NW355

Nice drevvagn, sett några liknande på MG. Har två drev så det fick bli en hemmasnickrad drevvagn med 3st 12 mm gängstål, perfekt för enklare jobb. Angående pulpetens ormbo: Jag tog upp ett hål bakom spegeln på toa och satte in en Weidmuller plintrad. Skarvade om de vita multikontakterna där för att förenkla i framtiden. När jag fick båten så var all 12v och 230v en enda stor brandrisk. Likt i din N29C dubbla säkringar, säkringar som ej skyddade kablar , strömtjuvar och hängsäkringar. Alla kablar från 6 mm och uppåt pressades om med riktiga kabelskor och hydraulisk pressverktyg . Det mesta kabelskor 0,75-4 mm² bytades och här användes inte temahusets . Ändhylsor på all kabel i plint med kabelmärkning. Jag såg till att koppla om det mesta i huvudpanelen och drog om allt i ormboet under pulpeten. Förlagt i kabelrännor och såg till att kabelstocken till huvudpanelen var lång nog så att den gick att lägga den till sidan vid gasreglaget. Många ägare som fixat och trixat genom åren. Kul att det finns en med intresse av att utveckla/förbättra en N29C . Hör av dig om du behöver elschema eller råd om väggbeklädnaden i förpiken och stickkojen. PS Du har en starkare maskin än den AD41B som satt i vår, så tänk på att ett antal Nimbus:ar som troligen stampat mycket i sjön uppvisar släppningar/sprickor mellan skrovet och inredningens skelett Jag fick fixa mina sprickor med epoxi Westsystem och glasfiberpulver. Står om det i min gamla tråd. OBS inte alla båtar har dessa skador men man bör hålla koll.

A2 och A4 är skruvtillverkanas beteckningar. Rostfritt syrafast i amerikansk AISI standard anger 316/316L. Svensk standard angav SS2343. Idag gällande (även i Sverige ), den europiska beteckningen EN1,4401/(EN1.4404). Som svar på frågan: Din badbrygga kommer att rosta vid användande av AISI304 , SS2333 , EN1.4301. Det dyrare alternativet AISI316 , SS2343 , EN1.4401 rostar inte men tänk över hur svetsar förläggs och använd betpasta , inte polerdukar , trissor och dylikt till svetsarnas återställning. Se till att tillsatsmaterialet(svetstråd) är anpassat till valda grundmaterial. Har sett många Asien producerade rostfria detaljer som polerats men tyvärr så börjar dom rosta i svetsarna efter några år. Borrar och bultar du ihop badbryggan så sätt betpasta vid eventuella borrhål.

Kolla i tändningslåset( baksidan får mätas med instrument) så att nyckelstoppet inte är slutet till jord och att eventuellt dödmansgrepp är intakt. Kan finnas en neutralkontakt, men då snurrar normalt inte startmotorn. Denna typ av tvåtaktare har pulsgivare under svänghjulet. Dessa lägger troligen inte av samtidigt och påverkas inte av felpolning av batteriet. Om du är säker på att säkringarna är ok så får du mäta att CDI-boxen(powerpack) får spänning vid startläge.

Båda dreven renoverade med nya tätningar, knutkors och oljebyte. Monterade med nya bälgar och en smart drevlyftvagn. Styrgaffelbussningar och dito tätningar bytade samt trimgivaraxlarnas tätningar. Två trimkolvar renoverade och ytterligare en började läcka vid sjösättningen. den får vara över denna säsongen, nu vet jag hur man får loss locken med mitt ny Norska verktyg. Växelproblem berodde på defekt växelvajer så båda bytades viken skillnad , dom går väldigt lätt vilket är till gagn för aktuatorerna. Sista biten av vajern ute vid drevet var lätt böjd, blir så om man är oförsiktig när drevet monteras av. Lite slitna propellrar i aluminium , hubbarna släpper i främre propellern på båda dreven. Det är inte rekommenderat med aluproppar till KAD44. Får leta C4:or under säsongen. På motorerna så är ventilproblemet nu reparerat. Ventilerna är justerade på rätt sätt. Ventilkåpan tät , inget oljeläckage, Tätad med ny packning och Volvos tätmassa. Riktigt rent på ytorna, limma packningen på ventilkåpan, förlimma på toppen och montera kåpan men spänn inte för mycket , då kryper packningen. Släpper lättast i kortändarna. En oljekylare uppsvetsad och helrenoverad med nya bättre o-ringar för sjövattensidan. Provtryckt med luft på oljesidan och vatten på sjövattensidan. Nya pluggar till motorernas sjövatten och glykol dräneringar, Volvos vvs prylar håller inte måttet. Intercoolers och värmeväxlare rensade med oxalsyralösning i verkstan, därefter renspolade ihop med oljekylarna. Mittenstocken i motorrummet ombyggd för att kunna monteras ur vid större motorservice. Det som tog längst tid att åtgärda var en trimkolv som ej släppte utan fick tas loss och bearbetas i verkstan. Sprinten i skölden slåppte med fettspruta utvändigt och specialavdragare invändigt samt lite värme. Ryggskott gjorde att diverse jobb fick vänta i Februari o Mars, dock ställde frugan upp med diverse akrobatiska övningar.

Lång vinter och vår med mycket småfix. Toalettens septitank totalsanerad och samtliga slangar utbytta. Ett 1 1/2 tums mässingststycke till däckstömningen visade sig vara en del av boven till dofterna, det stank i hela båten trots kalla temperaturer. Mässingen var 6 mm tjock och varade i 22 år. Att den som installerat eltoan missat att göra en lyra på slangen mot septitanken gjorde inte stanken bättre. En nivåmätare monterades i inspektionsluckan, bra att det var en med låg armatur för golvet ligger 12 mm ovanför tanktoppen. Toans sugvattenledning utbytt och omdragen. Tanktömningspumpen renoverad och läcktestad. Nu har vid sjösättningen, alla textilier tvättats, så båten luktar som ny.

Ja då var vår Nord West på plats i Skanörs uppfräschade hamn. Hela hamnen försedd med flytbryggor och Y-bommar. De tryckta plankorna på SF Pontonas Y-bom skiner i kapp med vår nyslipade teakbadbrygga.

Bacho:s slagskruvmejsel med bits , funkat i alla år tills bitsen gick av dock. Ny bits införskaffad.

Prova och ta bort filterhuset och därefter ta antingen av locket på impellerhuset och lirka ut impellern om där är plats eller långa vägen, bulta loss hela impellerhuset och ta hem för byte. Är båten i sjön säkra intagsslangen med en propp/plugg .

Ok Prova att värma teflonbandet innan det monteras på kolven över o-ringen, får inte kallsträckas då den deformeras permanent. Kyl hastigt i kallt vatten. Inför montering dra ett buntband hårt om teflonbandet o o-ringen( på kolven) och lägg i frysen en timme. Ta av buntband, lägg bladmässing eller en tunn plastfilm om kolv och tätning, montera med ATF-olja försiktigt i cylindern. Slå ej med klubba eller liknande. Tryck och vicka/rotera in kolven i cylindern. PS Kolla överströmmarna(i stället för backhake), 6 st kulor med fjädrar, så dom inte rostat vilket kan leda till internläckage i cylindern.

Tec7 för enkel lösning. West system Six10 epoxy i botten med gelcoat ytterst för riktig lösning( ev undervattens plasticpadding). Tyvärr så är dessa i 400ml tuber för pumppistol. Tec7 har jag tätat pooler med under vattenytan, ett fantastiskt ämne som inte tycks torka ihop i tuben .

Två förslag om du når in med handen : Tätmassan Hylomar tål diesel och bensin, låt det torka ett dygn innan diesel passerar. Kan du backa muttern till konkopplingen, så om du når in ta en bit teflontejp/gängtejp och sätt över konan/skärringen tre-fyra varv sen dra åt muttern. Tätar både kona mot mutter samt skäring mot rör (om den skurit hål på röret). Gammalt knep för diverse oljerör i industrin-gastät mot t ex köldmedium.

Ser bra ut, EDC-knapparna. Finns i Norge ? (Neutral Diagnos och Neutral i text finns inte kvar, mina på flybridge är slitna ) Vad för styrning gick sönder till trimkolven? Menar du teflonbandet på själva kolven eller den plastfilm som ev följde med locket o tätningssats? Köpte lock med tätning på Marinparts för 550. Jag får ursäkta för frågan om avgasknäet, men såg inte på bilden att du tagit av utjämningsröret och att det satt bredvid flänsen. Såg ut som en anslutning till på knäet. Gick det inte att få tätt på kylarsystemets rör mellan termostathus och avgaslimpa ens nytt rör och Hylomar?

Hej Har haft en N29C tidigare. Bra båt, fick förbättra/för nya en del, finnsen tråd om detta i forumet . Vår hade en AD41B med 290DPA med C4:or. Till bilden på KAD 44:an, är det verkligen rätt avgasknä? Mina nuvarande 44:or har bara en flänsad rör anslutning i knäet förutom den slangstuds för utgående kylvatten. Kanske sitter det ett blindlock på en av de flänsade rör anslutningarna . +

Hej Jag har tidigare skrivit i forumet om naturgasdieseln GTL, som vi tankat i Danmark. Den ställde till med en del problem på vår AD41B. I mitt inlägg finns VP:s servicebulletin ang dieselvarianter såsom GTL. Äger idag en fd dansk ägd båt som jag misstänker gått på GTL i större mängd. Börjar misstänka ett par ventilproblem som kan vara relaterade till eventuellt bruk av olämplig diesel. Har med vetskap kring VP:s syn på dieselvarianter en hållning till att inte köra med GTL i varv-villiga dieslar.

"Pinnbult" pressas med fettspruta utifrån och dras samtidigt med avdragare invändigt. Det går att värma samtidigt. Bakom avgasrör är det dock trångt för avdragaren, men det går att komma ner där. Är det ett DP-D/DP-E? Drevet sjunker? DP-D/DP-E har överströmmare som kan kärva inuti kolven om ATF oljan burit mycket vatten genom åren. Slangproblem? Tvinnad metall? Har du bild , det låter som ett slitage om det inte är jordtråden.

Hade tidigare en N29C där man rekommenderade ett tillskott av luft till motorrummet då ventilationen var underdimensionerad. Lösningen var en tilluftsfläkt eller extra gälar , tillverkaren kände säkert till detta. Jag räknade på det utifrån VP:s installationsmanual just för en AD41B:s behövliga insugsluft och därtill behövlig ventilation, cirka 2 dm² inluftsyta saknades. Strypning i intagslådorna . Körde ibland med en motorlucka lite öppen. Sett flera N29C med extra luftintag. Säkert flera båttillverkare som använt fel kalkyleringsunderlag för VP:s motorinstallationer. Själv är jag just nu förvånad kring våran nuvarande båts låga installation av motorerna(m a p vattenlinjen), i förhållande till rekommendationer ifrån VP.

Sålde en 29C i sommras... Genomför ett smaktest av den rosa vätskan som nämts tidigare. Du har expansionskärlet i plåt ovanpå värmeväxlaren, är det helt tomt i hela röret neråt så hade jag kikat på röret som sitter mellan cirkulationspumpen och undre glykolanslutningen på värmeväxlaren samt cirkulationspumpens axeltätning. Tänk på att läckage framme vid septitank och toalett rinner bakåt i båten till motorrummet om båten inte står alltför framåtlutad.

Köpte detta verktyg ifrån Fosen Maskinservice i Norge. Funkar bättre än den kromade varianten. Har två sexkanter i vilka man kan sätt förlängarskaft och insex, om man inte använder burtonrör som förlängare. Obs! Har 4 mm hålen i locket ärjat , så rekommenderar jag att du borrar nya 4 mm hål(eller djupare i befintliga) , då är Fosen verktyget bra som borrmal, stiften går att byta, skruva ur. Töm ut ATF-oljan och värm om det kärvar. Min powertrimkolv fick jag loss ur skölden efter byggt en avdragare. Väl hemma så skar ändlocks och cylinder gängorna ihop. Blev mycket värme och kyla för att släppa. På bilden är min DP-E powertrimkolv delad, med ett öra och överströmmare i själva kolven i stället för backhaken. Ändlocket kortat och omborrat för att verktyget skulle få maximalt fäste.

Slocknar knapparna , innan du återställer funkar diagnos o neutral knapparna ? Om inte, får du felmeddelande? Antar att du har en KAD44P(A), ingen givare på 1:ans spridare. Är det din instrumentsäkring som löser om allt blir svart?

KAD44P-A har två automatsäkringar i den svarta boxen, en för instrumentering och givare och en till startsolenoiden. Vilken löser? Har du en KAD 44P-B/C med nödstoppsknapp är det kopplat lite annorlunda. Kompressorkopplingens spole går att mäta, låga motstånd 3-4 ohm, megga för överslag till jord. Det är samma typ av Ogura-magnetkoppling som sitter på flertalet bilars AC-kompressor, på vissa bilmärken (bl a Toyota, Mercedes, VW) sitter samma typ av magnetkoppling till kompressorn. Säkringen löser inte ut om kompressorn kärvar, går trögt osv. Om du har multirem (plattrem) till vattenpump så ska denna spännas först , sedan generatorrem därefter kompressorrem och sist servorem. Om du har två V-remmar till vattenpump ska remmarna spännas som sagts i tidigare inlägg.

Håll koll på ventilspelet och oljekylaren. Mina erfarenheter av lillebror KAD44.

Har den varianten(stickproppar till VVB) i vår Nord West, men jag byter till tvåpolig frånskiljare och väljare till intagen. All 230 ska in i skyddsrör i min båt inom snar framtid

Vipparmsbrygga? (Bacho) Om det är den det gäller så spänn ner den inifrån och ut i flera sekvenser. Kolla att inga stötstänger kommer fel mot kulbultarna under tiden. Kolla momentet i boken för AD41A (ser ut som en A modell).

Jordfel? Då mister tryckgivaren sin funktion. Däremot borde inte lågtrycksvakten larma. Montera din provtryckningsmanometer i hålet till oljetrycksgivaren o starta och avläs trycket eller pumpa tryck i givaren med tändningen på och se på instrumentet. Grovmeckarens snabbkoll: Kortslut snabbt stiften i kontaktstycket till oljetrycksgivaren och kika på instrumentet. Det händer att VP:s runda multikontaktstycken mellan motor och instrumentering spökar.

Har man två intag (för och akter) är det nära nog ett krav(eller sunt förnuft) att montera en tvåpolig frånskiljande väljare typ Kraus&Naimer.