad i glasfiberarmerad polyester måste ha ett tätskikt ytterst mot vattnet för själva glasfiberlaminatet suger vatten som en svamp och det blir kapillärverkan i glasfibertrådarna som ligger kors och tvärs och en skada i ytskiktet t.ex. gelcoat gör att vatten kan sugas upp långt in i laminatet. När man sedan drar upp båten på hösten finns vatten/fukt kvar inne i laminatet och det tar lång tid för detta att torka upp, därför är det stor risk att båten under vintern får frostskador/delaminering som man inte ser utifrån. I bästa fall kan man se detta till våren när man ska bottenmåla men då "lagar" man med spackel igen och målar bottenfärg över lagningen i tron om att detta ska bli tätt och man kommer in i en skadespiral som aldrig slutar förrän den dagen det gått så långt att båten hänger sjunken i sina förtöjningar. Epoxihysterin tog nog fart när böldpesten (osmosis) började upptäckas på ofta slarvigt tillverkade båtar i glasfiberlaminat där det fanns gott om luftbubblor inne i laminatet för tillverkarna var hårt pressade tidsmässigt och det fanns inte tillräckligt med tid att rolla ut all luft ur ett sprutlaminat. Vissa tillverkade var så hårt pressade av sina ägare (stora koncerner) så att de var tvungna att lyfta ut skrovet ur formen innan det ens hade hunnit härda klart. Om man lyfter ur ett skrov ur formen för tidigt så blir det skador i gelcoatskiktet som om man hade tur upptäcktes vid slutkontroll (EOL) och lagades då lite slarvigt med lite topcoat eller gelcoatfiller. En burk gelcoatspackel kostar inte mer än en burk 2K bilspackel eller en burk epoxispackel. Är det mindre skador (repor, slagmärken, skav) så räcker det ofta med bara gelcoatspackel men är det rejäla skador så laminatet är sprucket och/eller bortslitet så måste det lagas med glasfibermatta och polyester+härdare. Men ska man som konsument köpa polyester så är det 1 kg som finns på marknaden och glasfibermatta brukar säljas i förpackning om 1 m2, för mycket om det bara gäller småskador men till större skador räcker det ett tag. Förr fanns det reparationssatser för glasfiberlaminat med en liten burk polyester (ca 0,5 kg), härdare som räckte och en bit glasfibermatta samt vissa verktyg. Tyvärr försvann denna reparationssats från marknaden men jag hittade faktiskt ett ställe som har: https://www.moory.se/p/reparationssats-fiberfix-polyester/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping - Mid - Overperformers&utm_adgroup=Categorized overperforming brands&utm_term=&utm_content=77584480164023&msclkid=31db04abd3bc1913925a6d427f1f5a6d Finns säkert på fler ställen om man letar. //Pär

Står det 18 grader som lägsta temperatur så får man nog lita på det och såg att de har gelcoat med 2 olika artikelnummer. Men de verkar ha samma parametrar enligt Biltema TDS och att användningstemperatur är +18–25 grader. Har en öppentid på 7–15 min vilket är ganska kort innan den börjar geléa sig och då ska man sluta använda blandad sats. Genomhärdningstid på 12 timmar men är det vid +18 grader eller vid vilken temperatur då? Med Biltema vet man inte riktigt om de verkligen har full koll på allt och man kan absolut inte ringa till deras kundtjänst som bara hänvisar till varuhusen som hänvisar till kundtjänst🤔 Jag använder inte själv Biltemas gelcoat men har köpt polyester någon enstaka gång då man varit ute på jobb och behövt mer men detta var ganska länge sedan och vad jag minns betedde den sig ganska normalt. BHP som jag använder har lite längre öppentid ca 20–30 min beroende på mängd härdare och är fullt genomhärdad efter 6 timmar vid +20 grader och det brukar stämma ganska bra men kan ta lite längre tid om det är lägre temperatur. Har lägsta användnings-temperatur på +15 grader Jag skulle råda dig att se till att det är minst 18 grader (i skuggan) när du lägger på och hoppas att temperaturen håller sig över +18 grader i varje fall 4-5 timmar efter den börjat härda. Den fortsätter härda efter det även om temperaturen sjunker några grader senare på dagen. Använd inte värme direkt mot lagningen för att påskynda härdning och överskrid inte mängden härdare då du får mycket kortare öppentid samt att det finns en viss risk för sprickbildning och topcoaten bildar själv värme under härdning. Skulle det blåsa kalla vindar så se till att du läar med något för vind kan ha kyleffekt, kolla DMI eller SMHI där brukar stå kyleffekt för den aktuella temperaturen och vindstyrkan. Om det är vindstilla så kyler det inte alls och solen kan hjälpa till att höja temperaturen men undvik direkt solljus. Använd en termometer, gärna en sådan med sensor på sladd för inne/ute temperatur då har du bra koll. Temp Nederbörd Vind/vindby Känns som (ev kyleffekt) Luftfuktighet Skärmbild från SMHI, på bilden ovan råder ingen kyleffekt utan samma som temperaturen i skuggan. Men här var det betydligt kallare både i skuggan och i vinden samt högre luftfuktighet: //Pär

Ja optimal placering för ekolodsgivare i segelbåtar är ju framför kölen.

Jag säger inte att det är fel att lägga gelcoat först och sedan topcoat sist. Men jag tror det är lättare för en ovan att enbart jobba med topcoat och vill man någorlunda ytfinish så är det bara topcoat som gäller men man kan lägga tjockt lager topcoat men risken ökar att det rinner och blir räligt. Men aldrig fortsätta med topcoat om det börjat härda (blir geléaktigt) utan då måste man vänta. Jag använder enbart topcoat vid reparationsarbeten och har gjort så i +40 år så jag vet hur tjocka lager topcoat jag kan lägga utan att det rinner. Använder enbart gelcoat i formar då man lägger flera lager vått i vått för att få önskad tjocklek på gelcoaten. //Pär

Vad är det för ekolod och vad är det för givare? Varför fick den inte plats på akterspegeln? Prova först innan du limmar fast givaren, tryck den mot en yta där det är relativt plant och det måste vara rent. I vissa fall är utsignalen så svag att den inte går genom ett tjockt glasfberlaminat till 100% och likaså retursignalen blir försvagad och det mesta studsar mot skrovet. Blir bara en massa störningar på skärmen samt missvisning av djup. Bästa är nog ändå att försöka byta där du köpte givaren eller sälja den och sedan köpa det du ska ha. Inombordsgivare brukar monteras i ett plaströr som sedan fylls med t.ex. ricinolja och ett tätt lock på. Exempel: https://www.garmin.com/sv-SE/p/88672/ //Pär

Men du måste laga skadan först med glasfibermatta och polyester+härdare innan du lägger på topcoat, det vet du väl?

Nej du kan inte lägga på ett nytt lager topcoat innan föregående lager är fullt uthärdat. Sen måste man tvätta med aceton för att få bort paraffin/vax som ligger på ytan samt slipa lätt för att jämna till och få lite uppruggad yta. Sedan tvättar man igen med aceton på en trasa och torkar av ordentligt. Har Biltema topcoat? Vet att de har gelcoat där man tillsätter paraffinlösning så det blir topcoat. Är det den du menar? https://www.biltema.se/soksida/?query=topcoat

Lovade ju att kolla efter tester men har ännu inte hittat något test på just Tohatsu TD115 TLDI (direktinsprutad 2-takt) varken gällande fart, bränsleförbrukning och då speciellt ljudnivån som du tycker är viktig. Många har den uppfattningen att en 4-takts utombordare generellt är tystare än en 2-takts utombordare men det är egentligen inte så stor skillnad i ljudnivå om man jämför vid samma fart för oftast är 2-taktarna snabbare och kan arbeta på ett något lägre varvtal vid samma fart. Den stora skillnaden är nog själva motorljudet och det skiljer ju avsevärt mellan 2-takt och 4-takt och hur man uppfattar ljud. Vi som är lite äldre minns ju ljudet från DKW och SAAB bilar med 2-taktsmotor och speciellt under acceleration märktes stor skillnad på själva motorljudet i jämförelse med en Volvo Amazon t.ex. Detta har ju med motorns arbetssätt att göra då 2-taktsmotorn fullbordar allt arbete under ett enda motorvarv medan 4-taktaren behöver två motorvarv för samma sak och det spelar ingen roll hur få eller många cylindrar motorn har. Där ligger den stora skillnaden i ljudet. DKW hade en modellbeteckning som var 3=6 under 1950-talet och det betydde att deras 3-cylindriga 2-taktsmotor utförde samma arbete som en 6-cylindrig 4-taktsmotor och det är ju sant men det var stor skillnad på effekt och vridmoment. Men lyssnar man riktigt noga på en 3-cylindrig 2-taktsmotor när man accelererar så är det ganska likt en rak 6-cylindrig 4-taktsmotor. I de högre varvtalsområdena (3500–6000 r/min) är det inte så stor skillnad i ljudnivå och det brukar inte skilja mer än 1–2 dB A vid samma fart, i de lägre varvtalsområdena (1000–3500 r/min) är generellt sett 4-taktsmotorn tystare med upp till 3–4 dB A. Men detta varierar mellan olika motorfabrikat och det kan även skilja mellan olika båttyper. Hittade ett test av Mercury Optimax 135 mot Honda BF130, två till synes jämnstarka motorer på pappret iaf. men Mercury Optimax var betydligt snabbare än Honda BF130 trots det bara skiljer 5 hk på pappret. I acceleration vinner Mercury Optimax stort och det tar 12 sekunder från 0–30 knop medan Honda BF130 behöver 27,3 sekunder för samma procedur med 2 personer ombord. Lastar man mer i båten så blir skillnaden större och med 5 personer ombord klara Mercury Optimax 0–30 knop på 15,8 sekunder medan Honda BF130 behöver hela 40,5 sek. Bra att veta om man ska åka vattenskidor mm. Håller man samma fart och en normal marschfart på ca 22 knop skiljer det 2 dB A till Hondas fördel men Honda BF130 är betydligt mer ljuddämpad både på avgassidan och speciellt insugningsljudet där Honda har mer insugningsljuddämpare än vad Mercury har. Testvärden från ett test i Vi Båtägare nr 1-2/2000. Har kollat lite på de Amerikanska forumen och där lovordar många Tohatsu MD115 TLDI motorn och många skriver att den är en av de tystaste 2-taktarna på marknaden men inga verkliga tester med mätvärden. Några klipp från trådar på Amerikanska forum om Tohatsu TD115 TLDI: ”Their injection system is similar to the Merc Opti's and nothing like the e-tecs. Actually the system was designed and licenced to both Merc and Tohatsu by Australia's Orbital technologies company.” ”The are significantly quieter than the Optis, which, in my opinion, sound like a cement mixer hanging off the back of the boat! Not nearly as quiet as a 4 stroke, though.” ”The Tohatsu reputation for rugged reliability and Japanese quality and attention to detail is, in my opinion, very well deserved. Lots of commercial fishers use them in very remote areas in Australia, and that says a lot about their dependability.” ”People often compare the noise of a Di two stroke to a four stroke, yet never say which four stroke - they're not all the same in my experience, just the same as an Etec is quieter than an Opti.” ”Some say Tohatsu is the best motor you can buy for reliability. I know a lot of professional fishermen use them around here. You see them in a lot of 3rd world countries too. Probably because they are so reliable. I think there have been some changes to the company recently so Tohatsu may not be the same these days. I have an optimax but I wouldn't hesitate to run a Tohatsu based on what I've read and have been told by others who have owned them.” Men som sagt tidigare man måste provköra båten i vattnet för att kunna avgöra om motorns ljudnivå är godtagbar och passar in för de önskemål man har. //Pär

Här kommer mätvärden för CD-box och spolen under svänghjulet. Färger: G= grön B= svart Br= brun Spolen= 224–336 ohm mellan kablarna Det är alltså kablarna som går till CD-boxen.

Ja men testa att bocka ut sidoelektroden lite till, ca 10 mm om det går. Är betydligt lättare att kolla om man har en ställbar gnistprovare men de kostar ju mer än ett gammalt stift😉 Man kan mäta upp tändsystemet med en multimeter, har du det? Ska se om jag kan hitta mätvärden för de olika komponenterna och återkommer med detta. Någon enstaka gång har det hänt (mest Yamaha och Japantillverkade Mariner) att det är den kombinerade stoppknappen/nödstoppen som ligger och spökar. Det kan ha kommit in fukt i den som gör att kan kortsluta intermittent. Prova och eliminera stoppknappen för den har väl nödstopp också? Följ kablarna och dra isär vid första skarven. Kolla även de övriga kabelskarvarna som kommer från tändningsplattan under svänghjulet så de sitter ihop korrekt och är fria från korrosion. Gör en grundinställning av blandningsskruven, enligt Tohatsu Service data skall den skruvas ut 1 3/8 varv +-1/4 varv. Återkommer med mätvärden. När exakt är det motorn missar? På låg tomgång eller mellanregister? Kan du filma med ljud? //Pär

Använd SIKA 591 eller motsvarande vid montering, även på skruvarna. ABSOULT INTE silikon, inte ens s.k. marin silikon. En gummimatta är bra och den ger ju dessutom halkskydd. Tappa saker eller inte, det kan man nog aldrig förutsäga men med en gummimatta över så är det ju extra skydd. Brukar finns mönstrad/ribbad gummimatta som metervara i byggvaruhus mm. //Pär

Motorn går inte sämre med radioavstörda men de är mycket mer känsliga än vanliga om de blir sura eller om man skulle råka tappa ett stift i golvet. Nej de stör inte motorns elsystem men förr i världen när det inte fanns mobiltelefoner så använde man ofta kommunikationsradio för att kunna prata med varandra inte bara på sjön utan även i skogen eller på vägarna och gnistorna från tändstiften kunde störa genom att det knastrade och sprakade mer. Vissa påstår även att det kan störa pacemaker, ekolod mm men jag har då aldrig sett att det stör ett modernt ekolod iaf. Dessutom har radioavstörda tändstift kortare livslängd än vanliga och är lite dyrare. Tar för lång tid att förklara detta och du behöver en verkstadshandbok. Här en du kan läsa online eller ladda ner: https://www.scribd.com/document/325468088/johnson-evinrude-1990-2001-service-manual-pdf Sidorna 2–72 till 2-74 behandlar tändningsjustering för Evinrude/Johnson 70 hk. 2-taktsmotorn. Har inte kollat i boken men de brukar vara fullt läsbar text och tydliga bilder. Finns säkert fler att välja mellan, googla på 1990–2001 OMC 70 hp service manual Finns säkert videor på Youtube du får kolla om du hittar något vettigt där. Stroboskoplampa är ett måste och induktiv varvräknare med digital display underlättar. Detta är lite märkligt, brukar gå att gasa men den är inte speciellt rapp i gensvar och det brukar hosta eller baktända om man gör så. Går motorn på alla 3? Lyft av en tändstiftshatt i taget och se om motorns gång försämras eller inte men gör inte detta när motorn är igång om du inte har en isolerad tändkabeltång. Det är mycket hög spänning i tändkablarna (30–50 tusen volt) och känns rejält😳 Tänk på att alla skruvskallar och muttrar är tum, millimeter nycklar kan passa men de passar väldigt dåligt ibland. //Pär PS. återkom om det är något du undrar över och det finns inget som heter okunskap utan alla kan lära sig bara man vill.

Jo din ÅF har helt rätt, de gamla styrkablarna med gänga finns inte längre, så du får nog köpa nytt hela vägen inkl. akterspegelfästet. Köp du grejerna hos din ÅF så får du rätt prylar med en gång.

Inte original utan eftermonterat och dessa brukar man inte montera på durken då de är ganska ömtåliga. Under durk finns en s.k. dubbelbotten som utgör ett flytelement som håller båten flytade (marvann) om den mot förmodan skulle bli vatten fylld. Men nu är det någon f.d. ägare som tagit bort den säkerhetsfunktionen genom att ta hål i ett flytelement. Finns två alternativ:: Köpa en ny inspektionslucka och limma samt skruva och hoppas det håller tätt och att ingen tappar något tungt och spetsigt på luckan som en årspets eller ännu värre en dragg. Det bästa alternativet är nog att göra en ny durkbit av glasfiberarmerad polyester och plasta ihop med befintlig durk. Den som sitter där är gammal och försvagad och kommer inte att hålla i längden även om man "förstärker" den. https://www.navinordic.com/luckor-och-ventilation/luckor-plast/inspektionslucka-rund Finns även på andra ställen. //Pär

Ja där ser man, en bild säger mer än tusen ord😉 Den ligger nog kvar där tills du råkar ut för lite sjögång, då kanske den kan få för sig att flytta sig. Sitter det en luftningsskruv i filterhuvudet så kan du prova att lossa den men pumpa inte med handpumpen om detta filter sitter före handpumpen vilket det troligen gör. Lossa skruven något varv och kolla om att ifall bubblan får för sig att söka sig uppåt–ut ur systemet. //Pär

Ja och har du sjövattenkyld så kan jag rekommendera Edelbrock Performer 2506 som har bronsinsats vid kylkanalerna och termostathuset. https://www.summitracing.com/parts/edl-2506 //Pär

Edelbrock 3721 är ett insug som kallas "Performer". Är det original Mercruiser förgasare så är det antagligen en Rochester Quadrajet. Men vad är det för motor, modellbeteckning och serienummer, underlättar om man vet det istället för "Cheva 350". //Pär

Ja jag minns inte riktigt, är mer än 30 år sedan jag skruvade Volvo Penta AQ motorer med B20 men det ser lite "onormalt" ut att P-klammern skall sitta där och den sitter mycket nära själva bockningen på röret. Har @sanktanna eller någon annan här på MG bättre koll på detta? //Pär

Så länge man inte köper radioavstörda (resistor) tändstift så spelar det mindre roll vilket fabrikat man köper, sen behöver man ju inte köpa något billigt okänt fabrikat som man knappt kan uttala namnet på. Givetvis måste de motsvara det värmetal som tillverkaren rekommenderar. Till denna motor Evinrude/Johnson 70 hk 918cc har jag för mig det satt Champion L77JC4 från fabrik på vissa marknader satt det QL77JC4, där Q står för radioavstört. Ett vanligt tändstift för dessa motorer är NGK B9HS 10 och är beteckningen BR9HS 10 är det radioavstört. Tändstift med radioavstörning/resistor är mycket känsliga för att bli sura då bensin kortsluter motståndet/kolledaren inne i tändstiftet. Ännu värre med dagens skitbensin som inte ens är värt namnet bensin. Har sett att vissa oljebolag har upp till 35–40% tillsatser sedan är det 10% etanol och sedan resten bensin gällande E10 (95 oktan). Så tänk på att alltid kolla detta så att tändstiften inte är radioavstörda innan man köper. //Pär

Kolla även så att du inte har fullt av skit (sjögräs, snäckor mm) i rörcellerna på värmeväxlaren. Kolla så att det inte är helt igensatt av rost i avgaslimpor och knän. Dessa motorer är OMC konverteringar och kvaliteten är inte den bästa på detaljerna som t.ex avgaslimpor. Är de fulla av rost= minimalt genomlopp för sjövatten och motorn går varm. Men gå systematiskt och logiskt tillväga så hittar du var felet sitter. Kolla en sak i taget i kylsystemet och börja bakifrån, dvs vattenintaget på drevet och gå framåt mot sjövattenpumpen och sedan vidare efter sjövattenpumpen. Vilken typ av sjövatten pump har du, remdriven eller direkt på svängningsdämparen? Du skriver "kokar" hur varm blir motorn? Har du kollat temperaturen med IR-termometer? Har den blivit rejält överhettad så är det bäst att du tar ett kompressionsprov. Vilket drev har du? Återkom med fullständig modellbeteckning på motor och drev.

Sitter P-klammern (46 på bilden i länken) korrekt monterad? Så den inte drar röret åt något håll eller lyfter röret? https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-stacionarnyh-dvigateley/volvo-penta/aq115a-6625/aq115a-13104/aq115a-172854/cooling-system-induction-and-exhaust-manifold-earlier-prod-a-2042192# Alla andra berördad delar i sammanhanget hela, rena osv? Om du bara sticker ner röret i gaveln med gummiringen monterad utan att dra åt något, glappar det mycket? Ingen liten spricka i gaveln på oljekylaren där röret och tätningen montreas? Skit i oljekylaren rörceller? //Pär

Ja det är nog mer fosforsyra i Spansk Coca Cola än vad det är i den Svenska🤣 Har nog sett något reklamklipp eller sån här "try this" annons när du nämner det, värt att testa kanske...

Har du skador så du ser glasfiberlaminatet bör man åtgärda dessa med topcoat (gelcoat med vaxlösning så det härdar i fria luften) eller gelcoatspackel/gelcoatfiller men inte för tjocka lager åt gången (max 3—5 mm) och inte överdriva mängden härdare. Man kan laga med epoxispackel men det blir mycket hårdare än det gamla laminatet och det finns stor risk att det spricker upp och kan t.o.m lossna. Är det skador som är så pass djupa att de bildar en grop och ligger under befintligt oskadat laminat eller glasfibern är porös, delaminerad eller sprucken bör man laga med glasfibermatta och polyester för att skapa en homogen lagning som håller. Det man absolut skall undvika är att fylla upp med 2-K bilspackel med eller utan gasfibertrådar. Om man lagar med epoxi kan man inte lägga polyester t.ex. topcoat ovanpå eller bättra på en lagning med glasfibermatta och polyester. //Pär